При техобслуживании автомобиля должен выполняться ряд регламентных операций, в том числе замена ремня ГРМ Chery Amulet. В статье описано, когда нужно менять ремень газораспределительного механизма, дана подробная инструкция и соответствующее видео. Данный материал дает возможность произвести замену, не прибегая к услугам автосервиса.
[ Скрыть ]
В каких случаях необходима замена?
Ремень ГРМ — это резиновое изделие с зубьями на внутренней поверхности. Его основное назначение – служить связующим звеном между двумя валами: распределительным и коленчатым. Кроме того, он также является приводом для масляного насоса и помпы.
Если не выполнить вовремя замену, возможен обрыв ремня. Для автомобиля Chery Amulet это может иметь самые печальные последствия. При обрыве клапана встречаются с поршнями и гнутся, могут сломаться коромысла. Эти неисправности приводят к капитальному ремонту двигателя или его замене.
Замена ремешка ГРМ – регламентная операция, которая выполняется согласно срокам, которые указаны в мануале Chery Amulet, через 40 тыс. км пробега или четыре года. Кроме того, через каждые 15 тыс. км следует выполнять визуальный осмотр механизма газораспределения и менять расходники, если обнаружены следующие дефекты:
Если обнаружены следы масла, это говорит о том, что сальники не обеспечивают надлежащую герметичность. Необходимо устранить причину течи масла и обязательно поменять ремень, так как масло действует разрушающе на резину. При осмотре ГРМ следует обратить внимание на помпу и натяжной ролик, при наличии дефектов или люфта, их нужно заменить. Рекомендуется натяжной ролик менять при каждой замене расходников.
Инструкция по замене
Для выполнения процедуры автомобиль желательно установить на эстакаду, смотровую канаву или подъемник. При их отсутствии можно воспользоваться домкратом.
Необходимые инструменты
Из инструментов и материалов для проведения процедуры необходимо приготовить:
- головки на «10», «13» и «19»;
- удлинители;
- отвертки: крестовую и плоскую;
- домкрат;
- расходные материалы.
Расходники для Chery Amulet лучше покупать оригинальные, тогда они могут прослужить положенный ресурс.
Этапы
Процедура состоит из следующих шагов:
- Чтобы обеспечить доступ к ременной передаче, необходимо демонтировать воздушный фильтр с патрубком воздухосборника. Для этого нужно открутить блок реле, болты крепления фильтра и хомуты, которые удерживают шланги.
- Далее следует снять верхнюю защитную крышку ГРМ.
- Затем демонтируем правое переднее колесо.
- Срываем болт крепления шкива коленвала и откручиваем, но не до конца.
- Для доступа к ремням и шкивам снимаем пластиковый подпыльник.
- Далее метки нужно выставить так, чтобы поршень первого цилиндра был расположен в положении верхней мертвой точки.
- Чтобы снять ремень генератора и компрессора кондиционера, нужно ослабить натяжной ролик.
- Далее нужно снять ремешок с насоса гидроусилителя ремня.
- На следующем этапе нужно выкрутить болт крепления и снять шкив коленвала, расшатывая его из стороны в сторону.
- Затем демонтируется нижняя защитная крышка ГРМ.
- Для выставления меток наживляем болт крепления шкива коленвала. Поворачивая коленвал по ходу часовой стрелки, метку на верхнем шкиве ГРМ выставляем так, чтобы она совпала с меткой в виде пики. Аналогично метку внизу на шкиве совмещаем с отливом на двигателе.
Совмещение меток шкива коленвала - Теперь можно демонтировать . Для этого выкручиваются болты крепления натяжителя, демонтировать натяжной ролик и, не проворачивая шкивы, снять газораспределительный ремешок.
- Далее устанавливаем новый натяжной ролик.
- Снова нужно проверить, чтобы все метки совпадали.
- Новый ремень ГРМ сначала надевается на зубчатый шкив коленвала, затем на шкив помпы, а затем заводится за натяжной ролик и надевается на шкив распредвала.
- Далее нужно отрегулировать натяжение ремешка.
- После окончательной установки, нужно провернуть на два оборота коленвал и проверить метки. Если они не совпадают, то необходимо повторить процедуру установки ремня.
- Далее снятые комплектующие устанавливаются в обратном порядке. При установке ремней вспомогательного оборудования нужно отрегулировать их натяжение.
Закончив сборку, следует завести двигатель и проверить его работу. Если все в порядке, то процедура замены ремня на Chery Amulet закончена.
Для того, что бы приступить к работе по замене ремня ГРМ Чери Тигго 1.8 своими руками, нужно подготовить комплект ключей в котором есть ключи на «16» и «18», и шестигранники, а так же приготовить два приспособления - это пластина и штырь. Ну и естественно заранее купить сам ремень (ориг. 481H1007073BA) с роликами (натяжной 473H1007060AB и обводной 481H1007070).
Теперь можно приступать к работе, для начала поднимаем свой автомобиль и ставим его на опору (включаем 5 передачу и поднимаем ручник). Снимаем правое переднее колесо и поддамкрачиваем двигатель, чтобы приподнять его.
Теперь нужно снять расширительный бачок, для этого вытаскиваем трубку и снимаем бачок его с крепления.
Опора двигателя демонтируется, для этого нужно отвернуть 2 гайки и 4 болта. Подкрылок и пластиковую защиту двигателя снимаем.
Далее нужно снять шкив коленвала (когда будите снимать коленвал, не откручивайте центральный болт, а обводной ролик нужно снять). Далее начинаем разбирать 2-ю часть крепежа двигателя, для этого Вам нужно будет выкрутить 3 болта. Верхний и нижний кожухи тоже снимаем.
Теперь отключаются ВВ провода и выворачиваются свечи, датчик детонации отключается, снимается трубка отвода картерных газов, еще нужно демонтировать клапанную крышку.
Не забудьте поставить коленвал в сервисную точку. Ваш задача такова, Вам потребуется выставить горизонтально метки на валах ГРМ так что бы, зубчатые шкивы переместились до точки в которой маленькие метки совпадут.
Есть еще один способ регулировки, положение коленвала можно регулировать, пользуясь четырьмя одинаковыми стержнями, для этого их нужно опустить в свечные колодцы. Как только коленвал встанет правильно, стержни встанут ровно.
Дальше, при помощи пластины (CH-20010) в горизонтальном положении фиксируются валы. Теперь, на натяжном ролике ослабляется болт крепления, после, пользуясь шестигранником проворачиваем внутреннюю часть до тех пор, пока ремень не ослабится. Все, ГРМ можно снимать.
Ремень нужно одевать так, что бы не сместился нижний коленвал. Ремень должен быть натяну, иначе он провиснет между большими верхними шкивами аж до нижней точки. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика до он вращается до тех пор пока не совместятся прорези со стрелкой, после фиксируем. Теперь проверяем правильность установки ГРМ. Он стоит правильно если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке. Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся. Сейчас потребуется ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того, что бы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт- заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт (CH-20003), но можно и штырь, со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться.
В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоит на месте. Все, можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все приспособления вытаскиваем, и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров и поршни не упираются в клапаны.
23.07.2018
При возникновении необходимости решения подобной проблемы, как смена ремня ГРМ Чери А1 Кимо, вы сможете легко ориентироваться, пользуясь представленном отчетом с фотографиями. Здесь представлено подробное описании процесса самостоятельной смены ремня.
Подлинный ремень ГРМ Chery 473H-1007073 обойдется в 620 рублей. Подобные, типа TSN 10.2.174-167 , Kimiko 167YU254-KM , Raon CRY-010 около от пятисот тысячи двести рублей. Цена взята в среднем с учетом лета 2017 года для столицы страны и Подмосковья.
Данный процесс необходим при периодическом техобслуживании машины. Потому нужно подойти к данной процедуре серьезно, следовать всем советом производителей авто по промежутку смены этой детальки. Чтобы сделать все самому, лучше иметь опыт. Все детали процедуры увидите в отчете с фотографиями.
Начнем. Снять колесо справа, для подстраховки поставить его снизу машины. Снять провод воздуха к фильтрующему элементу воздуха, поднять кверху бак гидроусилителя и вывести из крепящего паза, отсоединить от него шланг и хорошенько в них закрыть дыры, дабы не просочилось масляное вещество из бака. Оставить их в бок. Открутить крепящий болтик хомутика шланга ГУР, болтики, крепящие крышечку ГРМ сверху, вытащить, отвести в бок и к заду.
Ослабить крепящий болтик внизу генератора и болтик, фиксирующий натяжки генератора. Выкрутить болтики натяжки генератора для ослабления ремня генератора, после снять его.
Поднять разъемчик кверху и вывести из крепящего паза. Открутить крепящее устройство щупика. Болтики гидравлического усилителя плотно сидят, их нужно расслабить, но не раскрутить, использовать нужно 6-гранную головку на 10 и удлинительного элемента. Болтиком натяжения расслабить натяжечку ремня, надавить на каркас гидравлического усилителя ослабить ремень, после его снять.
Для снятия шкива нужен второй человек. тормозная педаль должны быть прижата к полу и поставлена 1 передача, так открутить крепящие болтики шкив на коленчатом вале. Снять шкив.
Совместить меточки на шкивах распределительных валов, при этом провернуть за болтик на коленчатом вале.
Напротив меточки на коленчатом вале на крышечке, расположенной внизу, ремня ГРМ делаем меточку, если ремень заводского производства, и вы знаете, что его не трогали, сохраните его положение. Меточки механизма ГРМ стоят при серединном месте поршней в цилиндрах, потому распределительные валы, если ремень снят, можно легко крутить, при этом не боясь, что поршни встретятся с клапанами. Открутить крепящие болтики крышечки ремня ГРМ и осторожно ее снять.
При совместительстве меток шкивов распределительных валов, меточка на коленчатом вале должна выйти на середку зубчика ремня ГРМ.
Ослабить крепящий болтик ролика натяжения ГРМ, ослабить натяжку ремня и снять его. Открутить и снять натяжной и промеж. Ролики. Если снимать ремень, старайтесь, чтобы коленчатый вал не развернулся. Также потребуется сделать маленькую скобу, потребуется полосочка металла в ширину 9 миллиметра и сделать фиксирующую скобу шкивов ГРМ.
Установить новенький промежуточный ролик, крепко его зажать крепящим болтиков, плюс ролик натяжения, выступ стопора которого поместить в паз на цилиндровом блоке. Крепящий болтик закрутить, но не затянуть.
Двумя ключами на 18 без трещеточек выставить меточки на зубчатых шкивиках распределительных валов, как это представлено на фотографии со смещенным одним зубом. При устанавливании ремня на метках, которые вместе, после натяжения ремня меточка на коленчатом вале сместится к зубьям ремня на половину зубчика. Зафиксировать шкив распределительных валов с помощью скоб. Непросто будет одеть ремень. Вначале завести его на коленчатый вал, потто помпочку, промежуточный ролик, шкивы распределительных валов. Как убедитесь, что ремень не провис, чуток провернуть коленчатый вал в разные стороны, одновременно ослабить либо натянуть одну из боков ремня, завести его на ролик натяжения. При неполучении затащить ремень на ролик натяжения попробуйте его затащить на 1 из шкивов распределительных валов. Сразу не получится, но вы пробуйте, не повредив ремень. В ролик натяжения вставить шестигранник, им натянем ремень и в то же время провернуть коленчатый вал влево на 2 оборота.
Как натягивать ремень контролировать нужно по меточкам устройства натяжения на ролике натяжения. Затянуть крепящие болтики ролика натяжения. Провернуть коленвал вы можете лишь за болтик на коленвале. проворачиваем расположение меточек коленвал-ремень и распределительных валов. При совпадении произвести собирание, если нет, снять ремень и совместить меточку на коленчатом вале, с меточкой на крышечке внизу ГРМ, выставить распределительные валы и т.п. установить крышечки механизма ГРМ, шкивик ремней генератора и гидравлического усиления. Надеть ремни и произвести их натягивание, и в то же время контролировать их натяг поворачиванием ремня на длинненьких местах на 25% оборота, сила применять чуток, но и не слабо, хорошо, если будет недотяг. Зажать крепящие элементы гидроусилителя и генерирующего устройства. Собирать нужно в обратном порядке.
Сообщить об ошибкеВыделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Проанализировав продажи на российском транспортном рынке, аналитикам удалось составить рейтинг самых востребованных лизинговых автомобилей, которые приобретаются покупателями чаще всего.
Интересным моментом становится тот факт, что в составленном перечне оказались в основном машины премиальных марок, которые реализовывались в этом году. Итак, бесспорным лидером продаж становится Mercedes-Maybach S 650. Отметим, что его стоимость составляет минимум 50 миллионов рублей.
Также в перечне востребованных машин этого сегмента оказались Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Bentley, Lamborghini, Porsche и Aston Martin DB11. Причем самыми дорогими из них становятся Rolls-Royce Cullinan, Wraith и Phantom, стоимость которых находится в ценовом сегменте от 17 до 33 миллионов рублей.
Наиболее часто по программе лизинга приобретается и Bentley Continental, стоимость которого оценивается от 15 до 21 миллиона рублей. Кроме этого, в составленный перечень попали также Mercedes-Benz G-класс, Lamborghini Urus и Huracаn, Porsche Cayenne, 911 и Panamera.
В ходе проведения автомобильной выставки в Женеве, компания SsangYoung провела презентацию нового автомобиля четвертого поколения Korando, на российском авторынке представленном под названием Actyon.
По сравнению с предыдущим поколением, новый автомобиль получил кардинально переработанный внешний вид, модернизированный салон и новый тип силовых установок. Во внешнем виде автомобиля имеют место черты концептуальной модели e-Siv, презентованной компанией немногим раньше. По информации производителя, на данную модель возлагаются определенного рода надежды. Но обо всем по порядку.
Внешний вид. При рассмотрении внешности автомобиля стоит отдать должное дизайнерам, которые работали над ее созданием. Машина характеризуется в меру грозной и, в то же время, первобытной внешностью.
Основное внимание уделяется передней части кузова, на которой размещена стильная головная оптика, особенностью которой являются светодиодные брови, а также ходовые огни. Помимо этого, присутствуют фальшрадиаторная решетка, мощный бампер с воздухозаборником большого размера и оригинального вида противотуманными фарами.
Сложность
Инструмент3 - 6 ч
Инструменты:
- Гаечный ключ рожковый - 10 мм
- Гаечный ключ рожковый - 13 мм
- Гаечный ключ рожковый - 22 мм
- Насадка на вороток - 10
- Насадка на вороток - 16
- Шестигранный ключ - 5 мм
Детали и расходники:
- Ремень привода газораспределительного механизма
- Натяжной ролик
- Направляющие ролики
Замену ремня привода газораспределительного механизма следует проводить через каждые 40 тыс. км пробега или через 4 года.
Заменяйте ремень привода газораспределительного механизма, если при осмотре вы обнаружите:
1 - следы масла на любой поверхности ремня;
2 - следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
3 - трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
4 - разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Предупреждение:
Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов) надо устранить немедленно.
Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или на подъемнике.
1. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Более подробно .
2. Снимите правую опору силового агрегата. Более подробно .
3. Выверните три болта крепления.
4. Снимите кронштейн правой опоры подвески силового агрегата.
5. Удерживая шкив от проворачивания, вторым ключом выверните шесть болтов крепления шкива привода вспомогательных агрегатов к ступице коленчатого вала, снимите шкив.
6. Выверните болт крепления.
7. Снимите направляющий ролик.
8. Выверните болты крепления верхней крышки.
Примечание:
Так расположены болты крепления верхней крышки.
9. Снимите верхнюю крышку газораспределительного механизма.
10. Выверните болты крепления нижней крышки.
Примечание:
Так расположены болты крепления нижней крышки.
11. Снимите нижнюю крышку газораспределительного механизма.
12. Установите коленчатый вал двигателя в сервисное положение. Более подробно .
13. Ослабьте затяжку болтов крепления шкивов распределительных валов.
14. Ослабьте затяжку болта натяжного ролика для ослабления натяжения ремня привода газораспределительного механизма.
15. Снимите ремень.
16. Для замены натяжного ролика выверните болт его крепления и снимите ролик.
17. Установите новый натяжной ролик обратно, не затягивая до конца болт его крепления.
18. Для замены направляющих роликов газораспределительного механизма выверните болты их крепления и снимите ролики.
19. Установите новые направляющие ролики в обратном снятию порядке.
20. Установите назад новый ремень газораспределительного механизма, предварительно надев ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, а затем на шестерню водяного насоса и шкивы распределительных валов.
Примечание:
Расположение ремня привода газораспределительного механизма.
21. Установив шестигранный ключ и проворачивая эксцентрик натяжного ролика, натяните ремень газораспределительного механизма и окончательно затяните болт крепления натяжного ролика.
Примечание:
Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма, контролируя степень натяжения ремня по указателям натяжного ролика. При этом подвижный указатель натяжного ролика будет перемещаться против часовой стрелки в сторону неподвижного указателя на кронштейне ролика. Ремень считается натянутым правильно, если указатели совпадают. В этом положении затяните болты крепления водяного насоса.
22 . Проверьте правильность установки коленчатого вала двигателя в сервисное положение. Более подробно .
23. Установите все снятые детали в обратной снятию последовательности.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Предупреждение фанатам китайского автопрома - данная статья никоим образом не являет собою цели ущемить вас в высоких чувствах к вашим автомобилям и являет собою лишь специфический технарский взгляд автора на конструкцию машины и ее особенности. Если вас это смущает или задевает, можете смело закрывать данную статью и идти на сайты любителей "Чайнамобиле". Если у вас возникнет желание отремонтировать ваш китайский автомобиль, автор с радостью вам поможет, по адресу расположения Мастерской .
Итак, посмотрим на продажные фотографии сего пепелаца. Дизайн выразителен и красив, машинка выглядит очень эффектно. Низкопрофильная резина на 14-х колёсах - китайцы знают, чем завлечь покупателя. Правда, летняя китайская резина Champiro вся покрылась трещинами, а зимняя Кордиант на ходу воет, как истребитель на взлёте. Одно из редких достоинств этой машины - изумительный головной свет. Просто прелесть.
Задняя часть так же неплохо выглядит.
Салон - обычная дубовая пластмасса, но всё на первый взгляд выглядит хорошо (особенно, по сравнению с отечественными поделиями). Кривой рычаг КПП китайцами преподносился как некий изыск в дизайне. Во время эксплуатации так и хотелось его выпрямить. Машина может похвастаться двумя подушками безопасности.
Багажник маленький, но его достаточно для нескольких пакетов из супермакета, а больше и не надо.
Машина богато оснащена. Современный мотор семейства Acteco - новейшая разработка Чери. Объем 1.3 литра , полноценные 4 цилиндра, мощность 83 силы - отлично, для такой малышки! Коробка передач - механическая, 5-ти ступка. Кроме упомянутых выше подушек безопасности, есть гидроусилитель руля, штатная аудиосистема, АБС, кондиционер и даже парктроник.
Вот только парктроник - слеп и глух (через несколько месяцев после покупки был сломан задний бампер - наехали на вкопанную шину), гур излишне переусилен (руль неприятно лёгкий), салон сделан из пластмассы для детских игрушек - пластик хрупкий, обивочная ткань сидений легко марается (бывший хозяин натянул чехлы).
"Современный мотор" Acteco очень занятен. До 4000 об он тянет слабенько и с натугой, а вот после 4000 об просыпается и с рёвом уносит машинку вперед. Впечатление, будто на машине стоят "веселые валики" - мотор радостно крутится вплоть до отсечки где-то на 6000 об. Если выкручивать мотор до отсечки, то машина довольно динамична, особенно на трассе. Вот только для "женского пола" такой характер мотора неудобен. Другой нюанс - высокий расход топлива. Трасса 8-9 литров, город 11-12 литров летом и около 13-14 литров с кондиционером ! Малыш 1.3 "жрёт" как 1.8 литровик! Стрелка топливомера буквально усыхала на глазах. Расхода масла не было.
В машине зимой очень холодно. Убогая схема системы охлаждения и холодный мотор вынуждают мёрзнуть. Печка греет слабо. Предыдущий хозяин поставил кран, перекрывающий обратку. Помогло незначительно. Замена термостата и антифриза помогли, но немного.
Коробка передач заставила вспомнить Ладу - качество шестерен таково, что коробка воет на всех передачах, что на ходу, что на сбросе газа. Замена масла в коробке шумность не снизила.
Качество звука головного мультимедиа - как у дешевого китайского радиоприёмника. Звук плоский и пластмассовый. И это при том, что автор отнюдь не меломан. При выключении зажигания "мафон" забывает трек и воспроизведение композиций с флешки (разъем микро-USB потребовал переходного кабеля) начинается с начала. Через полгода мафон начал глючить и периодически "умирать". Энтузиасты воскрешали мафон заменой конденсаторов, но автор до такого не успел дойти.
Управляемость машины очень спорная. Высокий и узкий кузов - как цыганская кибитка на дороге. Очень жёсткая подвеска некомфортна - едешь как на ломах. Все кочки на дороге ощущаются весомыми пинками на пятой точке. Через пару месяцев вся ходовая начала греметь и стучать. Задняя подвеска сделана по примеру Матиза - на "солдатиках". Т.е. нет многорычажки, нет балки. Привет заносам и переставке в поворотах (зимой ездить тяжко). Задок кидает и переставляет. Лобовое стекло высокое и узкое - щётки не могут очистить его полностью и сверху остаётся широкая полоса грязи. Туда щётки просто не достают.
За время эксплуатации была установлена сигнализация с автозапуском. С ней намучились изрядно - установщики оказались очень некомпетентны.
Отказывал стартер. Купили новый - почти за 4 тыс.руб. Установка очень трудоёмка, подкапотное пространство тесное. После замены новый стартер так же не работал, оказывается, сгнила проводка (точки крепления массы на кузове). И это на пятилетней машине с пробегом 55 тыс.км . На Оке такие фортели с отгниванием проводки начинались к пробегу 250 ткм .
Кузовное железо очень тонкое. За непродолжительное время машина начала быстро обрастать вмятинками и тычками. Капот мялся от небольшого усилия пальца. Внизу порогов - непрокрасы (с завода), был виден грунт пятнами. После зимы пороги начали усиленно гнить, перед продажей закрасили битумной мастикой. Еще пара зим и пороги сгниют в труху.
Подсветка приборной панели - вырви глаз, синий цвет. Ночью на трассе слепит просто адово, даже при выкрученном до минимума регуляторе яркости. Выход был найден простой - вся приборная панель закрывалась шарфом. Ибо ездить ночью было реально тяжко.
Кроме технических проблем, досаждала электроника. Периодически загорались в сырую погоду лампы ABS, EPC. Так же сами по себе гасли. Последняя лампа досаждала особенно сильно. Electronic Power Control (EPC) - машина видела какие-то неисправности с электроникой и ограничивала мощность двигателя. С горящей лампой EPC мотор не крутился выше 3500 об и превращался в овощь. Люди на форумах тщетно бились над проблемой - меняли элекронные дроссели, педали, датчики, всё бесполезно. Официальные дилеры не могли устранить эту неисправность. Очевидно, китайская проводка где-то сбоила, коротила и мозги "дурили". Найти косяки в китайской проводке - почти нереально, и замена стартера из-за отгнившей проводки была "первым звоночком". Лампа EPC погасла на какой-то кочке (машина заметно тряхнуло) и мощность восстановилась сама собой. В сырую и дождливую погоду система ABS выключалась и зажигалась лампа неисправности. На удивление лампа Check Engine не досаждала ни разу. Пора было избавляться от машинки.
Перед продажей было решено отремонтировать ходовую, заменить задний бампер и поменять ГРМ.
В новом бампере (оригинал Chery) не оказалось отверстий и мест крепления под датчики парктроника. Маляры посмеялись и посоветовали проделать дырки вручную, а датчики приклеить клеем. Так и сделано...
По ходовой гремели и потели все амортизаторы, люфтили шаровые и рулевые наконечники. Спасибо китайцам, на пыльниках шаровых и рулевых не было одной пружинки - вся вода свободно проникает внутрь шарниров. Передние ступичные подшипники пришли в полную негодность - на дороге от них стоял дикий вой. Стёрлись китайские тормозные колодки. Запчасти дешевые, всё оригинал, под маркой Chery. Вот только незадача - даже на первый взгляд видно, что детали новые и старые отличаются друг от друга. Кстати, шаровые опоры здесь меняются вместе с рычагами. На форумах колхозят шаровые от других машин, но автору этим было заниматься недосуг, т.к. машина уходила на продажу. Все железо вышло порядка 10 тыс.руб, что весьма бюджетно.
|
|
Ремонт ходовой несложен. Всё свежее, хорошо откручивается. Вот только конструкция удручающая. Пыльники, которые свободно болтаются на шаровых... На рейке так же пришлось заменить оба пыльника, они тоже пришли в негодность. Штоки передних амортизаторов пришлось дорабатывать - на резьбовой части старых был пропил, который фиксируется в верхней опоре, а в новых, якобы "оригинальных Chery" такого не было. Пришлось резать болгаркой.
После ремонта ходовой стуки пропали, но ощущение "езды на ломах" осталось. Машина с управляемостью телеги и комфортом ходовой от рессорной брички времен Лермонтова могла устроить разве что очень непритязательного водителя. Мы были не из их числа. Сразу же на щебенке проявился дробный стук - одна из новых стоек работала с подклиниванием . Качество китайских "оригинальных запчастей" - просто ад.
|
|
|
|
Завод требует заменить через 50 тыс.км ремень ГРМ на новый. Многие форумчане на Кимо после замены ремня сталкивались с его обрывом - он не выхаживал 10-15 ткм и рвался. Выдвигались гипотезы, что процедура замены ремня проводится неправильно. По технологии, нужен спец.инструмент, меток на моторе нет. Один крендель на чайнафоруме проехал 223 ткм на родном ремне, после чего собрал клапана в кучу.
Но дело не в инструменте, а в говённом качестве запчастей. Оригинальный ремень, снятый с мотора имеет полустёртую маркировку, но в ней виден значок Chery и Gates.
Заказываем ремень по оригинальному артикулу Chery
- приходит какой-то левый ремень в целлофановом пакетике с совершенно другой маркировкой (нижнее левое фото). Понятно, что он подходит по длине и зубьям, но это китайская залепуха и ходить он не будет.
Заказываем настоящий ремень Gates
, с похожими параметрами. Отличие лишь в том, что он уже на несколько мм. Это некритично, главное, это настоящий ремень от Gates. Теперь можно приступать к замене ремня.
|
|
|
|
Замена ремня на Кимо - процедура неприятная. Мотор очень компактно размещен в маленьком отсеке. На всю работу автор потратил около дня. Крайне неудобно орудовать в тесном отсеке - рука лезет с трудом. Нужно демонтировать впускной ресивер, снять клапанную крышку. Снять опору, снять два приводных ремня в очень тесном пространстве. Весь день машина ездила на подъемнике как на каруселях.
И да, на моторе есть гидрокомпенсаторы и даже толкатели клапанов на роликах - ВАУ!!
|
|
|
|
Зачем нужно снимать клапанную крышку? Для выставления распредвалов специальной планкой. Её пришлось изготовить на заводе. Но китайцы видимо сами запутались в своём Актеко - на шестернях распредвалов они нанесли при сборке белым маркером метки для себя =)) Шестерню коленвала они тоже пометили маркером. В общем - замудрили.
|
|
|
|
|
|
