Как собрать мотор из. Самодельный двигатель: назначение, устройство и принцип работы

17.07.2019

Как собрать двигатель?

В наши дни автомобиль является не роскошью, а привычным для каждого средством передвижения. Вследствие этого растет количество автомобилистов, которые предпочитают самостоятельно проводить ремонт своего транспортного средства. Это объясняется довольно высокими ценами на услуги СТО.

Необходимые инструменты

Рассмотрим процесс сборки двигателя на примере автомобиля ВАЗ 2106. Для сборки двигателя вам будут необходимы следующие инструменты:

Прежде всего вам будет необходим набор ключей следующих размеров: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36.
Если набора ключей нет, используйте газовый ключ.
Устройство для запрессовки поршневых пальцев.
Обычный динамометрический ключ и торцовые головки размерами 12 и 13. Если их нет, можно использовать ключ для болтов головки блока цилиндров.
Молоток.
Отвертка.
Монтажная лопатка.

Именно такой минимальный набор инструментов необходим для работы с двигателем автомобиля ВАЗ 2106. Теперь рассмотрим сам процесс сборки двигателя для данного автомобиля.

Сборка двигателя

Представим, что у вас есть разобранный двигатель автомобиля ВАЗ 2106. Не важно, собираете вы его после ремонта, диагностики, или же собираете новый двигатель из запчастей, последовательность действий будет одинаковой. Постарайтесь выделить на сборку двигателя несколько часов свободного времени и не забудьте приготовить все необходимые инструменты, перечисленные выше.

Прежде всего, необходимо собрать поршни двигателя. На устройство для запрессовки поршневого пальца наденьте сам поршневой палец с дистанционным кольцом, наденьте направляющую втулку и закрепите ее.
Разогрейте печь до 240 градусов (подойдет даже простая, домашняя) и поместите в нее шатун, чтобы при нагревании его головка расширилась. Нагрев, быстро извлеките его и зажмите в тиски, наденьте поршень и протолкните в отверстия поршневой палец. Когда шатун остынет, смажьте его моторным маслом.
Установите поршневые кольца.
Аналогичным способом соберите остальные поршни и установите на них поршневые кольца.
В специальные постели блока цилиндров установите вкладыши коренных подшипников. Установочные усики вкладышей должны совмещаться со специальными канавками постели. После установки смажьте их.
Коленчатый вал устанавливают в блок цилиндров.
Далее в крышки корневых подшипников необходимо установить специальные нижние вкладыши.
Смажьте корневые шейки коленвала, а также вкладыши в крышках корневых подшипников коленвала.
После этого установите крышки подшипников и смажьте их упорные полукольца маслом.
Установите задние и передние полукольца задней опоры коленвала.
Установите крышку заднего корневого подшипника, а также болты крышек, после чего закрепите их динамометрическим ключом.
Обязательно проверьте осевой зазор коленвала монтажной лопаткой. Если зазор будет более 0.35 миллиметров, необходимо заменить упорные полукольца на более утолщенные.
Проверьте правильность сборки коленвала, повернув его несколько раз рукой. Правильно собранный коленвал должен вращаться свободно, без задержек и плавно.
Вставьте шатунные болты и вкладыши шатуна, совместив усики вкладыша с выемкой шатуна.
Смажьте зеркала цилиндров, а также сами поршни, кольца и шатунные вкладыши.
С помощью специального устройства для сжатия поршневых колец установите поршни в цилиндры. Номер цилиндра и номер шатуна должны совпадать.
Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов. После чего смажьте шатунные вкладыши и шатунные шейки коленвала.
Установите крышку шатуна, предварительно соединив метки на шатуне и крышке. Аналогичным образом установите крышки остальных шатунов. Затяните гайки динамометрическим ключом.
Установите держатель заднего сальника коленвала. Сцентрируйте его и закрепите болтами. Избегайте перекосов.
Установите и закрепите маховик.
Установите остальные узлы: звездочку на коленвал, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса и сам масляный насос, масляный картер, головку блока цилиндров. Затяните все узлы и детали болтами.
Установите распределительный вал вместе с блоком подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите болтами.
Установите башмак натяжения цепи, наденьте цепь. Установите ограничительный болт.
Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса. Также установите цепь на звездочку распределительного вала.
Установите натяжитель цепи.
Установите крышку цепи привода распределительного вала. Отцентрируйте ее и закрепите специальными болтами. Установите и закрепите остальные элементы, узлы и детали.

Как видим, процесс сборки двигателя требует определенных знаний и соблюдения инструкций. К слову, руководства по ремонту двигателя, его разборке и сборке содержатся в инструкции к любому автомобилю. Также рекомендуем ознакомиться со статьей

Для начала подготовим все необходимое: новые прокладки или герметик для ДВС, динамометрический ключ, набор гаечных ключей разных размеров, при этом нужны рожковые, накидные и торцевые ключи со сменными головками, длинным и коротким воротками. Учитывайте и тот факт, что времени на работу придется потратить много или очень много (в зависимости от модели и состояния мотора на разбор уходит от нескольких часов до нескольких дней).

Чтобы разбирать двигатель, его нужно сначала снять. Перед этим сливаем масло и охлаждающую жидкость и снимаем все навесное оборудование. Совет: байки и узлы от каждого узла лучше складывать отдельно, еще лучше - в подписанные коробочки.

Разбор ДВС обычно происходит в следующем порядке:

1. Отсоединяем коробку передач (просто откручиваем болты).

2. Отсоединяем сцепление (опять же, откручиваем болты, которые крепят кожух, и снимаем весь узел).

3. Снимаем шкив коленвала. В отверстие крепления вворачиваем болт, между зубцами маховика ставим плоскую отвертку, упираем ее в болт. Затем газовым ключом откручиваем гайку (или храповик), чем-нибудь (например, баллонным ключом) поддеваем шкив и снимаем его.

4. Снимаем маховик (просто откручиваем болты); под ним пластина, которую держат болты, - снимаем и ее.

5. С распределительного вала снимаем ремень или цепь ГРМ. В некоторых машинах на пути к этому элементу есть еще препятствия. Иногда в виде передней крышки двигателя (крепится гайками на шпильках), иногда в виде крышки ГБЦ (крепится гайками или болтами).

Чтобы снять цепь, вытаскиваем из нее натяжитель, затем откручиваем шестеренку распределительного вала и потом снимаем сам ремень (цепь).

Следующая на очереди - шестеренка коленчатого вала. Если у вас есть специальный съемник, то это ускорит работу, т.к. крепится эта шестеренка шпонкой. Если в процессе работы вы немного повредите края шпонки, подправить их потом можно будет напильником. В последнюю очередь снимаем башмак натяжителя цепи.

6. Демонтируем распределительный вал (откручиваем гайки, которые держат его кожух и достаем сам вал).

7. Снимаем головку блока цилиндров, которую держат болты или гайки на шпильках.

После этого этапа мотор можно перевернуть и снять поддон (под ним будет прокладка).

8. Снимаем масляный насос. Откручиваем крышку заднего сальника, откручиваем болты, убираем фиксаторную скобу и с помощью отвертки на задней части двигателя достаем вал насоса и шестерню его привода. Будьте особо аккуратны, эта деталь очень важна в работе ДВС!

10. Следующий этап - изъятие шатунов. Первым делом поворачиваем коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Затем откручиваем гайки и снимаем бугель (крышка сидит плотно, придется помочь себе молотком, только аккуратно). Выталкиваем шатун вместе с поршнем. Так поступаем со всеми шатунами. Крышки же лучше поставить на место, это упростит потом сборку (номера крышек и шатунов должны совпадать).

11. Снимаем коренные крышки, открутив гайки, которые их крепят.

12. Достаем коленвал, убираем старые вкладыши и стопорные полукольца.

Поздравляем: двигатель разобран!

Сборка мотора

Как не трудно догадаться, сборка силового агрегата производится в обратном порядке. Но здесь важно учитывать некоторые моменты:

На корпусе шатунов есть специальные метки, которые должны совпасть с метками на корпусе блока цилиндров. Кроме того, крышка и шатун тоже должны соответствовать один другому.

Шатунные и коренные вкладыши нужно устанавливать так, чтобы на них и посадочных местах совпадали замки.

Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. При этом усилие при затяжке будет разным для разных автомобилей. Узнать об этом подробно можно в паспорте или в специальной справочной литературе по конкретной модели авто.

Гайки на ГБЦ нужно закручивать в шахматном порядке, начиная со средних, при этом затягивать их нужно, тоже соблюдая определенный порядок.

Все поверхности, между которыми будут установлены прокладки, нужно тщательно очистить. Если же есть задиры или заусенцы, их нужно отшлифовать напильником.

Ну и напоследок отметим, что в данной статье приведен общий порядок действий. Тем не менее, для разных моделей могут быть некоторые расхождения в деталях, поэтому, если вы хотите сами разобрать и собрать мотор своей машины, лучше держите под рукой специальную литературу именно по вашему автомобилю.

Второе десятилетие 2000-х годов нельзя называть временем тотального дефицита, сейчас при желании можно купить любой товар, лишь бы были деньги. Но были времена, когда прилавки магазинов пустовали, в том числе наблюдалась напряженка с запасными частями для автомобилей.

ЗМЗ-402 – установка старых поршней

В 80-х и в начале 90-х годов я работал мотористом в таксопарке, не хочу сказать, что новых запчастей на складе совсем не было, но дефицит их определенно наблюдался. Тогда многое решал блат – одни таксисты получали на складе любые детали, другим для ремонта движка выдавались только прокладки и сальники, да еще поршни и кольца Чебоксарского ремонтного завода.

Ставить чебоксарскую поршневую было рискованно – поршни имели неправильную геометрию, из-за этого возникали задиры в цилиндрах, и надолго деталей не хватало. Хорошо помню, что нам приходилось, подтачивать напильником юбки поршней (края в районе поршневых пальцев), а затем зашкуривать наждачной бумагой. Дело доходило до того, что ремонтные детали б/у в хорошем состоянии не выкидывали, а под них раскачивали стандартные гильзы, требующие ремонта. Заволжские бэушные поршни порой ходили дольше, чем поршни ЧАРЗ новые, с хорошими поршневыми кольцами они могли прослужить до 100 тыс. км.

Старые шатунные вкладыши

Мой рассказ некоторые мотористы могут воспринимать с сарказмом, сейчас двигатели так собирают редко. Но концу восьмидесятых у нас часто выбора не было, приходилось ставить бэушные запчасти там, где только было возможно.

Самая ходовая деталь б/у, которая активно использовалась практически всеми мотористами нашего цеха – шатунные вкладыши, ходовыми считались размеры «стандарт» и 0,05. Коленчатые валы 402-го движка достаточно надежные и «терпеливые», шатуны на них стучат только в том случае, когда водитель на машине ездит совсем без масла. Обычно после пробега 100-200 тыс. км шатунные шейки «слабнут» на 0,03-0,04 мм, чтобы не шлифовать к/вал, приходится комбинировать из вкладышей «стандарт» и 0,05 (4+4). Только таксисту никто два комплекта не выписывал, поэтому мы старые вкладыши в более или менее нормальном состоянии никогда не выкидывали.

Если вал на шатунных опорах прослаблен на 0,07-0,08 мм, шатунные шейки также шлифовать необязательно, здесь нужны новые вкладыши 0,05. Этот размер всегда был дефицитным, и что же делать? Из положения мы выходили просто – ставили детали б/у, а между вкладышами и крышками шатунов прокладывали слой промасленной пергаментной бумаги. В некоторых случаях требовалось два бумажных слоя, чтобы убрать слабину. Кстати, медной фольгой у нас практически никто никогда не пользовался – обычно она толще, чем нужно.

Еще хочется заметить, что на 402-м моторе старые коренные вкладыши ставить нежелательно, но нам это делать приходилось. Здесь важно, чтобы не было выработки на самих коренных шейках вала. Следует отметить, что вкладыши всегда изнашиваются гораздо меньше, чем опоры на коленчатом валу.

Старые прокладки и сальники

Перебои с запчастями на складе возникали нередко, например, могли не завезти прокладки поддона или передние сальники. Безусловно, ПГБЦ на моторе ЗМЗ-402 использовать вторично нельзя, но бэушные прокладки масляного картера устанавливать приходилось нередко, здесь главное – знать, какие стыки нужно мазать герметиком.

Старый сальник к/вала с «дубовой» резиной для дальнейшей эксплуатации не годится, но если резина мягкая, его еще можно использовать:

аккуратно вынимаем из сальника сталистую пружинку;
находим замок, и разъединяем у пружины концы (раскручиваем, дергать здесь не нужно);
подрезаем «железку» у широкого края;
соединяем концы пружины (вкручиваем), собираем сальник.

За счет такой нехитрой премудрости резина более плотно прижимается к валу, и сальник потечь не должен.

Старые поршневые кольца

Кто-то может посчитать установку старых поршневых колец кощунством, но мне приходилось это делать много раз. Правда, есть одно «но»: чтобы кольца могли послужить какое-то время, нужно брать их на размер больше, а лишний металл в стыке стачивать на наждаке. Нужно отметить, что работа эта ювелирная, испортить кольцо можно в два счета. Точить металл надфилем – дело неблагодарное, с подточкой одного комплекта можно провозиться полдня.

Двигатель при установке старых поршневых колец в цилиндры с выработкой, несомненно, поначалу будет дымить. Но уже через 1000-1500 км детали должны притереться, и сизый дым из трубы глушителя пропадет. Конечно, б/у кольца притираются не всегда, многое зависит от изношенности цилиндров.

Еще актуальна подточка и установка бэушных поршневых колец на иномарках – мне приходилось ремонтировать Форд Сиерра в середине 90-х годов, когда с новыми запчастями была настоящая беда. Водитель принес детали с авторазборки – поршневую группу первого ремонтного размера. Пришлось изрядно поволноваться, подгоняя на наждачном круге зазоры, здесь перекачивать кольца было нельзя. Но все прошло успешно, знаю, что после ремонта двигатель отходил как минимум три года.

Старая ПГБЦ на Volkswagen Passat B3

В 1999 году с запчастями на иномарки было туго, и ремонт двигателя с оригинальными деталями тогда обходился дорого. Помню, мы взяли в ремонт Passat B3, рядная «четверка» дымила и расходовала масло. Когда я снял головку блока, увидел, что выработка на гильзах цилиндров просто колоссальная. Хозяин машины посоветовался со станочниками, и они ему порекомендовали расточить блок до 82 мм, установить поршни от 21083.

Стандартные вазовские поршни умельцы подогнали под поршневые пальцы VW, мне оставалось только собрать двигатель. Все бы хорошо, но здесь произошло непредвиденное – в верхней мертвой точке поршни выступали примерно на 0,8 мм над блоком. Владелец Фольксвагена уже не знал, что делать, но я ему предложил вариант – установить две прокладки головки блока. Одна ПГБЦ уже была, оставалось найти вторую.

На Audi и Volkswagen прокладки под головку жесткие и прочные, к тому же мотор я разбирал аккуратно. Пришлось установить две ПГБЦ – одну старую и одну новую, и эксперимент удался, двигатель работал без нареканий. Единственная неприятность – компрессия стала выше, и Аи-92 уже не подходил, поэтому хозяин машины перешел на 95-й бензин. Зато ремонт обошелся относительно недорого, а я убедился в том, что иногда можно ставить старые прокладки головки блока.

Сборка двигателя

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш А без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец - этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.

5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)...

6. ...металлокерамическое (желтого цвета) - с другой стороны постели.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо сторцами постели.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.

9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. Номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками А в сторону кронштейна генератора Б.

10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

11. Вверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на два-три оборота коленчатый вал - он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

13. Установите масляный насос и вверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса» ).

14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

15. Установите держатель заднего сальника и вверните болты его крепления (см. «Замена сальников коленчатого вала» ).

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали А на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива Б на бобышке поршня.

Рис. 4.16. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1-валик; 2-поршневой палец; 3-направляющая втулка; 4-винт; 5-дистанционное кольцо

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 4.16) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая его. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний - 15 мм, толщина - 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240°С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тиски, установите на него поршень, чтобы совпали отверстия под палец, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. Обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

21. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя их замки.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним - верхнее.

24. Обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надписи нет, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении.

25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего, кроме толщины, наличием проточки, его устанавливают этой проточкой вниз. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

26. Установите кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.

27. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

29. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

30. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

31. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

32. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

34. Установите крышку шатуна. Номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.

35. Заверните гайки крепления крышки и затяните их требуемым моментом. Таким же образом установите и остальные поршни.

36. Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вставить датчик. Затем заверните болт крепления датчика.

37. Установите маслоприемник и вверните три болта его крепления.

38. Нанесите герметик на болты крепления маховика. Установите маховик, стопорную пластину и вверните болты крепления маховика (подробнее см. «Снятие, установка и дефектовка маховика» ).

39. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.

40. Установите масляный картер и вверните болты его крепления. Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке. Установите головку блока цилиндров (см. {acticleLink855}«Замена прокладки головки блока цилиндров»{acticleLink855}), ремень привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода распределительного вала и регулировка натяжения ремня» ).

41. Установите остальные узлы и детали в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу:

1) убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений;

2) пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки последующему циклу. Не доводите работу двигателя до максимальных режимов;

3) во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов;

4) если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину;

5) начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Необходимые инструменты

Прежде всего вам будет необходим набор ключей следующих размеров: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36.
Если набора ключей нет, используйте газовый ключ.
Устройство для запрессовки поршневых пальцев.
Обычный динамометрический ключ и торцовые головки размерами 12 и 13. Если их нет, можно использовать ключ для болтов головки блока цилиндров.
Молоток.
Отвертка.
Монтажная лопатка.

Сборка двигателя

Прежде всего, необходимо собрать поршни двигателя. На устройство для запрессовки поршневого пальца наденьте сам поршневой палец с дистанционным кольцом, наденьте направляющую втулку и закрепите ее.
Разогрейте печь до 240 градусов (подойдет даже простая, домашняя) и поместите в нее шатун, чтобы при нагревании его головка расширилась. Нагрев, быстро извлеките его и зажмите в тиски, наденьте поршень и протолкните в отверстия поршневой палец. Когда шатун остынет, смажьте его моторным маслом.
Установите поршневые кольца.
Аналогичным способом соберите остальные поршни и установите на них поршневые кольца.
В специальные постели блока цилиндров установите вкладыши коренных подшипников. Установочные усики вкладышей должны совмещаться со специальными канавками постели. После установки смажьте их.
Коленчатый вал устанавливают в блок цилиндров.
Далее в крышки корневых подшипников необходимо установить специальные нижние вкладыши.
Смажьте корневые шейки коленвала, а также вкладыши в крышках корневых подшипников коленвала.
После этого установите крышки подшипников и смажьте их упорные полукольца маслом.
Установите задние и передние полукольца задней опоры коленвала.
Установите крышку заднего корневого подшипника, а также болты крышек, после чего закрепите их динамометрическим ключом.
Обязательно проверьте осевой зазор коленвала монтажной лопаткой. Если зазор будет более 0.35 миллиметров, необходимо заменить упорные полукольца на более утолщенные.
Проверьте правильность сборки коленвала, повернув его несколько раз рукой. Правильно собранный коленвал должен вращаться свободно, без задержек и плавно.
Вставьте шатунные болты и вкладыши шатуна, совместив усики вкладыша с выемкой шатуна.
Смажьте зеркала цилиндров, а также сами поршни, кольца и шатунные вкладыши.
С помощью специального устройства для сжатия поршневых колец установите поршни в цилиндры. Номер цилиндра и номер шатуна должны совпадать.
Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов. После чего смажьте шатунные вкладыши и шатунные шейки коленвала.
Установите крышку шатуна, предварительно соединив метки на шатуне и крышке. Аналогичным образом установите крышки остальных шатунов. Затяните гайки динамометрическим ключом.
Установите держатель заднего сальника коленвала. Сцентрируйте его и закрепите болтами. Избегайте перекосов.
Установите и закрепите маховик.
Установите остальные узлы: звездочку на коленвал, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса и сам масляный насос, масляный картер, головку блока цилиндров. Затяните все узлы и детали болтами.
Установите распределительный вал вместе с блоком подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите болтами.
Установите башмак натяжения цепи, наденьте цепь. Установите ограничительный болт.
Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса. Также установите цепь на звездочку распределительного вала.
Установите натяжитель цепи.
Установите крышку цепи привода распределительного вала. Отцентрируйте ее и закрепите специальными болтами. Установите и закрепите остальные элементы, узлы и детали.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

ДРУГОЕ

Как собрать кровать?Если у вас есть опыт сборки мебели своими руками, то собрать кровать не составит особого труда.…

Как собрать шкаф своими руками?Многие люди при выборе мебели пытаются сэкономить и собрать покупку самостоятельно.…

Как собрать сифон?Сифон - один из основных элементов водоотвода, располагающийся под раковиной. Конструкция сифона…

Как собрать унитаз?Начав ремонт в туалетной комнате, многие принимают решение заменить унитаз на новый. Прежде чем…

Основные детали автомобиля, например, двигатель, редуктор и другие, нуждаются в защите. Для их защиты служит…

После эйфории по поводу покупки автомобиля в голову счастливого приобретателя транспортного средства нередко…

Масляный фильтр в автомобильном двигателе предназначен для увеличения срока службы моторного масла и улучшения эффекта…

Как снять головку двигателя?В некоторых случаях возникает необходимость снимать и менять головку двигателя. Причин…

Если у вас возникла необходимость в замене масляного насоса, прокладки или коленчатого вала, тогда вам просто…

Как снять шкив коленвала?Основная задача шкива коленвала - передача крутящего момента от коленчатого вала к навесному…

Как ставить поршни?Установка поршня в двигатель требует внимания и определённых технических знаний. Неверная установка…

Как собрать мотор?Сборка двигателя автомобиля - один из самых ответственных этапов ремонта движка. Дефекты и ошибки, не…