Многих автомобилистов привлекают авто с дизельным двигателем из-за их неприхотливости, надежности и экономичности. Тем не менее, при выборе дизеля есть ряд нюансов, которые обязательно нужно учесть, иначе вы рискуете потратить солидную сумму денег на то, чтобы привести двигатель в приемлемое состояние.
В этой статье мы расскажем, на что именно стоит обратить внимание, и как проверить дизельный двигатель при покупке авто.
Во-первых, оцените состояние двигателя так же, как при покупке любого другого автомобиля: общий вид двигателя, наличие подтеков масла, нагара или очагов коррозии. Обратите также внимание, если двигатель слишком уж чистый. Навряд ли у внедорожника, выпущенного в начале 2000 года будет сиять силовой агрегат, возможно так от вас пытаются скрыть течь.
Также рекомендуем вам (как и при покупке любой другой техники, особенно с рук) взять с собой кого-нибудь, кто лучше разбирается в данной теме и знает, как проверить дизельный двигатель при покупке авто. Если визуальный осмотр вас устроил, переходим к следующему этапу: старту двигателя.
Желательно проверить, как двигатель заводится в холодное время года (ну или хотя бы утром). Дизельный двигатель должен стартовать с полуоборота, если необходимо дольше вращать стартер - вероятно, износились кольца или поршневая.
Также попробуйте запустить прогретый двигатель - часто бывает такая ситуация, когда непрогретый двигатель запускается сразу, а "горячий" - лишь со второго-третьего раза. Это может свидетельствовать об износе поршневых колец или же неработающем температурном датчике.
Следом необходимо проверить дым, выходящий из выхлопной трубы при нажатой педали газа. Если он черный, вероятней всего, что износились маслосъемные кольца и масло попадает в топливо. Также возможен вариант с износом форсунок, что намного хуже.
Если дым присутствует, но он белый - в топливо попадает вода (обычно это можно распознать еще и по неровной работе двигателя на малых оборотах, он работает "рывками").
Следом откройте масляную крышку и посмотрите, не выделяется ли масло из-под маслозаливной горловины (порой оно может даже брызгать). Причин может быть множество, в принципе устранению это вполне поддается, но наличие такого дефекта позволит вам серьезно сбить цену, если все остальное вас устроило.
Также следует оценить сам звук работы двигателя. Звук должен быть мягкий, но мощный, басовитый, без наличия разного рода шумов. Попробуйте услышать звуки, которые не входят в общий ритм, а также "погоняйте" двигатель на разных оборотах.
Если вас устроил данный автомобиль, и вы все же решили его взять, то первое, что вам необходимо сделать – это приступить к замеру компрессии (хотя желательно это делать еще при покупке). Для дизеля оптимальна величина компрессии в 25 атмосфер, хотя многое зависит от конкретной модели двигателя, но, как правило, компрессия более низкого показателя свидетельствует о неисправностях.
Причем чем меньше разница компрессии между цилиндрами, тем лучше (оптимальное значение - 0.5). От подержанного авто подобного ждать, конечно, не приходится, но если уж разброс действительно сильный - значит, вскоре двигатель нужно будет капитально ремонтировать.
Также компрессию можно приблизительно оценить и без особого оборудования (хоть и желательно все же воспользоваться компрессометром). Открутите крышку маслозаливной горловины, но не снимайте, и попросите своего товарища подержать нажатой педаль газа. Если двигатель втягивает крышку, то глобальных проблем нет, если выталкивает, значит, величина компрессии намного меньше необходимой.
Вдобавок не стоит предупреждать владельца авто о том, что вы будете проверять компрессию, так как существуют присадки, которые ее повышают. Будете введены в заблуждение, да и для двигателя эти присадки не очень-то полезны.
Помимо этого, сразу же после покупки следует купить новый ремень ГРМ (даже несмотря на то, что прежний владелец уверял, будто поставил его неделю назад). Причем желательно взять фирменный, пусть цена и кусается - если некачественный или изношенный ремень порвется, может разворотить всю головку блока цилиндров, а это уже совершенно другие деньги (не говоря уже о том, что ремень может порваться в самый неподходящий момент).
Надеемся, что наша статья помогла вам понять, как проверить дизельный двигатель при покупке авто, и вы сможете правильно выбрать автомобиль, который будет служить вам долгие годы!
Не секрет, что эксплуатационные качества автомобиля напрямую зависят от состояния его двигателя. В первую очередь поэтому, при покупке подержанного автомобиля необходимо убедиться в адекватном состоянии этого агрегата.
Особое внимание следует обратить на дизельные моторы, так как их ремонт обычно стоит дороже, чем в случае с бензиновыми двигателями, да и сама стоимость дизелей выше.
Проверку состояния мотора, советуем начать с внешнего осмотра. Обратите внимание на то, чтобы на корпусе двигателя и в моторном отсеке не было следов подтекания масла или иных эксплуатационных жидкостей. Если мотор чисто вымыт, то это должно насторожить, ведь таким образом продавец мог пытаться скрыть следы утечек.
Отличный внешний вид двигателя, вовсе не означает его отличного технического состояния.
Конечно, утечки не всегда бывают очень опасны, возможно, для их устранения, нужно просто подтянуть какое – либо уплотнительное соединение. Но, если утечки вызваны, например, износом сальника коленвала, то работы по замене такого сальника могут стоить немалых денег.
В общем, в любом случае, будьте внимательны, и обращайте внимание на все, даже, казалось бы, незначительные недочеты.
Вытащите масляный щуп двигателя и определите уровень масла и его состояние
Если маcло очень чистое и прозрачное , то, его однозначно недавно меняли. Тут стоит задаться вопросом, зачем это делали, если автомобиль собирались продавать? Уж, наверное, не для того, чтобы уберечь вас от лишних трат по замене масла. Если же масло немного потемнело, то это вовсе не говорит о плохом состоянии мотора – это вполне нормально, если, конечно, масло не совсем черное.
Если масло имеет следы вспенивания и его цвет имеет молочный , несколько белесый оттенок, то, скорее всего в масло попала охлаждающая жидкость, например, по причине повреждения прокладки головки блока цилиндров, и, в таком случае, от покупки такой машины лучше отказаться.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости, а также обратите внимание, нет ли в расширительном бачке системы охлаждения следов ржавчины.
Если такие следы обнаружились, а тем более, если сама охлаждающая жидкость имеет ржавый цвет, то, скорее всего, мотор перегревался, что является очень опасным признаком.
Если внешний осмотр двигателя не выявил никаких неполадок, то, попросите продавца машины, запустить мотор, а сами в это время понаблюдайте и послушайте, как он запускается, и какой цвет имеют выхлопные газы в момент пуска.
Самый плохой признак – это синий дым из глушителя
Если вы увидели такой дым, то дальнейший осмотр машины можно не продолжать – ищите другой автомобиль для покупки. Синеватый оттенок дыму придает масло , которое сгорает в камерах сгорания вместе с топливом, а ведь в исправном моторе, масло туда не должно попадать.
Даже черный дым, в принципе, не так «страшен», и не редко, это вполне исправимо, если черный дым связан с неправильной регулировкой системы подачи топлива и т.п. (правда, не всегда).
Если дым белый, то, возможно, это вовсе и не дым, а конденсат влаги в воздухе, тогда, после прогрева мотора дым должен исчезнуть, если на улице не слишком холодно.
В общем, если вы не уверены, что причины дымности выхлопа несущественные, и легко устранимы, то, лучше машину не покупать, ведь у исправного дизельного мотора выхлоп практически бесцветен, возможно, лишь легкое дымление в момент пуска.
В крайнем случае, обратитесь на СТО для более детальной диагностики «подозрительного» мотора, если вы не уверены в его технической исправности.
Послушайте, как работает мотор на различных оборотах
Звук должен быть ровным, без постреливаний и перебоев. Попросите продавца несколько раз резко нажать на педаль газа. При этом не должно быть перебоев в работе двигателя, а выхлопные газы не должны окрашиваться в черный цвет.
Есть еще один способ определения исправности мотора – просто перекройте выход глушителя. При этом должно чувствоваться определенное давление выхлопных газов, и чем больше перекрывается выходное отверстие, тем большим должно быть давление газов. Если это не так, то можно заподозрить прогар в выпускной системе.
Прослушайте мотор, обращая внимание на посторонние стуки и шумы. Посмотрите, не ощущается ли излишняя вибрации во время работы.
Неплохо, если есть возможность произвести замер компрессии в цилиндрах мотора. Такая процедура не займет много времени, да и сам компрессометр стоит не так уж и много, зато, замер компрессии может очень много сказать о состоянии двигателя.
Так, при компрессии ниже 18 атмосфер, дизель будет плохо заводиться , даже «на горячую». При компрессии от 18 до 23 атмосфер, дизель будет заводиться, только если он горячий или теплый, если же компрессия составит 28 или более атмосфер, то мотор будет заводиться даже на морозе. Кроме величины компрессии, обращайте внимание и на её равномерность по цилиндрам.
Поводя итог этой части диагностики мотора, можно сказать, что исправный дизель должен плавно, без провалов набирать обороты, его выхлоп должен быть практически бесцветным, не должно прослушиваться никаких подозрительных стуков и шумов, он должен легко запускаться, даже если он холодный.
Далее нужно проверить мотор, что называется «на ходу»
Следует провести пробную поездку на автомобиле. Проверьте, как «тянет» мотор, проедьте несколько километров на большой скорости, именно на высоких оборотах, при движении на большой скорости от мотора потребуются все его силы.
Материалы по теме
Если машина нужна вам не столько для того, чтобы на ней ездить, а в качестве интересного хобби, которое предполагает неустанную доводку автомобиля до рабочего состояния, то вы всегда можете ориентироваться исключительно на ценовую политику. В нашей статье мы расскажем вам, как надо тестировать подержанный дизельный двигатель перед покупкой.
В большинстве случаев машина выбирается все же именно как средство для езды домой и на работу, при этом - средство должно быть надежным, таким, чтобы не требовало значительных дополнительных временных и финансовых вложений.
Для того, чтобы впоследствии новоприобретение вас не разочаровало, важно избежать всех «подводных камней» - скрытых дефектов, которые присущи конкретной машине, заинтересовавшей вас на авторынке.
В противном случае вместо того, чтобы в полной мере пользоваться достоинствами дизельного двигателя, вы получите бонусный комплект всех его недостатков - все то, чем обычно «больны» изношенные: неисправный дизельный двигатель - увеличенный топливный расход, повышенную дымность, плохой запуск.
Первое, что надо бы сделать - еще до похода на автомобильный рынок - четко определиться с тем, какие характеристики мотора для вас имеют самое большое значение. К большому сожалению, огромное количество силовых агрегатов не может вместе быть экономичными, надежными, мощными и хорошо поддаваться ремонту. Как ни печально, но надо будет искать компромиссы.
Небольшие моторы (которые устанавливаются на маленькие машины), в целом могут похвастаться хорошей топливной экономичностью, однако они менее долговечны, менее надежны и отличаются более скромными характеристиками мощности в сравнении со «старшими собратьями».
Больший рабочий объем силового агрегата, по данным статистики, способен обеспечить больший уровень надежности.
Нетурбированные двигатели, в сравнении с турбированными моторами, более долговечны, надежны и при этом обладают экономичными показателями по уровню топливной экономии.
Моторы, дополненные турбиной, хоть и отличаются особым «аппетитом» и менее надежны, однако наилучшим образом подходят тем, кто первоочередно хочет увеличить мощность своего авто.
Перед покупкой на автомобильном рынке машины, которая наиболее соответствует всем вашим возможностям и желаниям, необходимо очень внимательно изучить качество ее силового агрегата.
Вначале осматриваем неработающий мотор - на предмет/отсутствие наличия масляных потеков, следов от охлаждающей жидкости -все это свидетельствует о том, что этот подержанный двигатель перегревался.
Следы отпотевания масла на моторе могут присутствовать только в очень небольших количествах. Желательно, чтобы они вовсе отсутствовали на сальниках.
Снимаем патрубок , соединяющий впускной коллектор и воздушный фильтр (в турбированных моделях - турбину и воздушный фильтр). Если в патрубке есть малое количество масла - то это в лучшем случае свидетельство серьезной степени загрязнения системы отвода картерных газов или фильтра воздуха, в худшем - это следствие сильного износа поршневой группы.
Запускаем мотор автомобиля . Если он запустился не с полуоборота, то данный факт надо воспринимать как присутствие некоего скрытого дефекта. Проверку необходимо провести несколько раз, с различными интервалами между запусками. При этом не надо нажимать на педаль акселератора и прогревать свечи - тут нет никакой необходимости. Если же на подобных действиях настаивает продавец, то он намерено пытается увести ваше внимание от скрытого дефекта в силовом агрегате.
При запуске двигателя обращаем внимание на выхлоп. На холостых оборотах на горячем моторе дыма быть не должно. Допустимая норма - это только небольшой выброс дыма при старте.
Небольшое постукивание в двигателе (наподобие «перекатывающихся камешков») - для дизелей является нормой, а вот стуки, выделяющиеся из всего фона, должны насторожить вас - тем более, если они сохраняются при повышении количества оборотов.
Плавно увеличиваем обороты . С холостых медленно переходим к значению в 3500 - 4000 тысячи оборотов в минуту, наблюдая за двигателем - он не должен трястись и дергаться.
Опять проделываем такую же операцию, однако при этом надо оценивать цвет выхлопа. Если при увеличении оборотов появляется сизый рваный дым, то это свидетельство либо позднего зажигания, либо о других дефектах в двигателе.
Резко нажимаем на педаль акселератора и снова наблюдаем за выхлопом и мотором. Если мотор трясется, а из выхлопной трубы выходит сизый рваный дым, то на тех оборотах, где это наблюдается, будет замечена существенная потеря мощности.
В случае, когда слышны стуки или из выхлопной трубы идет густой черный дым, такую машину лучше вычеркнуть из вашего списка.
Если же все хорошо, продолжаем осмотр . Компрессию в моторе необходимо проверить в сервисном центре (допустимое значение - не менее 31, приемлемое - 36 атмосфер, разброс значений ну может быть более чем две атмосферы). Но на месте ее там же можно предварительно оценить. Аккуратно откручиваем - при работающем на холостых оборотах моторе - крышку горловины для наливания масла. Если при попытке положить на отверстие крышку ее отбрасывает газом - это естественно плохой признак.
Однако если так не происходит - это вовсе не гарантия того, что отсутствуют проблемы с компрессией. Диагностику надо проводить на сервисе - там же можно проверить давление масла в магистрали на холостых оборотах на горячем двигателе. Допустимое значение - одна атмосфера, если у вас турбированный силовой агрегат, то не менее полутора атмосфер. Показания надо снимать с помощью механического манометра.
Понятно что, без испытаний в реальных дорожных условиях качество работы мотора не определить. Только сделав на практике все возможные режимы работы двигателя, можно понять, исправен ли он.
Испытания в граничных режимах, конечно, должны продолжаться в течение пары секунд - этого будет достаточно для «диагностики» возможных проблем, но не приведет к их образованию.
Для проверки исправности регулятора ТНВД, надо резко нажать и отпустить педаль акселератора. Если мотор быстро вернулся в режим холостых оборотов - все в хорошо. Если же это произошло медленно - неисправен мотор или турбина.
Диагностика современного дизеля в целом и его отдельных систем занимает обычно гораздо больше времени, чем в случае с бензиновыми агрегатами. Для определения неисправности необходимо сочетание профессионального оборудования и высокой квалификации мастера. Но и при наличии такой базы приходится прибегать к специфическим приемам диагностики.
Основная сложность диагностики состоит в том, что у него меньше системных параметров, оценка которых позволяет сразу выйти на неисправность. Один из таких параметров - состав топливовоздушной смеси. У дизеля его диапазон шире по сравнению с бензиновым мотором, вследствие чего сложно однозначно судить, бедна или богата смесь для определенного режима. Поэтому диагносту приходится сопоставлять много косвенных показателей. Это напоминает детективное расследование с отсеиванием подозреваемых и постепенным выходом на истинного виновника.
Дедуктивный метод
Самая трудная задача - выявить плавающие неисправности, почти не оставляющие улик и обнаруживающие себя только в определенных режимах работы мотора. С ней справится только опытный диагност-детектив, вооруженный хорошим сканером. Повезет, если за несколько поездок, сравнивая ключевые рабочие параметры основных систем двигателя, он сможет отловить виновника. Но часто диагносту приходится использовать обходные приемы, дабы сузить круг подозреваемых.
Чтобы описать ход расследования, рассмотрим самые распространенные случаи, когда в сервис приезжает машина с явными и постоянными неисправностями.
В затрудненном пуске двигателя и нестабильности его работы в различных режимах чаще всего виновата топливная аппаратура. Но важно гарантированно исключить и другие причины - например, проблемы с цилиндропоршневой группой, а именно снижение . На дизельном моторе ее просто так не замеришь, придется демонтировать топливные форсунки или свечи предпускового подогрева, что чревато их повреждением. Вот здесь и приходят на помощь специфические методы диагностики.
Сперва с помощью сканера проверяют коррекцию топливоподачи по цилиндрам и динамику изменения давления топлива в рампе. Контроль этих параметров включен в бортовую систему диагностики автомобиля. Если давление в рампе нагнетается медленнее, чем положено, проводят проверку с помощью внешних измерителей. Сначала отсекают линию низкого давления до ТНВД, подключая манометр или вакуумметр (в зависимости от типа подающего контура). Далее проверяют насос. К нему подсоединяют тестер давления так, что ТНВД качает топливо «в стенку»: в режиме прокрутки стартером он развивает максимальное давление, которое сравнивают с требуемым. По разнице показателей оценивают состояние насоса и его дозирующего клапана.
С помощью этого тестера проверяют и правильность показаний датчика давления топлива в рампе. В этом случае устройство подключают к рампе вместо одной из топливных форсунок (ничего страшного, что временно поработает без одного цилиндра). Показания тестера и сканера сравнивают и отсекают врущий сенсор на рампе.
Анализируя значения коррекции топливоподачи, достоверно выявляют проблемные цилиндры. Если одна из форсунок недоливает или характер сгорания топливовоздушной смеси нарушен из-за снижения компрессии, блок управления двигателем попытается исправить ситуацию, увеличивая длительность впрыска. При этом значения коррекции будут заметно различаться по цилиндрам.
Далее диагност вычисляет виновника: форсунка это или снижение компрессии в цилиндре? Второй параметр часто оценивают косвенными методами, чтобы не выкручивать форсунки или свечи накаливания для подключения компрессометра: их легко повредить, особенно у моторов с большим пробегом.
Первый способ включен в функции бортовой диагностики у автомобилей некоторых марок. По неравномерности вращения коленвала в момент его прокрутки без пуска мотора «мозги» сами определяют разброс компрессии по цилиндрам. Это экспресс-метод с невысокой точностью и повторяемостью результатов. Он способен вычислить только сильно сдавшие цилиндры и не заметит менее явных отклонений, которые могут сказываться на работе двигателя.
Второй косвенный метод замера компрессии более универсален. На один из проводов аккумулятора вешают датчик, регистрирующий пики потребляемого стартером тока при прокрутке коленвала. Чем выше компрессия в цилиндре, тем больше потребление в такте сжатия. Датчик - это преобразователь тока в напряжение. Его подключают к осциллографу, и уже на его экране сравнивают значения пиков напряжений по цилиндрам. Если они одинаковы, то компрессия в цилиндрах считается оптимальной. В противном случае с помощью синхронизации с другими сигналами можно «привязать» к пикам тока конкретные цилиндры. Или пойти дальше - провести реальный замер, одновременно задействовав компрессометр и датчик тока. Тогда для двигателя конкретного типа получаем коррелированные (взаимосвязанные) значения (амперы и бары), которые пригодятся в будущем.
Если компрессия во всех цилиндрах нормальная, всё внимание направляем на топливные форсунки. Электрическую часть форсунок проверяют тестером, который замеряет их сопротивление и индуктивность, а также проверяет сопротивление изоляции. Гидравлическую часть (как и ТНВД) можно полноценно проверить лишь на дорогих стендах, которыми располагают в основном профильные предприятия по ремонту топливной аппаратуры. В арсенале обычных СТО есть лишь привычный набор для проверки так называемой обратки (магистраль для слива топлива из форсунок в бак). К форсункам подключают мерные колбы и смотрят, как они наполняются. При этом совсем не обязательно, что, к примеру, инжектор, прилично недоливающий топливо в цилиндр, будет сливать в обратку гораздо бóльшие объемы по сравнению с другими. Этот тест проводят в дополнение к остальным мероприятиям. Если делать однозначные выводы только на основе его результатов, можно безосновательно приговорить работоспособные элементы.
ОРЕЛ И РЕШКАФирменные дизельные техцентры (например, Делфи-Сервис или Бош-Сервис) есть далеко не во всех городах. Автовладельцам остается в обычные моно- или мультибрендовые автосервисы. Монобрендовые сервисы, специализирующиеся на одной марке или на нескольких, но принадлежащих одному концерну, имеют, как правило, большой, но узкий опыт. За многие годы они набили много шишек на некоторых моделях и зачастую даже без диагностического оборудования могут с ходу поставить диагноз по симптомам неисправностей. И обычно у них есть возможность временно поставить заведомо исправные элементы, чтобы точно установить виновника. Но и такие СТО иногда дают сбой. В этой сфере всегда была существенная текучка кадров. Рано или поздно матерый специалист уходит в другой техцентр, а его место занимает менее опытный мастер. Вдобавок, если какой-то сложный дефект диагностам сервиса доселе не встречался, их системных знаний, как правило, не хватает для вынесения точного вердикта. Сотрудники мультимарочных сервисов обычно более подкованы в фундаментальных вопросах: обязывает поток проходящих через их руки разнообразных машин и систем. Речь не о «временщиках», у которых на все случаи жизни есть один универсальный китайский сканер, а о серьезных СТО. Профессионалы используют широкую гамму диагностического оборудования и проверяют множество параметров. Однако порой на постановку правильного диагноза у них уходит гораздо больше времени, чем у коллег из монобрендового сервиса. А некоторые сложные процедуры они не смогут выполнить из-за отсутствия узкопрофильного оборудования или оснастки. |
Стандартная схема
Диагностика остальных систем дизеля проще, но без специального оборудования всё равно не обойтись. Прежде чем извлекать для осмотра свечи предпускового подогрева, замеряют их напряжение и сопротивление. Оптимальный тест - подключение датчика тока, используемого для замера компрессии. Обычно свечами управляет отдельный блок. Датчик вешают на его питающий провод и фиксируют общее потребление тока: по его значительному падению можно сразу определить, что не работает одна свеча или две. Далее переходят к проверке конкретных свечей.
У дизельных моторов вакуумная система обычно более сложная, чем у бензиновых, поэтому для проверки герметичности ее магистралей часто задействуют вспомогательное оборудование - дым-машину. Просочившийся дым однозначно укажет на прохудившееся место. Этот аппарат используют и для проверки герметичности впускного тракта системы наддува. А вот ее управляющую часть (если она вакуумного типа) тестируют комбинированным способом. Показания вакуумметра, подключаемого в различные точки системы, сопоставляют с получаемыми со сканера данными об управляющем воздействии на соленоид и давлении наддува.
Состояние сажевого фильтра можно точно по показаниям датчика дифференциального давления. У любого дизельного автомобиля бортовая диагностика этого узла очень развита, и ее вполне достаточно для получения точных данных. На то, что фильтр забит выше допустимого уровня, укажет повышенное противодавление перед ним.
Относительно просто проверяется и работа клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR). Электрические клапаны обычно снабжены датчиком положения с обратной связью. В расчет берется и расход воздуха двигателем. Диагност с помощью сканера способен определить состояние клапана и его некорректную работу.
При работе дизеля - отдельная тема. На фоне общей громогласности мотора сложно определить их истинный источник. Основной шум дизеля связан с особенностями сгорания топливовоздушной смеси в цилиндре. Если оно принимает аномальный характер, к примеру, из-за неисправной форсунки, звук усиливается. В этом случае отключают по одной форсунке, чтобы определить «громкий» цилиндр. Как только будет деактивирован нужный, посторонний шум сойдет на нет. Правда, такой маневр не пройдет, если шумят два или более цилиндра.
НЕ ПАНАЦЕЯПолноценную диагностику дизельной топливной аппаратуры можно провести только в фирменных техцентрах производителей этих систем. В их арсенале есть многофункциональные стенды для проверки форсунок и ТНВД в различных режимах и оборудование для ремонта. Но даже такая техническая база не всегда дает стопроцентный результат. Известны случаи, когда на автомобиль устанавливают проверенные форсунки, с успехом прошедшие все испытания на стенде, - а неисправность не уходит. И причина не в негодном оборудовании или низкой квалификации сотрудников, а в специфических режимах работы топливной аппаратуры в реальных условиях - их не в состоянии воссоздать даже самые навороченные стенды. Часто встречаются проблемы и с отремонтированными деталями и узлами. провести такие работы по плечу далеко не каждой СТО, и даже при грамотном подходе неизбежны осечки. В одних случаях восстановленная форсунка, прошедшая все проверки, вообще отказывается адекватно работать, а в других она капризничает только в некоторых режимах работы двигателя, хотя стенд прогнал ее по всем контрольным точкам и присвоил правильный код коррекции топливоподачи. В итоге приходится менять дорогущую форсунку, при том что владелец машины и так уже потратил массу времени и денег. |
Благодарим за помощь в подготовке материала учебно-практический центр компании Интерлакен-Рус.
Автомобили с дизельными двигателями в последнее время стали постепенно вытеснять бензиновые аналоги. Удивляться особенно нечему, поскольку дизельные движки характеризуются повышенной надёжностью, экономичным расходом топливных ресурсов. Однако слепо приобретать автомобиль, зная только о том, что он потребляет дизельное топливо, неправильно. Движок или его отдельные составляющие могут исчерпать свой ресурс, поэтому уделить максимум внимания проверке. Старый и неухоженный движок будет чрезмерно дымиться, «кушать» неожиданно большое количество дизтоплива, а также препятствовать нормальному запуску авто. Поэтому опытные автомобилисты рекомендуют внимательно осмотреть транспортное средство, в том числе и его движок. Не всем известно, как проверить дизельный двигатель при покупке подержанного авто, поэтому таким автомобилистам рекомендуем воспользоваться советами бывалых водителей.
Как проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля.
Проверяем дизельный двигатель перед покупкой
Проверка дизельного двигателя важна не только для того, чтобы выяснить, в каком техническом состоянии он находится. Такой осмотр позволяет разобраться в параметрах движка, уточнить, насколько они совпадают с вашими ожиданиями. Не секрет, что автопроизводители оснащают транспортные средства дизельными двигателями, а также турбированными аналогами. Уже даже этих две разновидности движка сопровождаются существенными отличиями. Если вы любитель скоростной езды, вы высоко цените манёвренность вашего автомобиля, тогда выбор авто совершайте среди транспортных средств, оснащённых турбированными двигателями. Однако в этом случае смиритесь с тем, что экономить на топливе вам не удастся. Если же для вас приоритетом является экономичный расход дизтоплива, а с недостаточно высоким скоростным режимом вы готовы мириться, тогда приобретайте без турбин. Однако в любом случае чрезвычайно полезно провести осмотр движка, чтобы не купить «кота в мешке», а впоследствии выбрасывать на ремонт мотора невероятно большие суммы денег.
Не стоит отказываться от идеи самостоятельного проведения проверки, опасаясь отсутствия опыта в проведении подобных процедур. Ознакомившись с инструкцией, можно легко разобраться, как проверить дизельный поддержанного автомобиля. При визуальном осмотре рекомендуем завести автомобиль и внимательно прислушаться, как он работает. Важно, чтобы он не чихал, не гремел, а плавно и легко заводился. Также рекомендуем зайти с «тыла» и понаблюдать за тем, какие выхлопные газы выходят. Если из трубы валит сплошной чёрный дым, значит, с двигателем этого транспортного средства не всё в порядке. Особенно рекомендуется сразу отказаться от авто, если не только валит чёрный дым, но и к тому же явно слышен подозрительный стук работающего движка. Также не поленитесь открыть капот и осмотреть внутреннее «убранство» на предмет чистоты. Некоторые дизели даже при наличии неполадок всё равно быстро заводятся, а вот следы загрязнений могут поведать о существующих проблемах.
Проверка состояния масла и антифриза
Продолжим визуальный осмотр силового агрегата. Не покупайте авто, пока не убедитесь в его надёжности и технической исправности. Итак, проверяйте перед покупкой чистоту мотора. Если на нём вы обнаружили следы масла или антифриза, следует заподозрить, что владелец чрезмерно его перегрел. Также следы таких загрязнений могут поведать о чрезмерной изношенности комплектующих движка. Конечно, масло может выбрасываться на поверхность движка и в тех случаях, когда забился воздушный фильтр, поэтому , чтобы докопаться до причины выплёскивания антифриза или масла. Опытные автомобилисты рекомендуют приобретать дизельные авто в зимний период, поскольку так гораздо проще убедиться в хорошем запуске движка при низких температурах.
Принцип работы дизельного движка отличается от бензинового аналога. В частности, воспламенение воздушно-топливной смеси происходит от свечи накаливания в процессе сжатия, в бензиновых авто – от свечи зажигания вследствие возникновения искры. В дизельных авто устанавливают две разновидности свечей накаливания:
- керамические;
- штифтовые.
Такие свечи накаливания очень быстро разогреваются до температуры от 850 до 1000 градусов. Свечи накаливания будут продолжать накаляться до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 75 градусов. Проверить исправность свечей накаливания можно при помощи мультиметра, выбрав режим проверки замыкания цепи. Для этого один щуп подводят к корпусу свечи, а второй – к шляпке. Теперь обратите внимание, оказалась ли цепь замкнутой. Если да, значит, свечи находятся в рабочем состоянии, поэтому и мотор будет легко запускаться. В противном случае придётся отправляться в автомагазин и приобретать новые свечи накаливания.
Посторонние звуки и вибрация двигателя
Как уже упоминалось выше, проверка дизеля должна обязательно заключаться в прослушивании звуков работающего движка. Откажитесь от покупки, если вы услышали явный цокот и грохот. Воспринимайте такие звуки, как сигналы «sos», указывающие, что вскоре движок может заклинить. Если вы запустили дизельный двигатель и стали слышать тихое постукивание, можете не напрягаться, такая работа вполне допустима. Дальше на холостом ходу рекомендуем увеличить обороты (от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту). Даже при такой дополнительной скоростной нагрузке движок должен работать спокойно. Откажитесь от автомобиля, если при увеличении оборотов вы заметили повышение вибрации и чрезмерное дёрганье авто.
Анализ цвета выхлопных газов при проверке мотора
Как известно всем водителям, очень плохо, когда из выхлопной трубы валит чёрный дым. Однако не только чёрный цвет выхлопных газов должен настораживать. Увеличьте обороты движка до четырёх тысяч на холостом ходу и посмотрите, какой цвет выхлопных газов будет наблюдаться. Дым сизого цвета указывает, что в движке уже имеются какие-то неполадки, а также сизый дым может указывать на позднее зажигание. После этого рекомендуем нажать на педаль газа. Безусловно, из выхлопной трубы повалит сильнее дым. Если он будет тоже сизым, а движок начнёт вибрировать, значит, это авто в процессе езды будет существенно терять мощность. Подумайте, либо вам сразу нужно будет проводить ремонтные работы, либо просто отказаться от такого авто и поискать варианты получше.
Проверка двигателя при езде
После того как проверили работоспособность авто в гараже, предлагаем продолжить проверку при приобретении подержанного автомобиля в процессе езды. Запустите движок и начните движение. Нажмите на педаль газа и понаблюдайте, насколько машина слушается вас, быстро ли она набирает скорость. Если автомобиль медленно набирает скорость, значит, скорее всего, у него сильно износился движок или же у него плохая компрессия. В процессе набора скорости прислушивайтесь к посторонним звукам. Если услышали скрипы, задумайтесь по поводу работоспособности подшипников. Компрессию лучше всего проверять на станции технического обслуживания, поскольку у мастеров имеются специальные приборы. В гаражных условиях компрессию проверить тоже можно, но абсолютно доверять полученному результату нельзя, поскольку не исключается погрешность.
Чтобы окончательно убедиться в работоспособности дизельного авто, рекомендуем прокатиться на нём, проведя своеобразный тест-драйв. Так можно оценить не только работу движка, опираясь на издаваемые звуки, выходящий из выхлопной трубы дым, но и убедиться в уровне расходования дизельного топлива.
Итак, проверив дизельное авто , вы избавите себя от неприятных сюрпризов. Мы уверены, что вы теперь сможете осуществить все действия правильно, благодаря этому приобретёте лучшее для себя авто.
