Сложност
ВдигамНе е отбелязано
Първо трябва да освободите достъп до горната част на кутията. За да направите това, извадете батерията, след това корпуса на въздушния филтър и скобата на батерията. Оставете настрана клемите и проводниците, след това изключете заземяващия проводник от скоростната кутия.
Сега повдигаме предната част на Tiggo и премахваме предните колела. След това трябва да премахнете пластмасовите защитни елементи след предната броня - лявата и дясната половина. След това поставете крик под подрамката и развийте 4-те фиксиращи болта на подрамката с тялото. Също така развийте гайките и отстранете 2-те монтажни болта на кормилната рейка към подрамката. В горната част на снимката можете да видите надлъжната скоба на опорите на двигателя и скоростната кутия („ски“). Отпред се държи от долна напречна греда, а отзад е захваната между подрамата и опората на задната кутия с дълги шпилки.
„Ски“ се отстранява едновременно с подрамката, за да направите това, освободете я отпред - развийте 2 болта от гредата и 2 фиксиращи болта на предната стойка на двигателя със „ски“. Можете също така да развиете опората не от „ски“, а от блока на двигателя и да премахнете първата заедно с опората.
Сега трябва да изключите напречните лостове от сачмените лагери. Сачмените лагери не се отделят много лесно от кормилния накрайник, така че ще ви трябва ножица за теглене с широка жила (около 26 мм). Не е лесно да го намерите и дори с добро качество, но за да инсталирате вертикален теглич, трябва да развиете гайката на главината и да отделите задвижващия вал с външния CV шарнир.
Следователно можете да го направите по-лесно - развийте 3 гайки, фиксиращи топката с лост (2 отдолу и 1 отгоре) и избийте 2 шпилки отдолу нагоре. За да премахнете шпилките, трябва да завъртите юмрука си.
След това изваждаме крика, който държи подрамката, и обръщаме сферичните шарнири от вдлъбнатините на лостовете със завъртане. След това подрамката ще виси на стабилизатора. Междувременно премахваме "ските". Необходимо е да развиете 4-те фиксиращи болта на втулките на стабилизатора от подрамката и след това да свалите подрамката заедно с лостовете.
В края на подготвителния етап е необходимо да развиете задната опора от скоростната кутия и да източите маслото от кутията и трансферната кутия.
Пристъпваме към най-дългия етап от нашия ремонт - отделянето на скоростната кутия от двигателя и раздатъчната кутия. Той е свързан с двигателя доста просто - с помощта на метален багажник на картера на 5 болта и болтове, свързващи корпуса на съединителя (камбана) към блока на двигателя. Всички свързващи елементи са ясно видими и достъпни. Стартерът влиза в камбаната от страната на блока, така че не е необходимо да го сваляте, просто трябва да развиете 2 болта.
Трудностите започват при развиване на гайките, свързващи скоростната кутия с трансферната кутия. Те са свързани по периметъра с помощта на шпилки M10 и 18 гайки в количество от 8 броя. Освен това 4 задни шпилки излизат от трансферната кутия и се затягат с гайки от страната на скоростната кутия, а 4 предни шпилки - обратно. След като развиете всички гайки и монтажни болтове на скоростната кутия, разкачете лявата опора на скоростната кутия. Поставете крик под кутията, по-близо до корпуса на съединителя, като прецените местоположението на центъра на масата по око. И развийте гайката, като извадите дългия болт от тихия блок на опората. Инсталирайте, ако е възможно, нетвърда стойка под картера на двигателя, така че да държи, но да може да се движи малко.
В началния етап на разкачване полагаме усилия - скоростната кутия не виси на валовете, а на центриращите втулки в отворите за болтове отстрани на корпуса на съединителя. Трудност при откачане поради фиксиране на десния задвижващ вал в диференциала поради задържащия пръстен. Следователно можете предварително да извадите дясното задвижване от скоростната кутия или да не го издърпате. След това започваме да разклащаме кутията в хоризонтална равнина. Първоначално скоростната кутия се движи само с няколко милиметра.
След това, вмъквайки разделителите в образувалата се празнина, продължаваме да разклащаме. Когато десният задържащ пръстен започне да се "отказва", скоростната кутия е по-склонна. Накрая, плавно разклащайки кутията, я изваждаме от двигателя, като я държим да не падне от крика. След това изваждаме скоростната кутия от крика и внимателно я спускаме на пода или върху предварително подготвена основа, като обръщаме внимание на ъглите на лявото задвижване, тъй като не се допускат големи изкривявания и затягане на прашниците.
Сега леко повдигаме двигателя с прикрепената към него трансферна кутия, така че да се освободи достъпът до всички болтове на кошницата на съединителя. По този начин скоростната кутия е практически премахната и не пречи на смяната на съединителя. На снимката са показани маховик, кошница на съединителя и раздатъчна кутия.
Скоростна кутия на кръстовището с трансферната кутия, кухия вал на задвижването на трансферната кутия и „същият неудобен щифт“
След това трябва равномерно да разхлабите и развийте болтовете, закрепващи кошницата на съединителя към маховика. След това извадете кошницата Chery, като държите задвижвания диск. След това правим обстоен оглед на състоянието. Ако задвижващият диск блести в синьо, той прегрява.
Освен това може да има пукнатини по външната страна на диска и маховикът също може да изгори. Преди да инсталираме нов съединител, правим измервания за центровъчното устройство, т.е. диаметъра на входния вал на скоростната кутия и диаметъра на отвора в коляновия вал. За да центрирате, трябва да вземете 1/4 удължител и да го увиете с електрическа лента, за да получите необходимите диаметри, след което да го поставите в задвижвания диск и коляновия вал. Това центриране не е точно, защото има изместване поради гравитацията и нашите размери не са с нулев толеранс.
Сега монтираме кошницата, като я завиваме малко с болтове (възможни са само 3 от 6) и, леко натискайки задвижвания диск с нея, центрираме последния с око, като окото е насочено точно към оста на разширението. Това е необходимо, така че при монтиране на скоростната кутия входящият вал лесно да влезе в шлиците на задвижвания диск. При нормална работа дискът трябва автоматично да се изправи, както трябва след първото натискане на съединителя. Равномерно, или по-скоро напречно, завъртаме и затягаме болтовете на кошницата. От страната на скоростната кутия сменяме освобождаващия лагер, оценяваме състоянието на вилицата и смазваме шлиците на входящия вал. Втулката, върху която се движи освобождаващият лагер, не е необходимо да се смазва. Така всичко е готово за сглобяване. Преди да монтирате самата скоростна кутия Tiggo, тя трябва да бъде монтирана на крик с подпори, за да се настрои на необходимата височина и в същото време да се прицелва, след което да може да се движи по посока на двигателя.
За да не се намесва задвижването на дясното колело, просто го вземете зад вътрешната CV става. В това положение скоростната кутия става на място без особени затруднения.
инструменти:
-
Отвертка
Комплект ключове и контакти
Плъзгането на диска на съединителя не позволява автомобилът да се управлява, но дава възможност да се стигне до мястото на ремонта. Трябва да се каже за малко необичайния дизайн на съединителя на тази кола.
Той е закрепен директно към коляновия вал на двигателя (обикновено маховик е завинтен), вътре в него е прикрепена притискаща плоча под формата на пружинна диафрагма с аксиален лагер в центъра.
Захванат между коша и маховика, закрепен към коша. Пръчка притиска тягата на диска (при натискане на педала на съединителя), диафрагмата се изправя и с ръбовете си действа върху венчелистчетата на коша - дискът на съединителя е свободен.
Прътът минава през кухия първичен вал и лежи в края на кутиятав ъглов контактен лагер. Именно върху този лагер действа лостът за освобождаване на съединителя.
Всъщност това не е китайско изобретение - този дизайн на съединителя и скоростната кутия е широко използван от инженерите на VW Audi Group от 80-те години на миналия век.
При смяна на износен диск на съединителя се препоръчва да смените опорния лагер и неговия прът за висококачествена работа на съединителя.
1. Първо разкачете, като освободите задържащата плоча.
2. Изключете съединителя на окабеляването от сензора за заден ход
3. Изключете и отстранете сензора за положение на коляновия вал.
4.
5. и го отстранете, като откачите масата.
6. Разкачете двата задвижващи пръта зад кулиситепревключване на предавките.
8. Сега развийте задвижващата гайка на главината и свалете колелата, като предварително сте поставили машината на опори.
9. Разхлабете трите болта на сферичната ставаи го откачете от лоста.
10. Разкачете свързващия прът от кормилния накрайниксега задвижването лесно ще излезе от шлицовата част на главината.
11. Повторете операциите стр.8,9,10 от друга страна.
12. Развиваме болта за закрепване на лявата опора на скоростната кутия.
13. Развиваме болтовете на плочата на усилвателя на цилиндровия блоки всмукателна тръба.
Две под изпускателния колектор...
... два болта под масления филтър.
След като развихме още три, премахваме усилвателя.
14. Сега поставете солидна опора под двигателяи можете да развиете скобата за закрепване на предната опора към корпуса на съединителя.
15. Развиваме болтовете, закрепващи кутията към двигателя.
Два болта от страната на масления филтър.
Още две отгоре на кутията.
16. Три болта освобождават монтажната скоба на задната опора.
ВНИМАНИЕ:за по-голяма яснота, снимките са направени с извадено устройство. В нашия случай, за да смените съединителя, не е необходимо да развивате задвижването, достатъчно е да извадите шлицовата му част от главината. Това ще ви позволи да се движите и да оставите кутията да виси, без да я изваждате изпод колата.
17.Преместете скоростната кутияпреди изхода на входящия вал.
18. След като получи достъп до маховика (това не е кош!), развийте болтовете на закрепването му към кошницата. ВНИМАНИЕ:Всички болтове са с нестандартна глава 9 мм.
Маховикът трябва да бъде внимателно проверен.- повърхността, върху която работи дискът на съединителя, трябва да бъде идеално гладка и зъбният венец не трябва да е повреден. Сменете маховика, ако е необходимо.
Повърхността на кошницата на съединителя (завинтена към коляновия вал) трябва да бъде също толкова гладка. Ако има повреда, сменете кошницата.
Стрелката показва пружината, която трябва да се отстрани, за да се получи достъп до болтовете, закрепващи кошницата към маховика (ако е сменен).
19. Инсталиране на нов диск на съединителяизпъкнала част от главината навън и внимателно я поставете в центъра. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Маховикът и кошът са балансирани заеднои не се допуска промяна на положението им спрямо коляновия вал. За правилно сглобяване има щифтове на маховика, които трябва да бъдат подравнени с гнездото в кошницата или с помощта на предварително зададени маркировки.
20.Събиране на всичко в обратен редспазвайки моментите на затягане на резбовите съединения.
21. Преди да инсталирате колелата ще бъде удобно сменете опорния лагери запасите му.
22. От края на кутията внимателно огънете ръба и отстранете капака.При значителната му деформация може да се наложи инсталирането на нов.
23. Изваждаме опорния лагер с магнит.
24. Отстранете пръта на опорния лагер.
25. Сглобете в обратен редмонтиране на нови части.
26. Регулирайте съединителя с гайката и втулката на кабела на съединителя.
27. След кратък пробег отново регулирайте съединителя - свободният ход на лоста трябва да е 2-3 мм.
Местим лоста до момент на значително съпротивление – това е свободната игра.
ВНИМАНИЕ: Скоростната кутия е доста тежка, а задвижващите гайки на главината на колелото са затегнати до значителен момент, така че се препоръчва работата да се извършва с асистент.
Основните неизправности, които изискват премахване и разглобяване на съединителя, за да бъдат отстранени: - повишен (в сравнение с обичайния) шум при задействане на съединителя; - резки по време на работа на съединителя; - непълно зацепване на съединителя ("приплъзване" на съединителя); - непълно изключване на съединителя (съединителят "води").
Полезен съвет.
Ако съединителят се повреди, препоръчваме да смените всички негови елементи едновременно (задвижващи и задвижващи дискове, както и лагера за освобождаване на съединителя), тъй като работата по смяната на съединителя е трудоемка и животът на неповредените елементи на съединителя вече е намален и ако се монтират отново, може да се наложи съединителят да се смени отново след сравнително кратък пробег.
Ще ви трябват: всички инструменти, необходими за премахване на скоростната кутия, както и гаечен ключ "10", монтажно острие ...
... и дорник за центриране на задвижвания диск.
1. Свалете скоростната кутия (вижте).
2. Ако монтирате старата притискаща плоча, за да улесните монтажа, маркирайте по някакъв начин (например с боя) относителното положение на корпуса на диска и маховика.
3. Докато държите маховика с монтажна шпатула (или голяма отвертка) от завъртане, развийте шестте болта, закрепващи корпуса на притискащия диск на съединителя към маховика. Разхлабете болтовете равномерно: всеки болт има две завъртания на гаечния ключ, движещи се от болт на болт в диаметър.
Забележка.
Ето как са разположени болтовете на капака на съединителя към маховика на двигателя.
4. Отстранете налягането на съединителя и задвижваните дискове от маховика, докато държите задвижвания диск.
5. Проверете проводимия диск на съединителя.
Не се допускат пукнатини по детайлите на задвижвания диск. Проверете степента на износване на фрикционните накладки. Ако главите на нитовете са хлътнали с по-малко от 0,2 мм, повърхността на фрикционните накладки е мазна или връзките на нитовете са разхлабени, тогава задвижваният диск трябва да се смени.
Полезен съвет.
Ако наслагванията на проводящия диск са смазани, проверете състоянието на епиплона на първичния вал на трансмисията.
Може да се наложи да се смени.
6. Проверете надеждността на фиксирането в гнездата на кораба на прекаран диск на амортисьорите, опитвайки се да ги преместите в гнездата на кораба с ръка. Ако амортисьорите се движат лесно в местата си или са повредени, сменете диска.
7. Проверете изтичането на проводения диск, ако неговата деформация се открие при визуално изследване. Ако биенето е по-голямо от 0,5 мм, сменете диска.
8. Проверете триещите се повърхности на маховика и притискащата плоча, като обърнете внимание на липсата на дълбоки драскотини, надрасквания, прорези, очевидни признаци на износване и прегряване. Сменете дефектните единици.
9. Ако нитовите съединения на корпуса и частите на притискащата плоча са разхлабени или ако свързващите връзки са деформирани или счупени, сменете модула на притискащата плоча.
10. Оценете състоянието на диафрагмената пружина на натискащата плоча чрез външно изследване.
Не се допуска наличието на пукнатини по диафрагмената пружина. Точките на контакт между венчелистчетата на пружината и лагера за освобождаване на съединителя трябва да са в една и съща равнина и да нямат видими признаци на износване (износването не трябва да надвишава 0,8 mm). В противен случай сменете модула на притискащата плоча.
11. Визуално оценете състоянието на лагерите на компресионната пружина. Подпорите не трябва да имат пукнатини или признаци на износване. В противен случай сменете модула на притискащата плоча.
12. Преди да монтирате съединителя, проверете лекотата на движение на задвижвания диск по шлиците на входящия вал на скоростната кутия.
Ако е необходимо, отстранете причините за блокиране или сменете дефектните части.
13. Нанесете грес с висока температура на топене върху шлиците на главината на задвижвания диск.
14. Когато монтирате съединителя, първо монтирайте задвижвания диск с помощта на дорник, след това корпуса на притискащата плоча (на три центриращи щифта) и след това завийте монтажните болтове на корпуса към маховика.
Забележка.
Монтирайте задвижвания диск по такъв начин, че маркировката на неговата главина да е насочена към скоростната кутия.
15. Завийте болтовете равномерно, по едно завъртане на гаечния ключ всеки, като последователно се движите от болт на болт в диаметър. Момент на затягане на болтовете 25 Nm.
16. Отстранете дорника и монтирайте скоростната кутия.
17. Проверете работата на съединителя (вижте).
Пациент - Chery Tiggo 2006 г., задвижване на четирите колела, двигател 2,4 литра; симптомите са приплъзване на съединителя.
Закупен е нов комплект съединител - кош, задвижван диск и освобождаващ лагер, всички елементи на корейско производство Valeo.
Колата е сглобена в Русия, няма оплаквания относно качеството на изработката. Може би колата е била „разтегната“ в процеса на предварителна подготовка за продажба - много и почти всички лесно достъпни болтове и гайки бяха затегнати с „цялата пролетарска омраза“. Тук също се крие недостатък на дизайна - по-голямата част от болтовете са просто излишни по диаметър и дължина, докато са много податливи на окисляване (качеството на стоманата или обработката е лошо). Поради това процесът на развиване на болтовете отнема много повече време от обикновено.
Така например, пластмасов преден защитен щит се завинтва към надлъжната греда с два болта M8 с дължина 4 cm всеки (без да се броят още 3 болта M6 и няколко самонарезни винта по периметъра). Поради окиси, почти цялата дължина трябваше да се развие с тръба - общо около 5 минути за няколко болта.
Втората конструктивна характеристика е често неудобното разположение на крепежните елементи и тяхното изобилие. В резултат на това трябва да използвате много разнообразен инструмент (кардани, проходни ключове и т.н.) и да извършите ненужни операции по демонтиране, за да получите достъп до неудобна гайка.
Забелязана е и корозия по долния ръб на лостовете - за кола на възраст 5 години и пробег от 45 хиляди км това е неприятен момент. Състоянието на праговете обаче не повдигна въпроси.
Общото впечатление е, че китайските дизайнери са мистериозни и непредвидими. Изправността на автомобила явно не е на първо място. Според Мурзилка подмяната на съединителя включва премахване на двигателя и скоростната кутия от колата.
Диаграмата за внедряване на задвижване на всички колела на Chery Tiggo е дадена в края на тази статия.
Сваляне на скоростна кутия и съединител
Не премахнахме двигателя, както предписва ръководството, а използвахме обичайната схема за задвижване на предните колела - окачете кутията на задвижванията и я свалете, като по този начин получите достъп до съединителя. В този случай има нюанс под формата на трансферна кутия, но не прави драстични промени.
Накратко, алгоритъмът на действията е следният:
- Свободен достъп до пункта отгоре
- Изключете кабелите за превключване на превключвателите, кабелите на сензора, работния цилиндър на съединителя
- Отстранете подрамката с лостовете, като изключите сферичните шарнири от лостовете.
- Отстранете надлъжната "ски" и 2 опори на двигателя
- Източете маслото от скоростната кутия и скоростната кутия
- Поставете крик под скоростната кутия и свалете лявата опора на скоростната кутия
- Развийте болтовете, закрепващи скоростната кутия и стартера, гайките на шпилките, свързващи скоростната кутия и скоростната кутия
- Вземете кутията наляво, като завъртите напред, спуснете я върху стойките (под)
- Сменете съединителя, сглобете в обратен ред
под капака
Освобождаваме достъпа до кутията отгоре. Отстраняваме батерията, корпуса на въздушния филтър, скобата на батерията (на снимката има носач върху него). Оставяме настрана клемите и проводниците, изключваме заземяващия проводник от скоростната кутия.
Изключваме кабелите за избор на предавка (фиксирани с щифтове), развиваме скобите на кабелите от кутията и закачаме кабелите, за да не пречат.
Под колата
Повдигнете предната част на колата с крик, свалете предните колела.
Отстраняваме пластмасовите защитни елементи след предната броня - лявата и дясната половина.
Заменяме крика под подрамката, развиваме 4-те болта, закрепващи подрамката към тялото. Развиваме гайките и изваждаме 2 болта, закрепващи кормилната стойка към подрамката. В горната лява част на снимката - надлъжна скоба за опори на двигател и скоростна кутия ("ски"). Той е фиксиран в предната част от долната напречна греда на тялото, в задната част е захванат между задната опора на скоростната кутия и подрамката на дълги шпилки. Ще премахнем „ски“ едновременно с подрамката, за това я освобождаваме в предната част - развиваме 2 болта от гредата и 2 болта, закрепващи предната стойка на двигателя към „ски“. Можете да развиете опората от блока на двигателя, а не от "ски" и да премахнете последната заедно с опората.
Разкачете напречните лостове от сачмените лагери. Не е толкова лесно да отделите сачмените лагери от кормилния накрайник - ще ви трябва или ножичен теглич с широка жила (около 26 мм) - не е лесно да се намери качествен, а за да монтирате вертикален теглич, ще трябва да развиете гайката на главината и да отделите полуоската с външен CV шарнир. Затова действаме по-лесно - развиваме 3 гайки, закрепващи топката към лоста (2 отдолу и една отгоре) и избиваме 2 шпилки отдолу нагоре. За да извадите шпилките, ще трябва да завъртите юмрука си.
След това изваждаме крика, задържащ подрамката, и изваждаме сферичните шарнири от вдлъбнатините на лостовете със завъртане. Сега подрамката остава да виси на стабилизатора. В същото време премахваме "ски".
Развиваме 4-те болта, закрепващи втулките на стабилизатора от подрамката, свалете модула на подрамката с лостове.
За да завършим подготвителните процедури, развиваме задната опора от скоростната кутия и източваме маслото от кутията и трансферната кутия. В този случай маслото в скоростната кутия беше прясно и не предизвика никакви въпроси, а маслото в Република Казахстан след 45 tkm пробег вече изискваше подмяна. Открит е дебел слой кондензирано масло върху магнетитната пробка за източване:
Както показа по-нататъшният ход на процедурата, маслото от RK не може да бъде източено, така че ще оставим това като препоръка за контрол; по-лесно е да го промените по време на такава операция, отколкото да търсите отделно по-късно.
Разделяне на скоростна кутия и двигател с раздатка
Пристъпваме към най-дългия етап на комуникация с китайските дизайнери - отделянето на скоростната кутия от двигателя и раздатъчната кутия. Връзката с двигателя е доста проста, приблизително като на VAZ 2108 - метален багажник на картера с 5 болта и болтове, свързващи корпуса на съединителя (камбана) към блока на двигателя. Всички те са добре достъпни и видими. Стартерът влиза в камбаната от страната на блока, така че не е необходимо да се сваля - просто развийте 2 болта.
Трудности възникват при развиване на гайките, свързващи скоростната кутия с трансферната кутия. Те са свързани около периметъра с шпилки M10 и 18 гайки в количество 8 неща. От тях 4 задни шпилки излизат от скоростната кутия и се затягат с гайки от страната на скоростната кутия, а 4 предни - обратно. По-долу, на снимките на несвързаните единици, можете ясно да видите красотата на идеята.
За сравнение: на 2-ро поколение Toyota RAV4, чието оформление е наследено от Tiggo, същите гайки са 14 и следователно достъпът до тях е много по-удобен.
Най-трудна е 2-рата гайка отпред отгоре. Като се има предвид дългата резба и фигурната кутия на трансферната кутия, нито един от наличните инструменти не даде недвусмислено решение. Главата за 18 с квадрат 3/8 не пълзи с тресчотка, отливът на RC пречи на удължителя, няма къде да се обърне гаечният ключ. Дойде на помощ kardanchik 3/8, но той нямаше достатъчно място, за да развие гайката до края. Но тя не искаше да върви на ръка, а всъщност не е възможно да се доближи на ръка. Може би тази гайка е най-трудната част от цялата процедура за смяна на съединителя.
Когато всички гайки и болтове на кутията са развити, изключваме лявата опора на скоростната кутия. Заменяме крика под кутията, по-близо до корпуса на съединителя, като приблизително оценяваме местоположението на центъра на масата. Развиваме гайката и изваждаме дългия болт от тихия блок на опората
Достъпът до болтовете на скобата на тази опора към скоростната кутия е труден, така че това, което е налично, се развива в монтирана позиция, а това, което не е податливо, например предният ляв болт - след спускане на кутията, приближаване през арката на колелото.
Правим стойка под картера, за предпочитане не твърда - за да я държим, но позволяваме някои промени в наклона. Използвахме стара гума и дървени дистанционери.
Сега всичко е готово за последния удар - разкачване.
откачване
В началния етап на разкачване могат да се положат усилия - скоростната кутия не виси на валовете, а на центриращите втулки в отворите за болтове отстрани на корпуса на съединителя.
Разкачването се усложнява от фиксирането на десния задвижващ вал в диференциала поради задържащия пръстен. Следователно можете първо да извадите правилното устройство от кутията, но можете да го направите без него. Започваме да разклащаме кутията в хоризонтална равнина; първоначално кутията се движи с няколко милиметра.
След това, въвеждайки дистанционни елементи в получената празнина, продължаваме да разклащаме - задържащият пръстен на дясното задвижване се „предава“ и кутията върви по-охотно.
Накрая, плавно разклащане на кутията - отнемаме я от двигателя, като я държим да не падне от крика.
Изваждаме скоростната кутия от крика и внимателно я спускаме на пода (или дъска, в нашия случай), като обръщаме внимание на ъглите на лявото задвижване - не трябва да се допускат големи изкривявания и затягане на прашниците.
Леко повдигаме двигателя, с RC, закрепен към него, така че да имаме достъп до всички болтове на кошницата на съединителя. И сега се възхищаваме на картината. Скоростната кутия е свалена или по-скоро почти свалена и не пречи при смяна на съединител.
Маховик, кошница на съединителя и трансферна кутия:
Скоростната кутия на кръстовището с трансферната кутия, кухият вал на RK задвижването, точно над нея е „тази много неудобна фиби“:
А ето го и героят на повода - прегрял кош на съединителя:
Смяна на съединител
Равномерно разхлабете и развийте болтовете, закрепващи кошницата на съединителя към маховика. Изваждаме кошницата, като не забравяме да държим задвижвания диск, премахваме всичко, изучаваме състоянието.
Задвижващият диск блести в синьо, това е прегряване. Освен това се наблюдават пукнатини от външната страна на диска:
Няма специални претенции към подчинения диск.
Маховика също е леко изгорял:
Преди да инсталираме нов съединител, правим измервания за центровъчното устройство - диаметъра на отвора в коляновия вал и диаметъра на входния вал на скоростната кутия. За центриране вземаме удължител 1/4 и го увиваме с електрическа лента, за да получим желаните диаметри, след което го вкарваме в задвижвания диск и коляновия вал. Това не е точно центриране, т.к има изместване поради гравитация, а размерите, които имаме, не са с нулев толеранс.
След това поставяме кошницата, леко я примамваме с болтове (възможни са само три от шест) и, като леко натискаме задвижвания диск с него, центрираме последния с око, насочвайки с окото стриктно по оста на разширението. Това е необходимо, така че при монтиране на скоростната кутия входящият вал лесно да влезе в шлиците на задвижвания диск. В нормален режим на работа дискът автоматично ще се изправи както трябва след първото натискане на съединителя.
Равномерно (на кръст) завъртаме и затягаме болтовете на коша.
От страната на скоростната кутия сменяме освобождаващия лагер, смазваме шлиците на входящия вал. Ние не смазваме втулката, по която се плъзга освобождаващият лагер.
Всичко е готово за монтаж.
Монтаж на контролна точка
Най-трудната част при инсталирането на скоростна кутия е нейното тегло. Влизането в слотовете на задвижвания диск на тегло е неудобно дори при превозни средства с предно задвижване, да не говорим за необходимостта от докинг с трансферната кутия. Следователно да го правите на тегло, дори и заедно, не е опция.
За да монтирате скоростната кутия, първо трябва да я монтирате на крик и подпори, за да я настроите на желаната височина и в същото време да я ориентирате - насочете и след това я преместете по посока на двигателя. За да не се намесва задвижването на дясното колело, ние просто го отдалечаваме от вътрешната CV става. В това положение скоростната кутия щраква без особени затруднения (ако задвижваният диск е добре центриран), след което се фиксира с болтове за блока на двигателя и с гайки за шпилките на раздатъчната кутия.
Освен това цялата конструкция се повдига и се монтира лявата опора на скоростната кутия. След фиксиране можете да инсталирате правилното устройство на място - просто го завъртете малко, за да го ориентирате правилно по протежение на слотовете (ако не влезе веднага) и натиснете до характерното щракване на задържащия пръстен.
Гайките за свързване на скоростната кутия и скоростната кутия се завинтват, за разлика от отвиването, по-добре е да се развие, тъй като имаше време за почистване и смазване на резбите.
По-нататъшното инсталиране е строго в обратния ред на отстраняването. Не забравяйте да смажете болтовете с изсушаващо масло и да проверите затягането.
Внедряване на задвижване на всички колела
Задвижването на четирите колела се осъществява без диференциал, задният мост се свързва автоматично чрез електромагнитен съединител. По този начин, при нормални условия на шофиране, това е кола с предно задвижване, а в случай на приплъзване става задвижване на всички колела, освен това с „блокиращ централен диференциал“.
Това е много опасен вариант за изпълнение, т.к. свързването на задния мост може да възникне в критична ситуация, например, плъзгане в завой и рязка промяна в поведението от задвижване на предните колела към задвижване на всички колела и дори с „заключване“ (въртенето на едно от колелата ще бъде гарантирано), може да доведе до неприятни последици. Ето защо, за да се борят с това заболяване, някои собственици на Tiggo показват бутон на панела, който напълно деактивира съединителя. Би било разумно да се покаже 3-позиционен превключвател, както е направено на задвижването на всички колела Suzuki SX4 - „ZP изключено“, „свързване автоматично“, „винаги включено“.
Вижте също
- - дизайнът на вилицата Chery Tiggo е много подобен на този, така че при смяна на освобождаващия лагер има смисъл да се обърне голямо внимание;
- До какво води шофирането с шумен освобождаващ лагер?
Ако колата ви внезапно започне да има такива проблеми, това означава ли, че съединителят се нуждае от спешен ремонт?
Приплъзване на съединителя.
Съединителят води.
Съединителят реагира рязко.
Шум при включване на съединителя.
Тъй като ако един елемент на съединителя не работи правилно, другите също започват да работят не с пълна сила, се препоръчва да промените целия дизайн на съединителя като цяло. Тоест, ако задвижваният диск е повреден, тогава е по-добре да смените водещия, в противен случай след кратък период от време отново ще трябва да разглобите и ремонтирате колата.
Инструменти
Клещи.
Комплект ключове.
Отвертка.
Смяна на съединител Chery Amulet
1. Демонтирайте скоростната кутия.
2. Вземете маховик и дирижиран диск.
3. Вземете проведен диск от маховик.
4. Маркирайте местоположението на задържащата пружина на аксиалния лагер.
5. Щитът на картера е разположен върху направляващите втулки. Трябва да се отстрани, за да се предпазите в случай на случайно отделяне на щита.
6. Хванете пружината на аксиалния лагер с клещи и я отстранете с отвертка.
7. След това свалете опорния лагер.
8. Развийте болтовете за закрепване на корпуса и фланеца.
9. Отстранете притискащата плоча, като държите заключващата плоча.
10. Определете кои части са непокътнати и кои са повредени.
11. Уверете се, че пружините са здраво закрепени.
12. Уверете се, че задвижваният диск не е деформиран.
13. Проверете останалите резервни елементи.
14. Инсталирайте нови елементи на съединителя.
15. Нанесете грес върху задвижвания диск или по-скоро върху неговите главини.
16. Сглобете конструкцията в обратен ред.
17. Поставете контролната точка на Chery Amulet.
18. Извършете тест на съединителя.
Направи си сам монтаж на съединител на Chery Amulet - видео
След извършване на такава работа, съединителят трябва отново да работи като „часовник“. Ако това не е така, тогава сте направили грешка по време на сглобяването. Ще трябва да повторите цялата процедура отново, само че правете всичко с особено внимание. Позволете ми да ви напомня, че в предишната статия разгледахме със собствените си ръце.
