Nejako nedávno som na internete narazil na obvod pre veľmi jednoduché napájanie s možnosťou nastavenia napätia. Napätie je možné nastaviť od 1 Volta do 36 Volt, v závislosti od výstupného napätia na sekundárnom vinutí transformátora.
Pozrite sa zblízka na LM317T v samotnom okruhu! Tretia vetva (3) mikroobvodu je pripojená ku kondenzátoru C1, to znamená, že tretia vetva je VSTUP a druhá vetva (2) je pripojená ku kondenzátoru C2 a odporu 200 Ohm a je VÝSTUP.
Pomocou transformátora zo sieťového napätia 220 voltov dostaneme 25 voltov, nie viac. Menej je možné, nie viac. Potom to celé zarovnáme diódovým mostíkom a zvlnenie vyhladíme pomocou kondenzátora C1. To všetko je podrobne popísané v článku o tom, ako získať konštantné napätie zo striedavého napätia. A tu je náš najdôležitejší tromf v napájaní - ide o vysoko stabilný čip regulátora napätia LM317T. V čase písania tohto článku sa cena tohto čipu pohybovala okolo 14 rubľov. Dokonca lacnejšie ako bochník bieleho chleba.
Popis čipu
LM317T je regulátor napätia. Ak trafo produkuje na sekundárnom vinutí až 27-28 voltov, tak napätie môžeme bez problémov regulovať od 1,2 do 37 voltov, ale na výstupe z trafa by som latku nedvíhal na viac ako 25 voltov.
Mikroobvod je možné vykonať v balíku TO-220:
alebo v kryte D2 Pack
Môže prejsť maximálnym prúdom 1,5 A, čo je dostatočné na napájanie vašich elektronických zariadení bez poklesu napätia. To znamená, že môžeme vydávať napätie 36 voltov s prúdovým zaťažením až 1,5 ampéra a zároveň náš mikroobvod bude stále vydávať 36 voltov - to je, samozrejme, ideálne. V skutočnosti klesnú zlomky voltov, čo nie je veľmi kritické. Pri veľkom prúde v záťaži je vhodnejšie nainštalovať tento mikroobvod na radiátor.
Na zostavenie obvodu potrebujeme aj premenlivý odpor 6,8 kilo-ohmov, prípadne aj 10 kiloohmov, ako aj konštantný odpor 200 ohmov, najlepšie od 1 wattu. Na výstup sme dali 100 µF kondenzátor. Úplne jednoduchá schéma!
Montáž v hardvéri
Predtým som mal veľmi zlé napájanie s tranzistormi. Povedal som si, prečo to neprerobiť? Tu je výsledok ;-)
Tu vidíme importovaný diódový mostík GBU606. Je navrhnutý pre prúd až 6 ampérov, čo je viac než dosť pre naše napájanie, pretože do záťaže dodá maximálne 1,5 ampéra. Namontoval som LM na radiátor pomocou pasty KPT-8 na zlepšenie prenosu tepla. Všetko ostatné, myslím, je vám známe.
A tu je predpotopný transformátor, ktorý mi dáva napätie 12 voltov na sekundárnom vinutí.
To všetko opatrne zabalíme do puzdra a odstránime drôty.
Tak čo si myslíte? ;-)
Minimálne napätie, ktoré som dostal, bolo 1,25 voltu a maximálne 15 voltov.
Nastavím ľubovoľné napätie, v tomto prípade sú najčastejšie 12V a 5V
Všetko funguje skvele!
Tento zdroj je veľmi vhodný na nastavenie otáčok mini vŕtačky, ktorá sa používa na vŕtanie dosiek plošných spojov.
Analógy na Aliexpress
Mimochodom, na Ali môžete okamžite nájsť hotovú sadu tohto bloku bez transformátora.
Ste leniví zbierať? Môžete si kúpiť hotový 5 Amp za menej ako 2 doláre:
Môžete si ho pozrieť na toto odkaz.
Ak 5 ampérov nestačí, môžete sa pozrieť na 8 ampérov. Bude to stačiť aj pre tých najskúsenejších elektrotechnikov:
Lítium-Ion (Li-Io), nabíjacie napätie jednej plechovky: 4,2 - 4,25V. Ďalej počtom článkov: 4,2, 8,4, 12,6, 16,8.... Nabíjací prúd: pre bežné batérie sa rovná 0,5 kapacity v ampéroch alebo menej. Silnoprúdové možno bezpečne nabíjať prúdom rovnajúcim sa kapacite v ampéroch (silnoprúd 2800 mAh, nabíjanie 2,8 A alebo menej).
Lítiový polymér (Li-Po), nabíjacie napätie na plechovku: 4,2V. Ďalej počtom článkov: 4,2, 8,4, 12,6, 16,8.... Nabíjací prúd: pre bežné batérie sa rovná kapacite v ampéroch (batéria 3300 mAh, nabíjanie 3,3 A alebo menej).
Nikel-metal hydrid (NiMH), nabíjacie napätie na plechovku: 1,4 - 1,5V. Ďalej počtom článkov: 2,8, 4,2, 5,6, 7, 8,4, 9,8, 11,2, 12,6... Nabíjací prúd: 0,1-0,3 kapacita v ampéroch (batéria 2700 mAh, nabíjanie 0,27 A alebo menej). Nabíjanie netrvá dlhšie ako 15-16 hodín.
Olovo (Lead Acid), nabíjacie napätie na plechovku: 2,3V. Ďalej podľa počtu článkov: 4,6, 6,9, 9,2, 11,5, 13,8 (automobilový). Nabíjací prúd: 0,1-0,3 kapacita v ampéroch (batéria 80 Ah, nabíjanie 16A alebo menej).
Mnohí už vedia, že mám slabosť pre všetky druhy zdrojov, no tu je recenzia dva v jednom. Tentokrát tu bude recenzia rádiového konštruktéra, ktorý umožňuje zostaviť základ pre laboratórny zdroj a variant jeho reálnej implementácie.
Upozorňujem, fotiek a textu bude veľa, tak sa zásobte kávou :)
Najprv vám trochu vysvetlím, čo to je a prečo.
Takmer všetci rádioamatéri používajú vo svojej práci niečo ako laboratórny zdroj energie. Či už je to zložité so softvérovým ovládaním alebo úplne jednoduché na LM317, stále robí takmer to isté, napája rôzne záťaže pri práci s nimi.
Laboratórne napájacie zdroje sú rozdelené do troch hlavných typov.
So stabilizáciou pulzu.
S lineárnou stabilizáciou
Hybrid.
Medzi prvé patrí spínaný riadený zdroj, alebo jednoducho spínaný zdroj so znižovacím PWM meničom. Pre tieto napájacie zdroje som už preskúmal niekoľko možností. , .
Výhody - vysoký výkon s malými rozmermi, výborná účinnosť.
Nevýhody - RF zvlnenie, prítomnosť kapacitných kondenzátorov na výstupe
Tie nemajú na doske žiadne PWM meniče, všetka regulácia prebieha lineárne, kde sa prebytočná energia jednoducho rozptýli na ovládacom prvku.
Plusy - Takmer úplná absencia zvlnenia, nie sú potrebné výstupné kondenzátory (takmer).
Nevýhody - účinnosť, hmotnosť, veľkosť.
Tretí je kombináciou buď prvého typu s druhým, potom je lineárny stabilizátor napájaný slave buck PWM meničom (napätie na výstupe PWM meniča je vždy udržiavané na úrovni o niečo vyššej ako výstup, ostatné je regulovaný tranzistorom pracujúcim v lineárnom režime.
Alebo ide o lineárny zdroj, ale transformátor má niekoľko vinutí, ktoré spínajú podľa potreby, čím sa znižujú straty na ovládacom prvku.
Táto schéma má len jednu nevýhodu, zložitosť, ktorá je vyššia ako pri prvých dvoch možnostiach.
Dnes si povieme niečo o druhom type zdroja, s regulačným prvkom pracujúcim v lineárnom režime. Ale pozrime sa na tento zdroj na príklade dizajnéra, zdá sa mi, že by to malo byť ešte zaujímavejšie. Koniec koncov, podľa môjho názoru je to dobrý začiatok pre začínajúceho rádioamatéra na zostavenie jedného z hlavných zariadení.
No, alebo ako sa hovorí, správny zdroj musí byť ťažký :)
Táto recenzia je zameraná skôr na začiatočníkov a skúsených súdruhov v nej pravdepodobne nenájde nič užitočné.
Na recenziu som si objednal stavebnicu, ktorá umožňuje zostaviť hlavnú časť laboratórneho zdroja.
Hlavné charakteristiky sú nasledovné (z tých, ktoré uvádza obchod):
Vstupné napätie - 24 V AC
Výstupné napätie nastaviteľné - 0-30 V DC.
Výstupný prúd nastaviteľný - 2mA - 3A
Zvlnenie výstupného napätia - 0,01%
Rozmery dosky s plošnými spojmi sú 80x80mm.
Trochu o balení.
Návrhár prišiel v obyčajnej igelitke, zabalenej v mäkkom materiáli.
Vnútri, v antistatickom vrecku na zips, boli všetky potrebné komponenty vrátane dosky plošných spojov. 
Vo vnútri bolo všetko neporiadok, ale doska plošných spojov čiastočne chránila rádiové komponenty. 
Nebudem uvádzať všetko, čo je súčasťou súpravy, je to jednoduchšie urobiť neskôr počas recenzie, len poviem, že som mal všetkého dosť, dokonca aj niečo, čo zostalo. 
Trochu o doske plošných spojov.
Kvalita je vynikajúca, obvod nie je súčasťou súpravy, ale všetky hodnotenia sú vyznačené na doske.
Doska je obojstranná, prekrytá ochrannou maskou. 
Náter dosky, cínovanie, aj samotná kvalita DPS je výborná.
Záplatu z tesnenia sa mi podarilo odtrhnúť len na jednom mieste, a to potom, čo som sa pokúsil prispájkovať neoriginálny diel (prečo, to sa dozvieme neskôr).
Podľa mňa je to pre začínajúceho rádioamatéra to najlepšie, ťažko to pokazí. 
Pred inštaláciou som nakreslil schému tohto zdroja. 
Schéma je celkom premyslená, aj keď nie bez nedostatkov, ale v procese vám o nich poviem.
V diagrame je viditeľných niekoľko hlavných uzlov.
Zelená - jednotka regulácie a stabilizácie napätia
Červená - prúdová regulačná a stabilizačná jednotka
Fialová - indikačná jednotka pre prepnutie do režimu stabilizácie prúdu
Modrá - zdroj referenčného napätia.
Samostatne existujú:
1. Vstupný diódový mostík a filtračný kondenzátor
2. Jednotka riadenia výkonu na tranzistoroch VT1 a VT2.
3. Ochrana na tranzistore VT3, vypnutie výstupu, kým nie je napájanie operačných zosilňovačov normálne
4. Stabilizátor výkonu ventilátora, postavený na čipe 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, jednotka na vytvorenie záporného pólu napájacieho zdroja operačných zosilňovačov. Vďaka prítomnosti tejto jednotky nebude napájací zdroj fungovať jednoducho na jednosmerný prúd, je potrebný striedavý prúd z transformátora.
6. Výstupný kondenzátor C9, VD9, výstupná ochranná dióda. 
Najprv popíšem výhody a nevýhody obvodového riešenia.
Pros -
Je pekné mať stabilizátor na napájanie ventilátora, ale ventilátor potrebuje 24 voltov.
Som veľmi spokojný s prítomnosťou zdroja energie so zápornou polaritou, čo výrazne zlepšuje prevádzku napájacieho zdroja pri prúdoch a napätiach blízkych nule.
Kvôli prítomnosti zdroja so zápornou polaritou bola do obvodu zavedená ochrana, pokiaľ nie je žiadne napätie, výstup napájania sa vypne.
Napájací zdroj obsahuje zdroj referenčného napätia 5,1 V, čo umožnilo nielen správne regulovať výstupné napätie a prúd (s týmto obvodom sú napätie a prúd regulované od nuly po maximum lineárne, bez „hrbov“ a „poklesov“ pri extrémnych hodnotách), ale umožňuje ovládať aj externé napájanie, jednoducho zmením riadiace napätie.
Výstupný kondenzátor má veľmi malú kapacitu, čo vám umožňuje bezpečne testovať LED diódy, kým sa výstupný kondenzátor nevybije a PSU neprejde do režimu stabilizácie prúdu.
Výstupná dióda je potrebná na ochranu zdroja pred dodaním napätia s prepólovaním na jeho výstup. Je pravda, že dióda je príliš slabá, je lepšie ju nahradiť inou.
Mínusy.
Bočník na meranie prúdu má príliš vysoký odpor, preto sa na ňom pri prevádzke so zaťažovacím prúdom 3 A generuje asi 4,5 W tepla. Rezistor je navrhnutý pre 5 Wattov, ale zahrievanie je veľmi vysoké.
Vstupný diódový mostík je tvorený 3 ampérovými diódami. Je dobré mať aspoň 5 ampérov, keďže prúd diódami v takomto obvode je rovný 1,4 výstupu, takže v prevádzke môže byť prúd cez ne 4,2 ampérov a samotné diódy sú dimenzované na 3 ampéry. . Situáciu uľahčuje len to, že dvojice diód v mostíku fungujú striedavo, no stále to nie je úplne správne.
Veľkým mínusom je, že čínski inžinieri pri výbere operačných zosilňovačov zvolili operačný zosilňovač s maximálnym napätím 36 voltov, ale nemysleli si, že obvod má záporný zdroj napätia a vstupné napätie v tejto verzii bolo obmedzené na 31 Volty (36-5 = 31 ). Pri vstupe 24 voltov AC bude jednosmerný prúd približne 32-33 voltov.
Tie. Operačné zosilňovače budú pracovať v extrémnom režime (36 je maximum, štandardných 30).
O plusoch a mínusoch, ako aj o modernizácii si poviem neskôr, ale teraz prejdem k samotnej montáži.
Najprv si rozložme všetko, čo je súčasťou súpravy. To uľahčí montáž a bude jednoducho jasnejšie vidieť, čo už je nainštalované a čo zostáva. 
Odporúčam začať montáž s najnižšími prvkami, pretože ak najskôr namontujete vysoké, potom bude nepohodlné inštalovať neskôr nízke.
Je tiež lepšie začať inštaláciou tých komponentov, ktoré sú viac rovnaké.
Začnem odpormi, a to budú odpory 10 kOhm.
Rezistory sú vysoko kvalitné a majú presnosť 1%.
Pár slov o rezistoroch. Rezistory sú farebne označené. Mnohým sa to môže zdať nepohodlné. V skutočnosti je to lepšie ako alfanumerické označenia, pretože označenia sú viditeľné v akejkoľvek polohe odporu.
Nebojte sa farebného kódovania v počiatočnom štádiu ho môžete použiť a časom ho budete môcť identifikovať aj bez neho.
Aby ste pochopili a pohodlne pracovali s takýmito komponentmi, stačí si zapamätať dve veci, ktoré budú užitočné pre začínajúceho rádioamatéra v živote.
1. Desať základných farieb označovania
2. Sériové hodnoty, nie sú veľmi užitočné pri práci s presnými odpormi série E48 a E96, ale takéto odpory sú oveľa menej bežné.
Každý rádioamatér so skúsenosťami ich vymenuje jednoducho spamäti.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Všetky ostatné nominálne hodnoty sa vynásobia 10, 100 atď. Napríklad 22k, 360k, 39Ohm.
Čo tieto informácie poskytujú?
A dáva to, že ak je rezistor série E24, potom napríklad kombinácia farieb -
Modrá + zelená + žltá je v ňom nemožná.
Modrá - 6
Zelená - 5
Žltá - x10000
tie. Podľa výpočtov to vychádza na 650k, ale v sérii E24 taká hodnota nie je, je tam buď 620 alebo 680, čo znamená, že buď bola farba rozpoznaná nesprávne, alebo bola zmenená, alebo rezistor nie je v séria E24, ale tá druhá je zriedkavá.
Dobre, dosť teórie, poďme ďalej.
Pred inštaláciou vytvarujem vodiče odporu, zvyčajne pomocou pinzety, ale niektorí ľudia na to používajú malé domáce zariadenie.
Neponáhľame sa vyhadzovať odrezky z vôdzky, niekedy sa môžu skokanom hodiť. 
Po stanovení hlavného množstva som dosiahol jednotlivé odpory.
Tu to môže byť zložitejšie. 
Súčiastky nespájkujem hneď, ale jednoducho ich zahryznem a ohnem vodiče a najprv ich ohryzem a potom ohnem.
To sa robí veľmi jednoducho, dosku držíte v ľavej ruke (ak ste pravák) a súčasne stláčate inštalovaný komponent.
Bočné frézy máme v pravej ruke, odhryzneme olova (niekedy aj niekoľko komponentov naraz), a hneď ohneme olova bočnou hranou bočných nožov.
To všetko sa robí veľmi rýchlo, po chvíli je to už automatické. 
Teraz sme dosiahli posledný malý odpor, hodnota požadovaného a toho, čo zostalo, sú rovnaké, to nie je zlé :) 
Po inštalácii odporov prejdeme k diódam a zenerovým diódam.
Sú tu štyri malé diódy, sú to populárne 4148, dve zenerove diódy po 5,1 V, takže je veľmi ťažké sa zmiasť.
Používame ho aj na vytváranie záverov. 
Na doske je katóda označená pruhom, rovnako ako na diódach a zenerových diódach. 
Doska má síce ochrannú masku, ale aj tak odporúčam ohýbať vývody, aby na fotke nepadali na susedné dráhy, vývod diódy je ohnutý od dráhy; 
Zenerove diódy na doske sú tiež označené ako 5V1. 
V obvode nie je príliš veľa keramických kondenzátorov, ale ich označenie môže zmiasť začínajúceho rádioamatéra. Mimochodom, poslúcha aj sériu E24.
Prvé dve číslice predstavujú nominálnu hodnotu v pikofaradách.
Tretia číslica je počet núl, ktoré je potrebné pridať k nominálnej hodnote
Tie. napríklad 331 = 330 pF
101 - 100 pF
104 - 100 000 pF alebo 100 nF alebo 0,1 uF
224 - 220 000 pF alebo 220 nF alebo 0,22 uF 
Bol nainštalovaný hlavný počet pasívnych prvkov. 
Potom prejdeme k inštalácii operačných zosilňovačov.
Asi by som doporučoval do nich dokúpiť pätice, no spájkoval som ich tak ako sú.
Na doske, ako aj na samotnom čipe je označený prvý kolík.
Zvyšné závery sa počítajú proti smeru hodinových ručičiek.
Na fotografii je znázornené miesto pre operačný zosilňovač a spôsob jeho inštalácie. 
Pri mikroobvodoch neohýbam všetky kolíky, ale iba pár, zvyčajne sú to vonkajšie kolíky diagonálne.
No, je lepšie ich uhryznúť tak, aby trčali asi 1 mm nad doskou. 
To je všetko, teraz môžete prejsť na spájkovanie.
Používam úplne obyčajnú spájkovačku s reguláciou teploty, ale úplne postačuje bežná spájkovačka s výkonom okolo 25-30 wattov.
Spájkujte tavidlom s priemerom 1 mm. Značku spájky konkrétne neuvádzam, keďže spájka na cievke nie je originál (originálne cievky vážia 1 kg) a jej názov bude poznať len málokto. 
Ako som písal vyššie, doska je kvalitná, spájkuje sa veľmi ľahko, nepoužil som žiadne tavidlá, stačí len to, čo je v spájke, len treba pamätať na občasné striasť prebytočného taviva z hrotu. 
Tu som urobil fotografiu s príkladom dobrého spájkovania a nie tak dobrého.
Dobrá spájka by mala vyzerať ako malá kvapôčka obklopujúca koncovku.
Na fotografii je však niekoľko miest, kde zjavne nie je dostatok spájky. Stane sa to na obojstrannej doske s pokovovaním (kde do otvoru zateká aj spájka), ale na jednostrannej doske sa to časom nedá, takéto spájkovanie môže „odpadnúť“. 
Vývody tranzistorov je tiež potrebné vopred vytvarovať, aby sa vývod nedeformoval v blízkosti základne puzdra (starší si pamätajú na legendárny KT315, ktorého vývody sa radi odlamovali).
Výkonné komponenty tvarujem trochu inak. Lisovanie sa robí tak, že súčiastka stojí nad doskou, v takom prípade prenesie na dosku menej tepla a nezničí ju. 
Takto vyzerajú tvarované výkonné odpory na doske.
Všetky súčiastky boli spájkované iba zospodu, spájka, ktorú vidíte na vrchnej strane dosky, prenikla cez otvor vďaka kapilárnemu efektu. Je vhodné spájkovať tak, aby spájka prenikla trochu nahor, zvýši sa tým spoľahlivosť spájkovania a pri ťažkých súčiastkach ich lepšia stabilita. 
Ak som predtým tvaroval svorky komponentov pomocou pinzety, potom pre diódy už budete potrebovať malé kliešte s úzkymi čeľusťami.
Závery sú vytvorené približne rovnakým spôsobom ako pre odpory. 
Počas inštalácie však existujú rozdiely.
Ak pri komponentoch s tenkými vodičmi nastane najskôr inštalácia, potom dôjde k prehryznutiu, potom pri diódach je opak pravdou. Takéto olovo po zahryznutí jednoducho neohnete, preto najprv olovo ohneme, potom odhryzneme prebytok. 
Pohonná jednotka je zostavená pomocou dvoch tranzistorov zapojených podľa Darlingtonovho obvodu.
Jeden z tranzistorov je inštalovaný na malom radiátore, najlepšie cez tepelnú pastu.
Súprava obsahuje štyri skrutky M3, jedna je tu. 
Pár fotiek takmer spájkovanej dosky. Nebudem popisovať inštaláciu svorkovníc a ďalších komponentov, je to intuitívne a je vidieť z fotografie.
Mimochodom, pokiaľ ide o svorkovnice, doska má svorkovnice na pripojenie vstupu, výstupu a napájania ventilátora. 
Dosku som ešte neumyl, aj keď to v tejto fáze často robím.
Je to spôsobené tým, že ešte bude malá časť na dokončenie. 
Po hlavnej montážnej fáze nám zostanú nasledujúce komponenty.
Výkonný tranzistor
Dva variabilné odpory
Dva konektory pre inštaláciu dosky
Dva konektory s drôtmi, mimochodom drôty sú veľmi mäkké, ale malého prierezu.
Tri skrutky. 
Pôvodne mal výrobca v úmysle umiestniť variabilné odpory na samotnú dosku, ale sú umiestnené tak nepohodlne, že som sa ani neobťažoval ich spájkovať a ukázal som ich len ako príklad.
Sú veľmi blízko a bude mimoriadne nepohodlné sa prispôsobovať, aj keď je to možné. 
Ale ďakujem, že ste nezabudli zahrnúť vodiče s konektormi, je to oveľa pohodlnejšie.
V tejto forme môžu byť rezistory umiestnené na prednom paneli zariadenia a doska môže byť inštalovaná na vhodnom mieste.
Zároveň som prispájkoval výkonný tranzistor. Toto je obyčajný bipolárny tranzistor, ale má maximálny stratový výkon až 100 wattov (samozrejme, keď je nainštalovaný na radiátor).
Zostali tri skrutky, ani nerozumiem, kde ich použiť, ak sú v rohoch dosky, potom sú potrebné štyri, ak pripájate výkonný tranzistor, potom sú krátke, vo všeobecnosti je to záhada. 
Dosku je možné napájať z akéhokoľvek transformátora s výstupným napätím do 22 Voltov (v špecifikáciách je uvedené 24, ale vyššie som vysvetlil, prečo takéto napätie nemožno použiť).
K zosilňovaču Romantic som sa rozhodol použiť transformátor, ktorý mi dlho ležal. Prečo za a nie od a pretože ešte nikde nestála :)
Tento transformátor má dve výstupné výkonové vinutia 21 V, dve pomocné vinutia 16 V a tieniace vinutie.
Napätie je udávané pre vstup 220, ale keďže už máme štandard 230, výstupné napätia budú o niečo vyššie.
Vypočítaný výkon transformátora je asi 100 wattov.
Paralelizoval som výstupné výkonové vinutia, aby som získal väčší prúd. Samozrejme bolo možné použiť aj usmerňovací obvod s dvomi diódami, ale to by nefungovalo lepšie, tak som to nechal tak. 
Pre tých, ktorí nevedia, ako určiť výkon transformátora, som urobil krátke video.
Prvá skúšobná prevádzka. Na tranzistor som nainštaloval malý chladič, ale aj v tejto podobe sa dosť zahrievalo, keďže napájanie je lineárne.
Úprava prúdu a napätia prebieha bez problémov, všetko fungovalo hneď, takže už teraz môžem tohto dizajnéra plne odporučiť.
Prvá fotografia je stabilizácia napätia, druhá je prúd. 
Najprv som skontroloval, čo vyvedie transformátor po usmernení, keďže to určuje maximálne výstupné napätie.
Mám asi 25 voltov, nie veľa. Kapacita filtračného kondenzátora je 3300 μF, odporučil by som ju zvýšiť, ale aj v tejto podobe je zariadenie celkom funkčné. 
Keďže pre ďalšie testovanie bolo potrebné použiť bežný radiátor, pristúpil som k montáži celej budúcej konštrukcie, keďže inštalácia radiátora závisela od zamýšľaného dizajnu.
Rozhodol som sa použiť radiátor Igloo7200, ktorý som mal položený. Podľa výrobcu je takýto radiátor schopný odviesť až 90 wattov tepla. 
Zariadenie bude používať puzdro Z2A založené na myšlienke poľskej výroby, cena bude približne 3 doláre. 
Pôvodne som sa chcel vzdialiť od prípadu, ktorý už mojich čitateľov omrzel, v ktorom zbieram všelijaké elektronické veci.
Aby som to urobil, vybral som si o niečo menšie puzdro a kúpil som si ventilátor so sieťkou, ale nezmestila som doň všetku náplň, tak som si kúpil druhé puzdro, a teda aj druhý ventilátor.
V oboch prípadoch som si kúpil ventilátory Sunon, veľmi sa mi páčia produkty tejto firmy a v oboch prípadoch som si kúpil ventilátory 24 Volt. 
Takto som plánoval osadiť radiátor, dosku a transformátor. Zostáva dokonca malý priestor na roztiahnutie náplne.
Ventilátor sa nedalo nijako dostať dovnútra, a tak bolo rozhodnuté umiestniť ho von. 
Označíme montážne otvory, vyrežeme závity a priskrutkujeme ich na montáž. 
Keďže vybrané puzdro má vnútornú výšku 80mm a tento rozmer má aj doska, zabezpečil som radiátor tak, aby doska bola symetrická vzhľadom na radiátor. 
Vývody výkonného tranzistora je tiež potrebné mierne tvarovať, aby sa nedeformovali pri pritláčaní tranzistora na žiarič. 
Malá odbočka.
Z nejakého dôvodu výrobca myslel na miesto na inštaláciu pomerne malého radiátora, preto sa pri inštalácii normálneho ukazuje, že stabilizátor výkonu ventilátora a konektor na jeho pripojenie prekážajú.
Musel som ich odspájkovať a miesto kde boli prelepiť páskou, aby nebolo napojenie na radiátor, keďže je na ňom napätie. 
Prebytočnú pásku na zadnej strane som odstrihla, inak by to dopadlo úplne lajdácky, urobíme to podľa Feng Shui :) 
Takto vyzerá plošný spoj s konečne osadeným chladičom, tranzistor sa inštaluje pomocou teplovodivej pasty a je lepšie použiť dobrú teplovodivú pastu, keďže tranzistor odvádza výkon porovnateľný s výkonným procesorom, t.j. približne 90 wattov.
Zároveň som hneď urobil dieru na osadenie dosky regulátora otáčok ventilátora, ktorú bolo treba nakoniec aj tak prevŕtať :) 
Na nastavenie nuly som odskrutkoval oba gombíky do krajnej ľavej polohy, vypol záťaž a nastavil výstup na nulu. Teraz bude výstupné napätie regulované od nuly. 
Ďalej sú niektoré testy.
Skontroloval som presnosť udržiavania výstupného napätia.
Voľnobeh, napätie 10,00 V
1. Záťažový prúd 1 Ampér, napätie 10,00 Voltov
2. Záťažový prúd 2 A, napätie 9,99 V
3. Záťažový prúd 3 ampéry, napätie 9,98 voltov.
4. Záťažový prúd 3,97 ampérov, napätie 9,97 voltov.
Charakteristiky sú celkom dobré, ak je to potrebné, môžu sa ešte trochu zlepšiť zmenou bodu pripojenia odporov spätnej väzby napätia, ale pre mňa to stačí. 
Skontroloval som aj úroveň zvlnenia, test prebehol pri prúde 3A a výstupnom napätí 10V 
Úroveň zvlnenia bola asi 15 mV, čo je veľmi dobré, ale myslel som si, že v skutočnosti vlnenie zobrazené na snímke obrazovky pochádza skôr z elektronickej záťaže ako zo samotného napájacieho zdroja. 
Potom som začal s montážou samotného zariadenia ako celku.
Začal som inštaláciou radiátora s napájacou doskou.
Za týmto účelom som označil miesto inštalácie ventilátora a napájacieho konektora.
Otvor bol označený nie celkom okrúhly, s malými „rezmi“ v hornej a dolnej časti, ktoré sú potrebné na zvýšenie pevnosti zadného panelu po vyrezaní otvoru.
Najväčším problémom sú zvyčajne otvory zložitého tvaru, napríklad pre napájací konektor. 
Z veľkej kopy malých je vyrezaná veľká diera :)
Vrták + 1mm vrták robí niekedy zázraky.
Vŕtame diery, veľa dier. Môže sa to zdať zdĺhavé a únavné. Nie, naopak, je to veľmi rýchle, úplné navŕtanie panelu trvá asi 3 minúty. 
Potom zvyčajne nastavím vrták trochu väčší, napríklad 1,2-1,3 mm, a prechádzam ním ako frézou, dostanem rez takto: 
Potom vezmeme do rúk malý nôž a vyčistíme vzniknuté dierky, zároveň plast trochu orežeme, ak je dierka o niečo menšia. Plast je pomerne mäkký, takže sa s ním pohodlne pracuje. 
Poslednou fázou prípravy je vyvŕtanie montážnych otvorov, môžeme povedať, že hlavná práca na zadnom paneli je dokončená. 
Radiátor nainštalujeme s doskou a ventilátorom, vyskúšame výsledný výsledok a ak je to potrebné, „dokončíme ho pilníkom“. 
Takmer na začiatku som spomínal revíziu.
Trochu na tom popracujem.
Na začiatok som sa rozhodol vymeniť pôvodné diódy vo vstupnom diódovom mostíku za Schottkyho diódy, na tento účel som kúpil štyri kusy 31DQ06. a potom som zopakoval chybu vývojárov dosky, že zotrvačnosťou kupovali diódy na rovnaký prúd, ale na vyšší to bolo potrebné. Napriek tomu bude zahrievanie diód menšie, pretože pokles na Schottkyho diódach je menší ako na konvenčných.
Po druhé, rozhodol som sa vymeniť šunt. Nebola som spokojná nielen s tým, že sa hreje ako žehlička, ale ani s tým, že klesá cca 1,5 Volta, čo sa dá použiť (v zmysle záťaže). Aby som to urobil, vzal som dva domáce odpory 0,27 Ohm 1% (to tiež zlepší stabilitu). Prečo to vývojári neurobili, nie je jasné; cena riešenia je úplne rovnaká ako vo verzii s natívnym odporom 0,47 Ohm.
No skôr ako doplnok som sa rozhodol vymeniť pôvodný filtračný kondenzátor 3300 µF za kvalitnejší a priestrannejší Capxon 10000 µF... 
Takto vyzerá výsledný dizajn s vymenenými komponentmi a nainštalovanou doskou tepelného riadenia ventilátora.
Ukázalo sa, že je to malá kolektívna farma a okrem toho som pri inštalácii výkonných odporov náhodne odtrhol jedno miesto na doske. Vo všeobecnosti bolo možné bezpečne použiť menej výkonné odpory, napríklad jeden 2-wattový odpor, len som ho nemal na sklade. 
Na spodok pribudlo aj pár komponentov.
3,9k rezistor, rovnobežný s vonkajšími kontaktmi konektora na pripojenie odporu na reguláciu prúdu. Je potrebné znížiť regulačné napätie, pretože napätie na bočníku je teraz iné.
Pár 0,22 µF kondenzátorov, jeden paralelne s výstupom z prúdového riadiaceho odporu, aby sa znížilo rušenie, druhý je jednoducho na výstupe napájacieho zdroja, nie je zvlášť potrebný, len som omylom vybral pár naraz a rozhodol sa použiť oboje. 
Celá výkonová časť je pripojená a na transformátore je nainštalovaná doska s diódovým mostíkom a kondenzátorom na napájanie indikátora napätia.
Celkovo je táto doska v súčasnej verzii voliteľná, ale nemohol som zdvihnúť ruku, aby som napájal indikátor z maximálnych 30 voltov a rozhodol som sa použiť ďalšie 16 voltové vinutie. 
Na usporiadanie predného panela boli použité nasledujúce komponenty:
Svorky na pripojenie záťaže
Pár kovových rukovätí
Vypínač
Červený filter, deklarovaný ako filter pre puzdrá KM35
Na označenie prúdu a napätia som sa rozhodol použiť dosku, ktorá mi ostala po napísaní jednej z recenzií. Ale s malými ukazovateľmi som sa neuspokojil a preto sa kúpili väčšie s výškou číslic 14mm a k nim sa vyrobil plošný spoj.
Vo všeobecnosti je toto riešenie dočasné, ale chcel som to urobiť opatrne aj dočasne. 
Niekoľko etáp prípravy predného panelu.
1. Nakreslite rozloženie predného panela v plnej veľkosti (používam obvyklé rozloženie Sprint). Výhodou použitia identických krytov je, že príprava nového panelu je veľmi jednoduchá, pretože požadované rozmery sú už známe.
Výtlačok priložíme na predný panel a v rohoch štvorcových/obdĺžnikových otvorov vyvŕtame otvory na označenie s priemerom 1 mm. Rovnakým vrtákom vyvŕtajte stredy zostávajúcich otvorov.
2. Pomocou vzniknutých otvorov si označíme miesta rezu. Nástroj meníme na tenkú kotúčovú rezačku.
3. Striháme rovné línie, vpredu vo veľkosti, vzadu trochu väčšie, aby bol strih čo najkompletnejší.
4. Vylomte narezané kúsky plastu. Väčšinou ich nevyhadzujem, lebo ešte môžu byť užitočné. 
Rovnakým spôsobom ako pripravujeme zadný panel, spracujeme výsledné otvory pomocou noža.
Odporúčam vŕtať otvory s veľkým priemerom, „nehryzie“ plast. 
Vyskúšame, čo sme dostali, a v prípade potreby to upravíme pomocou ihlového pilníka.
Musel som mierne rozšíriť otvor na vypínač. 
Ako som písal vyššie, na displej som sa rozhodol použiť dosku, ktorá mi zostala z jednej z predchádzajúcich recenzií. Vo všeobecnosti je to veľmi zlé riešenie, ale pre dočasnú možnosť je to viac ako vhodné, neskôr vysvetlím prečo.
Odpájame indikátory a konektory z dosky, nazývame staré indikátory a nové.
Vypísal som pinout oboch indikátorov, aby som sa nemýlil.
V natívnej verzii boli použité štvormiestne ukazovatele, ja som použil trojmiestne. keďže sa mi už nezmestila do okna. Ale keďže štvrtá číslica je potrebná len na zobrazenie písmena A alebo U, ich strata nie je kritická.
Medzi indikátory som umiestnil LED diódu označujúcu režim obmedzenia prúdu. 
Pripravím si všetko potrebné, prispájkujem 50 mOhm rezistor zo starej dosky, ktorý sa bude používať ako doteraz, ako prúdovo merací bočník.
Toto je problém tohto shuntu. Faktom je, že pri tejto možnosti budem mať úbytok napätia na výstupe 50 mV na každý 1 Ampér záťažového prúdu.
Existujú dva spôsoby, ako sa tohto problému zbaviť: použite dva samostatné merače prúdu a napätia a súčasne napájajte voltmeter zo samostatného zdroja energie.
Druhým spôsobom je inštalácia bočníka na kladný pól napájacieho zdroja. Obe možnosti mi ako dočasné riešenie nevyhovovali, a tak som sa rozhodol šliapnuť po krku môjmu perfekcionizmu a spraviť si zjednodušenú verziu, no zďaleka nie najlepšiu. 
Pre návrh som použil montážne stĺpiky, ktoré zostali z dosky DC-DC meniča.
S nimi som získal veľmi pohodlný dizajn: indikačná doska je pripevnená k doske ampérvoltmetra, ktorá je zase pripevnená k výkonovej svorkovnici.
dopadlo to ešte lepšie ako som čakal :)
Na silovú svorkovnicu som umiestnil aj šunt na meranie prúdu. 
Výsledný dizajn predného panela. 
A potom som si spomenul, že som zabudol nainštalovať výkonnejšiu ochrannú diódu. Neskôr som to musel spájkovať. Použil som diódu, ktorá zostala pri výmene diód vo vstupnom mostíku dosky.
Samozrejme, bolo by pekné pridať poistku, ale tá už v tejto verzii nie je. 
Rozhodol som sa však nainštalovať lepšie odpory na reguláciu prúdu a napätia, ako navrhuje výrobca.
Pôvodné sú celkom kvalitné a chodia bez problémov, ale ide o obyčajné odpory a podľa mňa by laboratórny zdroj mal vedieť presnejšie upraviť výstupné napätie a prúd.
Už keď som rozmýšľal nad objednaním dosky zdroja, videl som ich v obchode a objednal som si ich na recenziu, hlavne že mali rovnaké hodnotenie. 
Vo všeobecnosti na tieto účely zvyčajne používam iné odpory, ktoré v sebe kombinujú dva odpory na hrubé a hladké nastavenie, ale v poslednej dobe ich nemôžem nájsť v predaji.
Pozná niekto ich importované analógy? 
Rezistory sú pomerne vysokej kvality, uhol natočenia je 3600 stupňov alebo jednoducho - 10 plných otáčok, čo poskytuje zmenu 3 voltov alebo 0,3 ampérov na 1 otáčku.
Pri takýchto rezistoroch je presnosť nastavenia približne 11-krát presnejšia ako pri klasických. 
Nové odpory v porovnaní s pôvodnými, veľkosť je určite pôsobivá.
Po ceste som trochu skrátil vodiče k rezistorom, malo by to zlepšiť odolnosť proti hluku. 
Všetko som zbalil do kufríka, v zásade tam ešte aj trochu miesta zostalo, je kam rásť :) 
Tieniace vinutie som pripojil k uzemňovaciemu vodiču konektora, prídavná napájacia doska je umiestnená priamo na svorkách transformátora, to samozrejme nie je veľmi úhľadné, ale na inú možnosť som zatiaľ neprišiel. 
Po montáži skontrolujte. Všetko sa spustilo takmer prvýkrát, omylom som si pomýlil dve číslice na ukazovateli a dlho som nemohol pochopiť, čo je s nastavením zlé, po prepnutí bolo všetko tak, ako má. 
Poslednou etapou je lepenie filtra, inštalácia rukovätí a montáž tela.
Filter má po obvode tenší okraj, hlavná časť je zapustená do okienka puzdra a tenšia časť je prilepená obojstrannou páskou.
Rukoväte boli pôvodne navrhnuté pre priemer hriadeľa 6,3 mm (ak sa nemýlim), nové rezistory majú tenší hriadeľ, takže som musel na hriadeľ naniesť niekoľko vrstiev tepelne zmršťovacej.
Rozhodol som sa, že zatiaľ nebudem žiadnym spôsobom navrhovať predný panel a sú na to dva dôvody:
1. Ovládanie je také intuitívne, že v nápisoch zatiaľ nie je žiadny konkrétny bod.
2. Plánujem upraviť tento zdroj, takže zmeny v dizajne predného panelu sú možné. 
Pár fotiek výsledného dizajnu.
Čelný pohľad: 
Pohľad zozadu.
Pozorní čitatelia si pravdepodobne všimli, že ventilátor je umiestnený tak, že vyfukuje horúci vzduch von z puzdra a nie pumpuje studený vzduch medzi rebrá chladiča.
Rozhodol som sa to urobiť, pretože radiátor je o niečo menší na výšku ako puzdro a aby sa dovnútra nedostal horúci vzduch, nainštaloval som ventilátor naopak. To samozrejme výrazne znižuje účinnosť odvodu tepla, ale umožňuje trochu vetrať priestor vo vnútri napájacieho zdroja.
Dodatočne by som odporučil urobiť niekoľko otvorov v spodnej časti spodnej polovice tela, ale to je skôr doplnok. 
Po všetkých úpravách som skončil s o niečo menším prúdom ako v pôvodnej verzii a bol asi 3,35 ampérov. 
Pokúsim sa teda popísať výhody a nevýhody tejto dosky.
klady
Vynikajúce spracovanie.
Takmer správny návrh obvodu zariadenia.
Kompletná sada dielov na zostavenie dosky stabilizátora napájania
Vhodné pre začínajúcich rádioamatérov.
Vo svojej minimálnej forme navyše vyžaduje len transformátor a radiátor v pokročilejšej forme vyžaduje aj ampérvoltmeter.
Po zložení plne funkčné, aj keď s niektorými nuansami.
Žiadne kapacitné kondenzátory na výstupe zdroja, bezpečné pri testovaní LED diód atď.
Mínusy
Typ operačného zosilňovača je nesprávne zvolený, preto musí byť rozsah vstupného napätia obmedzený na 22 voltov.
Nie veľmi vhodná hodnota rezistora na meranie prúdu. Funguje vo svojom normálnom tepelnom režime, ale je lepšie ho vymeniť, pretože zahrievanie je veľmi vysoké a môže poškodiť okolité komponenty.
Vstupný diódový mostík funguje na maximum, je lepšie vymeniť diódy za výkonnejšie
Môj názor. Počas procesu montáže som nadobudol dojem, že obvod navrhovali dvaja rôzni ľudia, jeden aplikoval správny princíp regulácie, zdroj referenčného napätia, zdroj záporného napätia, ochranu. Druhý na tento účel nesprávne zvolil bočník, operačné zosilňovače a diódový mostík.
Konštrukcia obvodu zariadenia sa mi veľmi páčila a v sekcii úprav som chcel najskôr vymeniť operačné zosilňovače, dokonca som si kúpil mikroobvody s maximálnym prevádzkovým napätím 40 voltov, ale potom som zmenil názor na úpravy. ale inak je riesenie celkom spravne, nastavenie plynule a linearne. Samozrejmosťou je kúrenie, bez toho sa nedá žiť. Vo všeobecnosti, pokiaľ ide o mňa, je to veľmi dobrý a užitočný konštruktér pre začínajúceho rádioamatéra.
Určite sa nájdu ľudia, ktorí napíšu, že je jednoduchšie kúpiť hotový, ale myslím si, že zložiť si ho svojpomocne je jednak zaujímavejšie (to je asi najdôležitejšie), tak aj užitočnejšie. Navyše veľa ľudí má doma celkom ľahko transformátor a radiátor zo starého procesora a nejakú krabicu.
Už v procese písania recenzie som mal ešte silnejší pocit, že táto recenzia bude začiatkom série recenzií venovaných lineárnemu napájaniu. Mám myšlienky na zlepšenie -
1. Prevod indikačného a riadiaceho obvodu do digitálnej verzie, prípadne s prepojením na počítač
2. Výmena operačných zosilňovačov za vysokonapäťové (ešte neviem aké)
3. Po výmene operačného zosilňovača chcem urobiť dva automatické spínacie stupne a rozšíriť rozsah výstupného napätia.
4. Zmeňte princíp merania prúdu v zobrazovacom zariadení tak, aby nedochádzalo k poklesu napätia pri záťaži.
5. Pridajte možnosť vypnúť výstupné napätie tlačidlom.
To je asi všetko. Možno si ešte niečo zapamätám a niečo doplním, ale skôr sa teším na komentáre s otázkami.
Plánujeme tiež venovať niekoľko ďalších recenzií dizajnérom pre začínajúcich rádioamatérov, možno bude mať niekto návrhy týkajúce sa určitých dizajnérov.
Nie pre slabé povahy
Najprv som to nechcel ukázať, ale potom som sa rozhodol, že to predsa len odfotím.
Vľavo je napájací zdroj, ktorý som používal už mnoho rokov predtým.
Jedná sa o jednoduchý lineárny zdroj s výkonom 1-1,2 A pri napätí do 25 Voltov.
Chcel som ho teda nahradiť niečím výkonnejším a správnejším. 
Tovar bol poskytnutý na napísanie recenzie obchodom. Recenzia bola zverejnená v súlade s bodom 18 Pravidiel stránky.
Plánujem kúpiť +249 Pridať k obľúbeným Recenzia sa mi páčila +160 +378Dobrý deň milí priatelia. V mojom ďalšom článku som sa rozhodol ukázať, ako sa montoval napájací zdroj s reguláciou napätia a prúdu. Videl som diagram vo videu Aka a rozhodol som sa vyrobiť si rovnaké zariadenie. S videom nebol plošný spoj, nakreslil som si ho sám, bude nižšie. Najprv som jednoducho zostavil obvod pomocou inštalácie na povrch, ale z nejakého dôvodu mi to na prvýkrát nefungovalo, pravdepodobne som si pomýlil tranzistorové vývody, tak som to zložil znova, ale teraz to jednoducho nešlo. nepomôže, ale práca.
Tu je schéma zariadenia.
Obvod je pomerne jednoduchý a nevyžaduje úpravu, všetky časti nájdete v starom televízore. Ale televízor som nerozoberal, keďže som mal všetky tieto časti, no, neodbočujme od témy. DPS som nakreslil v programe Sprint-Layout_5.0. a preniesol ho na tabuľu.
Ale z nejakého dôvodu mi to nešlo a musel som to dokresliť trvalou fixkou. Potom som to hodil do roztoku na leptanie.
Keď bola moja doska vyleptaná, dôkladne som ju umyl vodou, ak ju neumyjete vodou, bude lepkavá. Vysušil som to, odstránil toner rozpúšťadlom a stalo sa toto.
Čo sa mi nepáči, je vŕtanie dier do dosky. Teraz začína najzaujímavejšia a najjednoduchšia časť - pocínovanie dosky.
Po cínovaní musíme odstrániť všetko, čo zostalo z taviva, urobme to rozpúšťadlom, stačí utrieť našu dosku. Teraz vezmeme diely, našiel som ich vopred a vložil som ich do dosky plošných spojov podľa schémy.
To je všetko, môžete sa radovať, obvod je zostavený. Tu je PCB
A tiež na mojej fotografii nie je žiadny výstupný kondenzátor, nenainštaloval som ho, pretože som ho nemohol nájsť.
Tu je zoznam dielov:
Dva tranzistory kt818, kt815. Dva elektrolytické kondenzátory 1000 mikrofaradov (50-60 voltov). Tri pevné odpory pri 820 ohmoch, 470 ohmoch, 24 k Dva variabilné odpory, prvý od (4,7k-10k) a druhý 84k. A ešte jedna dióda 1N4007. Ostatné vám povie video.
Tu je ďalšia verzia laboratórneho napájacieho zdroja s napätím od 0 do 30 V a nastaviteľnou spotrebou prúdu 0-2 A, ktorá je užitočná vždy, keď sa napájací zdroj používa na konfiguráciu domácich obvodov alebo keď sa prvýkrát spustia neznáme zariadenia. čas.
IP obvod s reguláciou prúdu a napätia
Samotný napájací obvod je populárny súbor nasledujúcich prvkov:
- Samotný nastaviteľný stabilizátor, v ktorom je T1 - BC337 nahradený BD139, T2 - BD243 za BD911
- Diódy D1-D4 - 1N4001 nahradené RL-207
- C1 – 1000 µF / 40 V nahradené 4700 µF / 50 V
- D6, D7 - 1N4148 až 1N4001
Použitý transformátor má napätie 25V, 2A a 12V, čo je užitočné pre ovládanie ventilátora chladiaceho radiátor a výkonových diód na paneli. Na tento účel bola vytvorená malá doska s mostíkovým usmerňovačom, filtračnými kondenzátormi a stabilizátorom LM7812 (s chladičom).
Vo vnútri krytu laboratórneho zdroja je transformátor, doska najviac regulovaného zdroja, dosky stabilizátora - 12 V a 24 V, radiátor s chladiacim ventilátorom (začína pri 50 C).
Na prednej strane skrine je vypínač, tri LED diódy informujúce o stave napájania (sieť 220 V, zapnutý ventilátor a ochrana - obmedzenie prúdu alebo skrat), modré a červené LED displeje s nalepenou stmavujúcou fóliou . Vedľa displejov sú ovládacie potenciometre a napravo sú napájacie káble. Na zadnej strane skrine je napájací konektor, poistka a chladiaci ventilátor 60x60mm.
Pokiaľ ide o displeje indikátorov, zobrazujú:
- Modrá- prúdové napätie vo voltoch V
- červená- prúd prúdu v ampéroch A
Zdroj energie sa ukázal ako skutočne pohodlný a spoľahlivý. Celá montáž trvala niekoľko dní. Čo sa týka chladenia, zapína sa len pri vysokej záťaži a potom na krátky čas, asi na pár minút.
