Снятие и установка цепи газораспределительного механизма (ГРМ)

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

3. Снимите декоративный кожух двигателя

4. Снимите брызговик двигателя

5. Слейте моторное масло из картера двигателя

6. Снимите правую опору силового агрегата

7. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов

8. Выверните четыре болта крепления кронштейна правой опоры двигателя...

9. ...и снимите кронштейн.

10. Выверните болт крепления вспомогательного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов

11. ...и снимите ролик.

12. Снимитe водяной насос

13. Удерживая шкив коленчагого вала от проворачиваний специальным приспособлением, вывернитe болт крепления шкива.

14. Снимите шкив с коленчатого вала.

15. Выверните два болта крепления кронштейна тенератора...

16. ...и снимите кронштейн.

17. Снимите крышку головки блока цилиндров

18. Выверните пятнадцать болтов крепления крышки газораспределительного механизма...

19 ..и снимите крышку.

20. Специальным приспособлением или отверткой отожмите башмак натяжителя, зафиксируйте натяжитель штифтом...

21. ...выверните два болта крепления натяжителя...

22. ...и снимите натяжитель.

23. Немного проверните распределительный вал выпускных клапанов по часовой стрелке и снимите цепь со звеньев шестерни вала.

24. Снимите цепь с шестерни вала впускных клапанов, затем с шестерни коленчатого вала и извлеките цепь из двигателя.

25. Установите цепь в обратном порядке по меткам на цепи и шестернях валов.

Рис. 5.7. Нанесение герметика на крышку газораспределительного механизма

26. Нанесите на привалочные поверхности крышки газораспределительного механизма герметик валиком толщиной 3-5 мм, как показано на рис. 5.7, установите крышку и вверните 10-миллиметровые болты ее крепления моментом 9,8-11,8 Н-м. а 12-миллиметровые болты моментом 18,6-23,5 Н-м.

27. Установите все остальные ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

Сложность

Яма / Эстакада

3 - 6 ч

Инструменты:

• Гаечный ключ торцевой Г-образный 22 мм
• Гаечный ключ торцевой Г-образный 17 мм
• Гаечный ключ торцевой Г-образный 19 мм
• Динамометрический ключ
• Отвертка плоская средняя
• Инструмент для снятия шкива коленчатого вала
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 14 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Насадка на вороток 19 мм
• Удлинитель
• Штифт

Детали и расходники:

• Тканевые перчатки
• Герметик
• Моторное масло
• Охлаждающая жидкость
• Тара для слития моторного масла
• Тара для слития охлаждающей жидкости
• Надежная опора
• Деревянная/резиновая прокладка
• Успокоитель цепи ГРМ HYUNDAI/KIA 244312B000

• Направляющая цепи привода ГРМ HYUNDAI/KIA 244202B000

Примечания:

Цепь ГРМ Киа Рио 3 является довольно надёжным элементом, гораздо надёжнее ремня, но всё же её ресурс не безграничен. Срок замены цепи не регламентирован, но рекомендуется проверить её натяжение уже через 70—90 тыс. км пробега. Вообще, цепь должна отработать около 150—200 тыс. км.

Симптомы неисправности цепи: стуки либо звяканье при работе двигателя, двигатель работает нестабильно. В этой статье мы говорим именно о том, как проводится на Киа Рио замена цепи ГРМ.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Ключом «на 10» открутите и снимите пластиковую крышку на двигателе.

3. Открутите болты и снимите крышку головки блока цилиндров двигателя.

4. Снимите защитный элемент картера двигателя и правый боковой брызговик двигателя с автомобиля.

5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

6. Слейте моторное масло из картера двигателя.

7. Установите надежную опору под масляный картер двигателя через деревянную или резиновую прокладку.

8. Отверните крепежные болты и гайки кронштейна правой опоры подвески и снимите ее с двигателя автомобиля.

9. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

10. Выверните болт верхнего крепления насоса гидроусилителя руля.

11. Отведите насос ГУР Киа Рио 3 в сторону.

12. Отверните и извлеките крепежный болт натяжителя приводного ремня вспомогательных механизмов (данный болт имеет обратную резьбу). Снимите натяжитель приводного ремня вспомогательных агрегатов.

13. Открутите 4 болта крепления нижнего кронштейна правой опоры подвески силового агрегата к двигателю и снимите кронштейн.

14. Выверните болт крепления промежуточного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите ролик.

15. Удалите рабочую жидкость из системы охлаждения двигателя.

16. Отверните и извлеките четыре крепежных болта шкива насоса охлаждающей жидкости, одновременно удерживая шкив насоса от проворачивания. Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.

17. Отверните пять крепежных болтов насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров двигателя и снимите насос.

18. Демонтируйте прокладку уплотнения соединения насоса охлаждающей жидкости и блока цилиндров двигателя.

Примечание:

Прокладку уплотнения соединения насоса охлаждающей жидкости и блока цилиндров​ необходимо заменять при каждом снятии насоса с автомобиля.

19. Удерживая шкив коленвала от проворачивания специальным инструментом, отверните болт крепления шкива и снимите шкив с коленчатого вала двигателя.

Примечание:

Если нет инструмента для удержания шкива, то перед отворачиванием болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, включите пятую передачу в коробке передач и попросите помощника нажать педаль тормоза.

20. Отожмите фиксирующий элемент колодки жгута проводов, а затем отсоедините данную колодку от электрического разъема генератора.

21. Снимите с генератора держатель жгута проводов вместе с проводами.

22. Откиньте колпачок, защищающий вывод генератора переменного тока. Отверните и снимите крепежную гайку наконечника силового провода генератора переменного тока, после чего отсоедините провод от генератора.

23. Отверните и извлеките нижний крепежный болт генератора.

24. Отверните и извлеките верхний крепежный болт генератора к кронштейну.

25. Демонтируйте генератор переменного тока с автомобиля.

26. Отверните 2 болта (красным) крепления кронштейна генератора и снимите кронштейн.

27. Отверните и извлеките четырнадцать крепежных болтов защитной крышки приводной цепи газораспределительного механизма и снимите крышку.

28. С помощью специального приспособления или же отвертки отожмите башмак натяжителя приводной цепи газораспределительного механизма, после чего зафиксируйте башмак от перемещения с помощью штифта.

29. Отверните и снимите два крепежных болта натяжителя приводной цепи газораспределительного механизма.

30. Снимите натяжитель приводной цепи газораспределительного механизма.

31. Немного проверните распределительный вал выпускных клапанов по часовой стрелке и снимите цепь с шестерен распределительных валов и с шестерни коленчатого вала.

32. Установите цепь в обратном порядке по меткам на шестернях распределительных валов и на цепи (окрашенные звенья), следя за тем, чтобы установочный штифт на коленчатом валу находился вверху.

33. Установите натяжитель приводной цепи газораспределительного механизма, а затем извлеките из отверстия в нем штифт.

34. Произведите очистку от старого герметизирующего средства сопрягающихся поверхностей натяжителя приводной цепи газораспределительного механизма и блока цилиндров двигателя.

35. Нанесите на привалочные поверхности блока цилиндров двигателя герметизирующее средство слоем толщиной в 3-5 миллиметров, после чего установите крышку.

Примечание:

Крепежные болты вверните и затяните равномерно, в несколько этапов:

• Десятимиллиметровые болты моментом 9.8-11.8 Нм.
• Двенадцатимиллиметровые болты моментом 18.6-23.5 Нм.

36. Проверьте, совпали ли метки, расположенные на шестернях распределительных валов и на приводной цепи газораспределительного механизма, а затем произведите проверку положения коленчатого вала двигателя, штифт которого должен находиться наверху.

37. Установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание:

При каждом снятии крышки цепи привода газораспределительного механизма заменяйте сальник коленчатого вала .

38. Залейте в двигатель моторное масло.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта
• Описания ремонта

Цепной привод надежен и практичен. Он долговечнее ременной передачи, но есть и исключения из этого правила. На некоторых марках машин цепь довольно быстро вытягивается. Она может даже порваться, хотя случается это довольно редко. В случае обнаружения растягивания цепной передачи ее необходимо немедленно менять. Дело это достаточно трудоемкое, но невыполнимым его назвать нельзя. Конечно, можно отвезти машину в автосервис, но ведь там придется платить. Эта статья написана для тех, кто хочет все делать своими руками. Здесь мы поговорим о том, как самостоятельно заменить цепной привод ГРМ на Киа Сид 1.6.

Определение дефектов

Ременная передача вынесена за пределы силового агрегата, а вот цепь отличается от нее тем, что она находится внутри. Конечно, в этом есть и положительный момент – не так много шума и происходит постоянное смазывание расходника, но вот добраться до цепи из-за этого сложнее. Для определения ее состояния приходится снимать крышку. Первое, на что нужно обратить внимание, это непривычный рокот, который стал появляться при работающем двигателе. Этот шум сложно спутать с чем-то еще. Исходит он со стороны ГРМ. Услышав такое, необходимо принимать меры. В противном случае цепь начнем перескакивать через зубцы. Это наглядно показано на фото ниже.

Ослабление натяжения может быть следствием следующих причин:

• цепь растянулась настолько, что натяжитель уже не может выбрать слабину;
• натяжитель неисправен;
• успокоители износились или оборвались;
• износились все расходники механизма – натяжитель, успокоители, шестеренки.

Конечно, сначала нужно попробовать подтянуть натяжитель. Для этого ослабляется гайка, удерживающая плунжер. После этого коленвал следует прокрутить на 2 полных оборота, а гайку снова затянуть.

Но современные натяжители уже не рассчитаны на ручное подтягивание. Здесь все происходит автоматически. Чтобы убедиться в неисправности натяжителя такого типа, его нужно демонтировать. Для этого придется разбирать весь механизм. Вот вам и минус современных технологий.

Внимание: при обнаружении рокота, исходящего из мотора, цепь обязательно надо заменить. Иначе поломка агрегата гарантирована. Ее серьезность может зависеть лишь от вашего везения. Скорее всего, произойдет сталкивание клапанов и поршней. После этого мотор придется серьезно ремонтировать.

Подробнее о последствиях поломки

Вот какие проблемы смогут возникнуть при появлении признаков неисправности цепной передачи:

• В момент запуска мотора цепь начинает перепрыгивать через зубец. Часто она перепрыгивает через несколько зубьев.
• Если цепь будет ходить свободно, она вполне может оборвать успокоитель. ГБЦ сделана из алюминия. Это податливый металл, и расшатанная цепь вполне может пробить в нем дырку.
• Если на вашем автомобиле установлена однорядка, то она может и оборваться.

Примечание: на некоторых моделях автомобилей установлена однорядная цепь, а на других – двухрядная. Первый вариант не столь долговечен, прослужит он не более 100 000 км, и может даже оборваться. Двухрядный вариант гораздо надежнее, он может исправно работать, даже если хозяин автомобиля забыл о его существовании.

На фото вариант двухрядной цепи:

А вот какие могут быть последствия вышеуказанных неисправностей:

• Из-за перепрыгивания цепи фазы распределения газов могут быть смещены. Но это самый безобидный вариант развития событий. Мощность автомобиля сильно уменьшиться и он будет плохо заводиться. Сделать это с первого раза точно уже не получится. Выхлопная труба может начать “стрелять”.
• При смещении на 3 зубца может произойти удар поршня по клапану, который из-за этого будет открыт не вовремя.
• Если успокоитель сильно изношен, цепь от этого растягивается еще больше.
• Обрыв однорядной цепи приводит к расхронизации движения валов и столкновению клапанов и поршней.

Столкновение клапанов и поршней – это очень серьезно. Если установлен 8 клапанный двигатель, но этого может и не произойти даже при обрыве цепи. Данный факт обусловлен особенным устройством силового агрегата. А вот в 6 клапанном движке столкновение обязательно произойдет. Вот какими могут быть наиболее серьезные последствия этого:

• клапанное седло получает серьезные повреждения;
• поршни могут быть пробиты;
• головка цилиндров может помяться, и ее придется менять полностью.

Сколько служит цепь

Срок службы цепной передачи намного больше ременной. Разные цепи исправно проработают от 200 000 до 350 000 км. Конечно, здесь многое зависит от некоторых факторов. Например, если водитель практикует агрессивное вождение, то срок службы цепи на его автомобиле будет значительно снижен. Повышенные нагрузки и низкое качество моторного масла тоже негативно влияют на состояние цепной передачи.

Замечено, что в автомобилях корейского производства применяются цепи, срок их службы может быть ограничен 90 000 км. А вот немецкие машины оснащены цепями, которые будут исправно работать до 350 000 км. Поэтому состояние ГРМ на корейских машинах следует диагностировать через 50 000 км.

Выбор нового расходника

Покупать расходные материалы для автомобиля нужно только и проверенных продавцов. Не покупайте подобные товары у кустарных производителей. А на рынке вам вполне могут их “впарить”, упакованными в упаковку с известным брендом. Проверяйте цепь на прогиб. Он не должен превышать 10 мм, если положить ее плашмя на ладони. На покупаемой вами цепи обязательно должны быть метки. Цепи делаются из закаленного металла, поэтому он не должен поддаваться напильнику.

Кроме самой цепи, вам придется купить и другие расходные материалы. Это шестерни, успокоители, натяжитель, прокладки и сальники. Если прокладки с сальниками нужно заменить обязательно, то шестерни меняются только в случае необходимости. То же касается и натяжителя. Если сами вы не сможете оценить их состояние, пригласите для этого специалиста.

Процесс замены

Итак, мы приготовили все необходимые расходники. А вот какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта:

• рожковые ключи и головки с насадками;
• домкрат и подставка из дерева;
• пустые емкости для охлаждающей жидкости и масла;
• молоток;
• плоскогубцы;
• отвертки;
• ветошь.

А теперь о действиях, которые должны быть произведены.

1. Сливаем антифриз и моторное масло.
2. Снимаем нижний кожух двигателя и брызговики, так как они обязательно помешают.
3. Снимаем переднее колесо справа.
4. Обесточиваем автомобиль, отключив клемму от аккумулятора.
5. Снимаем крышку с клапанной системы.
6. Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем кронштейны опоры.
7. Снимаем подушку мотора.
8. Снимаем ремень генератора и оба ролика.
9. Снимаем шкив насоса гидроусилителя рулевой системы.
10. С мотора демонтируем помпу и раскручиваем крепеж генератора. Отводим его в сторону.
11. Заклиниваем маховик отверткой и ослабляем шкив коленвала. После этого шкив снимаем. Постарайтесь не потерять шпонку.
12. Снимаем крышку, открутив все болты ее крепления.

13. Все посадочные места должны быть очищены от следов грязи и герметика.
14. Проворачиваем коленвал и совмещаем все метки на звездочках с метками на корпусе мотора или прочих ориентирах.
15. Ослабляем натяжитель и снимаем цепь.
16. Новая цепь натягивается с учетом меток.
17. Все прочие детали устанавливаются от обратного.

Видео пособие