Снятие генератора ваз 2107 карбюратор. Идеи для доработки генератора и их реализация

Страница 1 из 2

Снятие генератора

Работу удобнее проводить на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем штекер от вывода «61» генератора (аккумуляторная батарея и термостат для наглядности сняты).

Сдвинув изоляционный чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов на выводе «30» генератора и отсоединяем провода

Снимаем ремень привода со шкива генератора ().

Ключом «на 17» отворачиваем две гайки и снимаем регулировочную планку.

Отвернув гайку нижнего крепления генератора, вынимаем болт и втулку.

Генератор при этом будет держаться на кронштейне.

Снимаем генератор с автомобиля, опустив его вниз между кронштейном и поперечиной передней подвески

Устанавливаем генератор на автомобиль в порядке, обратном снятию

После установки регулируем натяжение ремня привода (см. Замена ремня привода генератора).

Общая проверка

Проверяем на «пробой» положительные и отрицательные вентили. «Плюс» омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» – к его корпусу.

Если омметр показывает малое сопротивление (стрелка прибора отклонилась к нулю или контрольная лампа не горит), то один или несколько вентилей «пробиты»

Уточненная проверка

Отрицательные вентили проверяем, соединив «плюс» прибора с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора.

Если сопротивление мало – один или несколько вентилей «пробиты», или имеется короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.

Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» – с одним из болтов крепления выпрямительного блока.

Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей

При выходе из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе.

Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.

Как снять генератор на ВАЗ 2107? – один из самых распространенных вопросов, среди владельцев вазовской «классики». Им задаются, когда сгорает обмотка, требуется замена щеток генератора, происходит межвитковое замыкание и т. д. И пусть в ответе на него нет ничего сложного (генератор в «семерке» снимается всего за 8 последовательных действий), у новичка с данным процессом могут возникнуть серьезные проблемы. А чтобы этого не произошло, действуйте строго по описанной ниже инструкции.

Инструкция.

1. Снимите всю защиту картера: грязезащитную, а также, так называемую, «лыжу», – предварительно задув все болты и гайки крепления WD-шкой.

1. Открутите гайку нижнего крепления генератора. Если с этим возникнут проблемы, опять же сбрызните ее WD-шкой, немного подождите и попробуйте снова.

1. Переместитесь из-под днища автомобиля в его подкапотное пространство, снимите аккумулятор и, используя вороток и головку на 17, отпустите гайку натяжителя ремня генератора.

1. Снова спуститесь под машину и сдвиньте генератор в сторону двигателя.

1. Снимите со шкива генератора ремень и осмотрите его на целостность.

1. Открутите и снимите все клеммы, «фишки» и пр. провода, подсоединенные к генератору.

1. Сбрызните болт крепления генератора смазкой типа WD-40. Чтобы не испортить резьбу, накрутите на него гайку и постукивая по ней молотком, выбейте этот болт из его посадочного места. Затем открутите гайку и с помощью упора любого удобного подручного инструмента (монтировки, ключа, железной отвертки или др.) в его шляпку и молотка осуществите окончательное его выбивание. Генератор при этом рекомендуется придерживать второй рукой, дабы он случайно не выпал.
2. Когда болт будет снят, аккуратными раскачивающими и поворотными движениями выньте генератор.

Для справки: перед тем, как снять генератор на ВАЗ 2107, машину следует загнать на яму или эстакаду. Так проводить демонтажные работы будет гораздо удобнее.

Видео.

Как снять генератор ВАЗ 2107 без ямы

ремонт редуктора ваз 2107 | Автор темы: Sharlet

Снимаем редуктор заднего моста
Если появилась необходимость самому в домашних условиях снять редуктор заднего моста, но не понимаете как это сделать, тогда Для вас сюда.

Редуктор снимают с моста для подмены на новый, по другому при ремонте, обычно его снимают когда он стал вопить либо гудеть, но может не из-за поломки шестерни планитарки, конички, подмены сатилитов по другому говоря подшипников. По сути устройство заднего моста у всех автомобилей идиентично, потому не принцип снятия схож, но может бывают маленькие аспекты. Как снять генератор ВАЗ 2107. Как заменить задние амортизаторы в ВАЗ 2107 2105 2106. При снятии генератора можно обойтись без смотровой ямы Как. Покажу пример снятия редуктора заднего моста на ВАЗ-2103 хотя нашему клиенту остается ВАЗы от 2101 до 2107 имеют однообразный мост, разница для вас больше понравятся исключительно в редукторе, как досадно бы это не звучало хоть какой редуктор ВАЗа есть вариант поставить на всякую Жигули, один редуктор рассчитан на тягу, а другой на скорость.
Хватит вступления, перебегаем к снятию редуктора с моста, снимать редуктор буду без ямы.
Сначала положите под передние колеса камешки как еще его именуют кирпичи чтоб машина случаем не покатилась. Задомкрачиваем задние колеса на такую высоту чтоб комфортно было подлезть к заднему мосту, лучше страховать домкрат определенный чуркой как еще его именуют стопкой кирпичей, если вы желаете быть если соскочит домкрат то машина оперлась на страховку, а лучше приспустить домкрат на страховку чтоб машина также опиралась на страховку.

Если вы поставили цель снять редуктор с моста нужно поначалу снять колеса не полуоси.
Как досадно бы это не звучало пока снять полуось необходимо до нее добраться, не когда сняли колесо снимаем тормозной барабан, откручиваем направляющие шпильки с барабана не снимаем барабан. как снять генератор с автомобиля Ваз классического модельного ряда. Как снять генератор ВАЗ 2101-2107. Как снять передний бампер на ВАЗ 2114, 2113, 2115? Но очень трудно снять тормозной барабан, нередко он очень плотно посиживает на полуоси не даром его не сорвешь, некие начинают лупить молотком по краю тормозного барабана, ломая края. На барабане бывают особые резьбы (как досадно бы это не звучало часто они сорваны по другому говоря срываются в свое время снятия) на которых вкручивают болты не они выдавливают тормозной барабан с полуоси. Если резьбы нет как еще его именуют сорвана, есть метод как совать барабан с полуоси. Потому что задние колеса сняты, открутите с }учебника барабана направляющие болты а на другом оставьте на всякий случай закрутите один колесный болт для большей жесткости. Заводите машину включайте первую скорость не при маленьком газе нажмите на тормоз, сорвется тот барабан, который без направляющих болтов. КАК СНЯТЬ БАМПЕР. ВАЗ 2114 Как снять коробку ваз 2101 без ямы Потом раскручивайте закрученный барабан не закрутите сорваный, не срывайте 2-ой барабан этим методом.

Тормозные барабаны сняли, снимаем тормозные колодки, снимаются они просто, только жесткие пружины, вот пружины не снимайте, есть вариант верхнюю пружину снять плоскогубцами, а нижнюю, наставьте отвертку сверху на зацеп пружины не ударом сбейте в низ. Как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками. Только сходу запомните как стояла распорка под верхней пружиной, чтоб позже не корпеть.

Тормозные колодки сняли, приступаем к снятию полуоси, на фото стрелкой показано какие гайки нужно открутить, откручивайте их, их 4 штуки по кругу.

Как снять генератор Ваз классика.(для начинающих.)

как снять генератор с автомобиля Ваз традиционного модельной полосы.

Снятие генератора ВАЗ(Лада) классика 2101-2107

Показано как снять генератор без ямы , эстакады, просто во дворе личного дома.

Гайки открутили, вытягивайте полуось, если полуось не выходит, естественно наживить на несильно тормозной барабан, чтоб у него был ход по болтам, дергайте тормозной барабан лишь на себя, от полуоси на себя лично, будет получаться маленькой удар не полуось выйдет.

Сняли одну полуось, но чтоб вышел редуктор нужно снять не вторую полуось, снимаем также как первую.

Открутили кардан, сдергивайте его не пусть он висит, он не мешает снятию редуктора.

Похожие новости

Сливайте масло с моста, для этой цели открутите пробку на мосту, на фото подобна нефти показана стрелкой. Потом откручивайте сам редуктор, для этой цели для вас нужно открутить нашему клиенту остается болты по кругу, они на фото показаны стрелкой. Нашему клиенту остается снимайте редуктор.

Редуктор сняли, делайте с ребенком что желаете по другому меняйте на новый, сборка происходит в оборотной последовательности, как досадно бы это не звучало еще необходимо держать в голове в окончание работы залить масло.

Подскажу метод, как поставить пружины на тормозные колодки, потому что они очень тугие не даром их плоскогубцами не натянешь. Как снять сиденье ВАЗ 2114 для установки других комплектующих или замены старых пассажирских мест? У меня типа толстого шила которое изготовлено из старенькой отвертки.

Просовывайте такое шило в пружину, не в отверстие в которое нужно воткнуть пружину, как показа

Ссылка на партнёрскую программу YouTube. Буду очень рад лайку и подписке на.

Авто-Мото-Новости.WolfCar | Автор темы: ВАЗ

не идет заряд на акб. клему снимаю глохнет. ваз 2101.движок 21011. может ли быть причина в предохранителях которые в салоне под рулем? не какие еще бывают препядствия?

виктор (Etan) не рабочий у вас генератор.- когда обычный генератор сняв клеймо с акб мотор продолжает работать далее но это не рекомендуется ехать без провода на акб

КоЛяН (Allegra) генератор уже менял.

виктор (Etan) какое дает наприжения на выходе

КоЛяН (Allegra) как это проверить? я снял генератор с рабочей машины где он работал. для себя поставил заряд не идет

Ле (Braeden) может обрыв в проводке

виктор (Etan) выход наприжения определяется устройством вазможно не реле вполне не дает зарядку а лудче поставить генератор с москвич.412 поменяети планку натяжителя

КоЛяН (Allegra) проводка вся целая

виктор (Etan) всё для вас больше понравятся а лудше провирять напряжения на выходах

виктор (Etan) если там был отличные генератор смотри реле

КоЛяН (Allegra) реле где находится? с водительской стороны

виктор (Etan) у меня на семерке находиться с правой стороны где акб если что взгляни вкомпе схему ваз-2101

Похожие новости

виктор (Etan) причина даже а может быть нехороший контакт провада на соединение у меня так было на служебной газели

Эдуард (Rickilee) А на генераторе стоит ещё реле. Запамятовал как его! Типа щеток! Съёмная такая фигня.

Эдуард (Rickilee) Контакты по чистить попробуй хорошо нашему клиенту остается.

виктор (Etan) именуется диодные мост

Эдуард (Rickilee) Реализовать, это тоже! Не малая чёрная! Там тут две щетки!?

Сергей (Tanmayi) Реле регулятор

Генератор в любом автомобиле является неотъемлемой частью, поскольку он обеспечивает заряд аккумулятора и питает потребители во время работы двигателя. При любой из поломок, возникшей с генератором, сразу появляются проблемы с зарядом, что требует немедленного поиска причины и устранения неисправности.

Как проверить генератор ВАЗ 2107

Необходимость диагностики генератора на «семёрке» появляется при отсутствии заряда либо при перезарядке АКБ, т. е. когда напряжение не соответствует норме. Считается, что исправный генератор должен выдавать напряжение в пределах 13,5–14,5 В, чего вполне достаточно для зарядки батареи. Поскольку в источнике заряда есть немало элементов, от которых зависит напряжение, поступающее на АКБ, проверке каждого из них нужно уделить внимание отдельно.

Схема подключения генератора ВАЗ 2107: 1 - АКБ, 2,3,5 - выпрямительные диоды, 4 - генератор в сборе, 6 - статорная обмотка, 7 - реле-регулятор заряда, 8 - роторная обмотка, 9 - конденсатор, 10 - предохранители, 11 - индикаторная лампа, 12 - измеритель напряжения, 13 - реле, 14 - замок

Проверка щёток

Щётки генератора на ВАЗ 2107 представляет собой устройство, выполненное единым блоком с регулятором напряжения. На более ранних моделях эти два элемента устанавливались отдельно. Щёточный узел иногда выходит из строя и требует замены, особенно если используются детали низкого качества. Проблемы сперва проявляются в виде периодических перебоев с напряжением, выдаваемым генератором, после чего происходит его полный отказ. Однако бывают случаи и внезапного выхода щёток из строя.

Определить, что проблема с зарядом кроется именно в щётках, можно по ряду признаков:

• потребители автомобиля отключаются по непонятным причинам;
• элементы освещения тускнеют и мигают;
• напряжение бортовой сети резко снижается;
• АКБ быстро разряжается.

Для диагностики щёток сам генератор снимать необязательно. Достаточно отвернуть крепёж щёткодержателя и демонтировать последний. Сперва оценивают состояние узла по внешнему состоянию. Щётки могут попросту стереться, сломаться, выкрошиться, оборваться от токопроводящего контакта. В поиске неисправностей поможет мультиметр, которым прозванивают каждую деталь.

Проверить состояние щёток можно по величине выступающей части. Если размер менее 5 мм, то деталь необходимо заменить.

Видео: прозвонка щёток генератора ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения

О том, что с регулятором напряжения возникли какие-то проблемы, говорят следующие признаки:

• АКБ полностью не заряжается даже при установке новой батареи;
• источник напряжения закипает, что говорит о перезарядке.

В любой из перечисленных ситуаций реле-регулятор нуждается в диагностике, для чего потребуется мультиметр. Проверку можно выполнить простым и более сложным методом.

Простой вариант

Для проверки выполняют следующие действия:

Сложный вариант

К этому способу проверки прибегают в том случае, если первым методом неисправность выявить не удалось. Такая ситуация может возникнуть, например, если при замере напряжения на АКБ прибор показывает 11,7–11,9 В. Для диагностики регулятора напряжения на ВАЗ 2107 понадобится мультиметр, лампочка и блок питания напряжением 16 В. Процедура состоит из следующих шагов:

1. Реле-регулятор имеет два выходных контакта, на которые подаётся питание с АКБ. Есть ещё пара контактов, идущих к щёткам. К ним подключают лампу так, как это изображено на рисунке ниже.
2. Если на выходах, подключённых к блоку питания, напряжение не более 14 В, контрольная лампа между контактами щёток должна гореть ярко.
3. Если напряжение на контактах питания поднять до 15 В и выше, с исправным реле-регулятором лампа должна погаснуть. Если же этого не происходит, то регулятор неисправен.
4. Если лампа не загорается в обоих случаях, то устройство также подлежит замене.

Видео: диагностика регулятора напряжения на классических «Жигулях»

Проверка обмоток

Генератор ВАЗ 2107, как и любых других «Жигулей», имеет две обмотки: роторную и статорную. Первая из них конструктивно выполнена на якоре и во время работы генератора постоянно вращается. Обмотка статора неподвижно закреплена к корпусу узла. С обмотками иногда возникают неполадки, которые сводятся к пробоям на корпус, замыканиям между витками, обрывам. Все эти неисправности выводят генератор из строя. Основным признаком подобных поломок является отсутствие заряда. В этой ситуации после пуска мотора лампа заряда АКБ, расположенная на приборной панели, не гаснет, а стрелка на вольтметре стремится к красной зоне. При замерах напряжения на клеммах аккумулятора оно оказывается ниже 13,6 В. При коротком замыкании статорных обмоток генератор иногда издаёт характерный воющий звук.

Если АКБ не заряжается и есть подозрение, что причина кроется в обмотках генератора, устройство потребуется снять с автомобиля и разобрать. После этого, вооружившись мультиметром, выполняют диагностику в таком порядке:

1. Проверяем обмотки ротора, для чего щупами прибора на пределе измерения сопротивлений касаемся контактных колец. Исправная обмотка должна иметь значение в пределах 5–10 Ом.
2. Дотрагиваемся щупами контактных колец и корпуса якоря, выявляя замыкание на массу. При отсутствии проблем с обмоткой прибор должен показать бесконечно большое сопротивление.
3. Для проверки статорных обмоток поочерёдно касаемся щупами проводов, выполняя проверку на обрыв. В случае отсутствия обрыва мультиметр покажет сопротивление около 10 Ом.
4. Касаемся щупами выводов обмоток и корпуса статора для проверки на предмет замыкания на корпус. Если замыкания нет, на приборе будет бесконечно большое сопротивление.

Если при диагностике были выявлены проблемы с обмотками, они подлежат замене или восстановлению (перемотке).

Диодный мост генератора представляет собой блок выпрямительных диодов, конструктивно выполненных на одной пластине и установленных внутри генератора. Узел преобразовывает переменное напряжение в постоянное. Диоды могут по ряду причин выходить из строя (перегорать):

• попадание воды;
• загрязнение (пыль, масло и т. п.);
• неправильная зарядка АКБ от другого автомобиля (прикуривание).

Пластину с диодами для проверки нужно демонтировать с генератора, что предполагает разборку последнего. Выявить неисправность можно разными способами.

С применением контрольки

Используя контрольную лампочку на 12 В, диагностику выполняют следующим образом:

Видео: проверка диодного моста при помощи лампочки

Процедура выявления неисправности состоит из следующих шагов:

Мой отец рассказывал, что раньше диодный мост генератора он ремонтировал самостоятельно, к тому же у него большой опыт в работе с паяльником и электрооборудованием автомобилей. Однако сегодня таким ремонтом практически никто не занимается. Связано это с тем, что не каждый может качественно произвести замену сгоревшего диода, а некоторые попросту не хотят возиться, да и детали нужные найти не так просто. Поэтому проще всего купить и установить новый диодный мост.

Проверка подшипников

Поскольку подшипники генератора постоянно подвергаются нагрузке, то со временем они могут выйти из строя. Повышенный износ детали проявляется в виде шума, гула или воя генератора. Определить состояние переднего подшипника можно без демонтажа устройства с автомобиля и разборки. Для этого снимают ремень и, взявшись руками за шкив генератора, покачивают его из стороны в сторону. Если есть люфт или при вращении шкива слышен шум, то подшипник разбит и требует замены.

Более детальная проверка переднего и заднего подшипников проводится после разборки генератора. Это позволит определить состояние наружной обоймы, сепараторов, наличие смазки и целостность крышки генератора. Если во время диагностики было выявлено, что обоймы подшипников или крышка имеют трещины, сепараторы повреждены, то детали нуждаются в замене.

Знакомый мастер по ремонту автомобилей говорит, что если вышел из строя один из подшипников генератора, то заменить нужно не только его, но и второй. В противном случае они долго ходить не будут. Плюс ко всему, если уж генератор полностью подвергается разборке, то нелишним будет провести его диагностику: проверить состояние щёток, прозвонить обмотки статора и ротора, почистить медные контакты на якоре мелкой наждачкой.

Проверка натяжения ремня

Генератор ВАЗ 2107 приводится в движение от шкива коленвала посредством ремня. Последний имеет 10 мм в ширину и 944 мм в длину. Для зацепления со шкивами он выполнен с зубцами в виде клина. Замене ремень подлежит в среднем через каждые 80 тыс. км. пробега, поскольку материал, из которого он изготовлен, трескается и изнашивается. Несмотря на простое предназначение ремённого привода, ему периодически нужно уделять внимание, проверяя натяжение и состояние. Для этого рукой надавливают на середину длинной части ремня - она не должна прогибаться более, чем на 1,5 см.

Ремонт генератора

Генератор ВАЗ 2107 представляет собой довольно сложный узел, ремонт которого предполагает частичную либо полную разборку, но предварительно устройство нужно снять с автомобиля. Для работы потребуются следующие инструменты:

• ключи на 17 и 19;
• головки на 10, 17 и 19;
• трещоточные рукоятки и вороток;
• удлинитель с карданным шарниром.

Демонтаж генератора

Работу по снятию генератора проводим в таком порядке:

1. Снимаем минусовую клемму с АКБ и отсоединяем все провода, идущие от генератора.
2. Ключом на 17 срываем и откручиваем верхний крепёж генератора, одновременно ослабляя и стягивая ремень.
3. Опускаемся под машину и откручиваем нижнее крепление. Для отворачивания крепежа удобно использовать трещотку.
4. После откручивания гайки выбиваем болт, для чего наставляем на него кусок деревянного бруска и наносим удары молотком по наставке, чтобы избежать повреждения резьбы.
5. Вынимаем болт. Если он выходит туго, можно воспользоваться, например, тормозной жидкостью либо проникающей смазкой.
6. Демонтируем генератор снизу.

Видео: демонтаж генератора на «классике»

Разборка

Для разборки узла нужны такие инструменты:

• накидной или рожковый ключ на 19;
• трещотка с удлинителем;
• головки на 8 и 10;
• молоток.

Последовательность действий по разборке такова:

1. Отворачиваем 4 гайки, которыми крепится задняя часть корпуса.
2. Переворачиваем генератор и слегка выдвигаем болты, чтобы их головки попали между лопастями шкива для его фиксации.
3. Ключом на 19 отворачиваем гайку крепления шкива.
4. Если открутить гайку не удалось, то генератор зажимаем в тисах и повторяем операцию.
5. Разъединяем две части устройства, для чего несильно ударяем молотком по корпусу.
6. Снимаем шкив.
7. Извлекаем шпонку.
8. Вынимаем якорь вместе с подшипником.
9. Для снятия статорной обмотки откручиваем 3 гайки изнутри.
10. Извлекаем болты, обмотку и пластину с диодами.

Если диодный мост нуждается в замене, то выполняем описанную последовательность действий, после чего устанавливаем новую деталь и производим сборку узла в обратном порядке.

Подшипники генератора

Прежде чем приступать к замене подшипников генератора, нужно знать, какова их размерность и возможна ли установка аналогов. Кроме этого, стоит учесть, что такие подшипники конструктивно могут быть открытыми, закрытыми с одной стороны стальной шайбой и закрытыми с обеих сторон резиновыми уплотнителями, которые препятствуют попаданию пыли и утечке смазки.

Таблица: размеры и аналоги подшипников генератора

Замена подшипников

Замена подшипников на генераторе «семёрки» проводится на разобранном устройстве с применением специального съёмника и ключа на 8. Процедуру выполняем таким образом:

Независимо от того, какие подшипники я меняю на своём автомобиле, всегда перед установкой новой детали вскрываю защитную шайбу и закладываю смазку. Объясняю я такие действия тем, что не каждый производитель добросовестно относится к наполнению подшипников смазкой. Бывали случаи, что смазочный материал практически отсутствовал. Естественно, что в ближайшее время такая деталь попросту вышла бы из строя. В качестве смазочных материалов для подшипников генератора я использую Литол-24.

Регулятор напряжения

Реле-регулятор, как и любое другое устройство, может выйти из строя в самый неподходящий момент. Поэтому важно знать не только, как заменить его, но и какие есть варианты этого изделия.

Какой можно поставить

На ВАЗ 2107 устанавливали разные реле-регуляторы: внешние и внутренние трёхуровневые. Первые представляют собой отдельное устройство, которое располагается с левой стороны передней колёсной арки. Такие регуляторы удобно менять, да и стоимость их невысока. Однако внешняя конструкция ненадёжна и имеет большие размеры. Второй вариант регулятора на «семёрки» начали устанавливать с 1999 года. Устройство имеет компактные размеры, располагается на генераторе, обладает высокой надёжностью. Однако заменить его гораздо сложнее, чем внешнюю деталь.

Замена регулятора

Сперва нужно определиться с набором инструментов, которые потребуются для работы:

• рожковый ключ на 10;
• отвёртка плоская;
• отвёртка крестовая.

Выявив во время проверки, что устройство работает неправильно, нужно заменить его на заведомо исправное. Для этого выполняют следующие шаги:

Регулятор напряжения - деталь, которую я всегда вожу с собой в качестве запасной, тем более что много места в бардачке она не занимает. Устройство может выйти из строя в самый неподходящий момент, например, среди трассы да ещё и ночью. Если же под рукой не оказалось регулятора на замену, то добраться до ближайшего населённого пункта можно попытаться, отключив все лишние потребители (музыка, печка и т. п.), оставив включёнными только габариты и фары.

Щётки генератора

Замену щёток удобнее всего проводить на снятом генераторе, но специально его никто не демонтирует. Деталь имеет каталожный номер 21013701470. Аналогом является щёткодержатель от UTM (HE0703A). Кроме этого подойдут аналогичные детали от ВАЗ 2110 или 2114. Из-за своеобразной конструкции внутреннего регулятора напряжения при его замене одновременно меняются и щётки.

Щётки, при установке на место, должны входить без перекосов, а вращение генератора за шкив должно быть свободным.

Видео: демонтаж щёток генератора «семёрки»

Замена ремня генератора и его натяжение

Определившись, что ремень требует подтяжки или замены, нужно подготовить соответствующие инструменты для работы:

• рожковый ключ на 17;
• рожковый или накидной ключ на 19.

Порядок действий по замене ремня таков:

Если требуется ремень просто подтянуть, то просто ослабляется верхняя гайка крепления генератора и производится регулировка, для чего узел отодвигается от двигателя при помощи монтировки. Для ослабления, наоборот - генератор сдвигают к мотору. Выполнив процедуру, обе гайки затягивают, запускают двигатель и проверяют заряд на клеммах АКБ.

Из собственного опыта по ремню генератора могу добавить, что при слишком сильном натяжении увеличивается нагрузка на подшипники генератора и помпу, сокращая их ресурс. Слабое натяжение также ничего хорошего не предвещает, поскольку возможен недозаряд АКБ, при котором иногда слышен характерный свист, свидетельствующий о проскальзывании ремня.

Видео: натяжение ремня генератора на «классике»

Если на вашей «семёрке» «возникли» неполадки с генератором, не нужно сразу же спешить за помощью в автосервис, ведь можно ознакомиться с пошаговыми инструкциями по проверке и ремонту узла и выполнить необходимые работы самостоятельно. К тому же особых сложностей в этом не возникает даже у автовладельцев-новичков.

В автомобилях ВАЗ 2107 генераторный узел является основным элементом электрической системы, поскольку именно это устройство питает током все потребители и оборудование. Неполадки в функционировании генераторного устройства могут доставить серьезные неудобства автолюбителю. Этот материал позволит вам узнать, как произвести диагностику, и как снять для его замены в случае неисправности.

[ Скрыть ]

Возможные неисправности: признаки и причины

Почем генератор не дает зарядку и не , какое напряжение должен выдавать узел, как возбудить и как прозвонить устройство, как осуществляется разбор, сборка и доработка агрегата?

Для начала рассмотрим основные причины неисправности, по которым устройство в ВАЗ 2107 карбюратор или инжектор не работает:

1. Износ щеток регулятора напряжения (таблетки), эта проблема является одной из самых распространенных и часто встречаемых в отечественных семерках. Эти устройства относятся к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно они в любом случае будут изнашиваться. Поскольку регулятор напряжения отвечает за выравнивание этого параметра, при его поломке в электрической сети может случиться перезаряд. При большей зарядке все устройства будут работать нестабильно, но определить это удается не всегда. К примеру, если вы включите оптику, то увидите, что свет фар становится то более тусклым, то более ярким.
2. Перегорание обмоток внутри устройства. Ремонт в данном случае будет заключаться в замене вышедших из строя компонентов, но не всегда обмотки удается перемотать.
3. Произошло повреждение корпуса агрегата, в частности, имеются в виду механические повреждения. Из-за этого в устройство может попадать влага, которая разрушит установленные внутри компоненты.
4. Износ подшипниковых элементов. При износе подшипников работа агрегата будет сопровождаться повышенным шумом или скрипом. В некоторых случаях проблему можно решить путем добавления смазки в подшипниковые устройства, но помогает это далеко не всегда.
5. Сломался диодный мост.
6. Механическое повреждение или износ шкива. Восстановить работоспособность шкива путем демонтажа и ремонта не получится, устройство подлежит замене.
7. Также причина может заключаться в обрыве приводного ремня. Со временем ремешок имеет свойство изнашиваться, в результате чего его интенсивная эксплуатация может привести к обрыву.

Диагностика узла

Проверка работоспособности генераторного узла производится с помощью тестера — мультиметра.

Как проверить агрегат своими руками:

1. Сначала тестер необходимо настроить в режим диагностики замера постоянного напряжения. После настройки нужно произвести проверку рабочих авто. В соответствии с техническим регламентом, уровень напряжения на клеммах должен варьироваться в районе 11.9-12.6 вольт. Допускается незначительное отклонение от этих пределов в меньшую сторону, но только в таком случае, если в автомобиле используется более количество потребителей энергии.
2. Операцию по проверку нужно выполнять с помощником. Когда помощник заводит мотор, нужно также проверить напряжение. Если диагностика показывает снижение этого параметра, то это свидетельствует о том, что агрегат либо вышел из строя, либо функционирует некорректно. Это означает, что один из его компонентов подлежит замене.
3. В том случае, если значение напряжения превысило 14.5 вольт, при этом параметр не снижается, это может привести к выкипанию раствора электролита в аккумуляторе (видео обнародовано каналом Автоэлектрика ВЧ).

Как своими руками снять агрегат?

При обнаружении неисправностей в работе генераторного устройства необходимо произвести снятие агрегата для его дальнейшего ремонта или замены. Если же не подлежит, что бывает крайне редко, то вам полезно будет узнать, как демонтировать узел для его смены.

Итак, как поменять агрегат самостоятельно:

1. Сначала нужно открыть капот и отключить клеммы аккумуляторной батареи, а затем отсоединить разъем с подключенным проводом от агрегата.
2. Затем необходимо демонтировать изоляционный чехол от аккумулятора и немного ослабить крепление устройства. Ослабив гайку ролика натяжителя, вы сможете демонтировать приводной ремень.
3. После этого вам потребуется гаечный ключ на 17, с его помощью нужно будет открутить регулировочную планку и снять ее.
4. Теперь следует выкрутить гайку крепления с нижней стороны, а затем извлечь из посадочного места болт со втулкой. Выполнив эти действия, вы сможете демонтировать генераторный узел (автор видео — Роман Романов).

Как устранить неисправности генератора седьмой модели ВАЗ?

Устранение неполадок в работе устройства подразумевает снятие и разборку агрегата для выявления вышедших из строя составляющих.

Как разобрать и отремонтировать узел:

1. Для начала надо выкрутить гайку, с помощью которой крепится шкив. При откручивании необходимо поддерживать роторный механизм, в противном случае возможно его проворачивание.
2. Когда гайка будет откручена, шкив убирается в сторону, затем извлекается крыльчатка вместе со шпонкой с шайбами. Когда шкив будет демонтирован, нужно также отсоединить реле регуляторного устройства. Для выполнения этих действий надо выкрутить винты крепления и отсоединить колодку с проводами. Затем сам регулятор напряжения можно будет извлечь с механизмом щеток.
3. Когда регулятор будет демонтирован, необходимо открутить гайки, с помощью которых крепится крышка агрегата. Саму крышку после этого можно будет убрать, затем нужно извлечь втулку.
4. На следующем этапе нужно будет произвести диагностику работоспособности подшипникового устройства. Попробуйте покрутить подшипник, не извлекая его. Если вы заметили, что во время прокручивания образуется зазор, то механизм необходимо будет заменить, для снятия следует открутить устройство гаечным ключом на 8.
5. После этого нужно будет снять роторный механизм из места монтажа. На практике сделать это не так просто, особенно, если под рукой нет вспомогательных инструментов. Так что вам необходимо будет взять два бруска небольших размеров и закрепить их у края задней крышки. При помощи выколотки, которая должна быть изготовлена из мягкого металла, роторный механизм выбивается из места установки. Если при выбивании вы случайно повредили крышку, то для ее восстановления можно попробовать обработать точильным камнем.
6. Затем проверяется задний подшипник, для его так же, как и передний, нужно покрутить. При наличии зазоров подшипник подлежит замене. Также подшипник надо менять, если его состояние в целом неудовлетворительное. Для демонтажа устройства желательно использовать съемник.
7. Далее, надо будет снять диодный мост, для демонтажа данного устройства потребуется открутить гайки, которые крепят его блок и выводы на обмотке. Сделав это, можно вытащить болты, которые фиксируют статорный механизм, затем диодный мост можно снять. Теперь можно проверить целостность обмотки — если диагностика показала наличие повреждений на ней, например, обрыв провода, то можно попытаться перемотать обмотку. Но, как правило, перемотка не помогает, поэтому обмотку, вероятнее всего, придется менять.
8. Теперь надо будет открутить еще одну гайку, а затем мост можно без проблем демонтировать. Если диоды перегорели, то мост надо менять на новый.
9. На завершающем этапе выкручивается винт, который крепит конденсатор, само устройство после этого извлекается и при необходимости меняется.

Фотогалерея «Ремонт своими руками»

1. Сдвиньте шкив и другие компоненты. 2. Открутите гайки и снимите подшипник. 3. Выбейте роторный механизм из посадочного места. 4. Извлеките диодный мост и замените.

Идеи для доработки генератора и их реализация

Одним из вариантов доработки агрегата является установка трехуровневого регулятора напряжения.

Как выполнить эту задачу:

1. Сбросьте клемму с аккумуляторной батареи. Вам надо открутить гайку М6 на агрегате, для этого придется воспользоваться ключом S10, а также отвести в сторону провода.
2. Затем колодку типа «мама» необходимо будет сдернуть, после чего, поддев три защелки, необходимо демонтировать пластмассовый кожух устройства.
3. Выкрутите два болтика, которые фиксируют сам узел, демонтируйте разъем и извлеките его. На этом же этапе надо будет выкрутить еще одну гайку М6 и немного доработать с помощью напильника торцы дистанционной втулки. Это позволит обеспечить лучший контакт устройства с диодным мостом.
4. После этого установите щеткодержатель на место регуляторного механизма. Для этого надо немного уплотнить отверстие, через которое входит проводка, для этого используйте герметик.
5. Когда пластмассовый кожух будет доработан, его можно поставить на место.
6. Уложите новый кабель вдоль уже имеющейся проводки к тому месту, где будет расположен новый регулятор. Зафиксируйте его хомутами. Чтобы контакт трехуровневого регулятора с массой, то есть кузовом автомобиля, был наиболее качественным, можно сделать шунт, соединив им корпус агрегата с новым регулятором.
7. Теперь вам остается только прикрутить на место остальные провода и завести мотор, чтобы проверить работоспособность регулятора с включенными потребителями напряжения. При проверке необходимо активировать все оборудование — магнитолу, оптику, отопитель, и т.д (автор видео — Павел Дорохов).

Заключение

Как видите, в целом процесс разборки, ремонта и доработки генераторного устройства требует определенных навыков и опыта. Этот агрегат является одним из основных в автомобиле, при его выходе из строя полноценная эксплуатация авто будет невозможной. Именно поэтому при выполнении ремонта необходимо быть максимально внимательным и аккуратным, чтобы не допустить ошибок.