Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей Момент затяжки коренных 1zz

Далее про установку. Надо сжать кольца и опустить поршни в цилиндры. Легко сказать, да сложно сделать:) По науке, как всегда, имеется специальное приспособление, но где б его взять… Поэтому по мотивам публикации в журнале «За рулем» было изготовлено свое, самодельное… Дел на 5 минут, жестяная банка из под кофе и хомут большого диаметра. Смазываем банку изнутри моторным маслом, опоясываем ею поршень с установленными кольцами, сверху хомут и затягиваем. Не сильно, чтобы обеспечить поршню возможность движения внутри этого приспособления. Силу затяжки определите опытным путем, это легко. Выглядит так:

Дешево и сердито:) Берем всю эту конструкцию (помните о том, из какого цилиндра поршень, туда и вставляем, не забывая про точку, указывающую направление!) и аккуратно, постукивая ручкой молотка сверху, опускаем поршень в сборе с кольцами в цилиндр. Не идет? Только не применяйте силу! Сначала разберитесь, устраните проблему и попытайтесь снова. Если кольца сжаты слабо – в цилиндр они не пойдут, сколько вы не стучите, зато появляется реальный шанс что-нибудь сломать. Будьте внимательны! Процесс установки:

Я бы посоветовал действовать в такой последовательности: сначала, вращая коленвал за болт, выставляем его в такое положение, в котором два из четырех поршней при установке оказались бы в верхнем положении. Устанавливаем на место эти два поршня. Затем их надо будет опустить вниз по цилиндру, иначе Вы не достанете до шатунов, чтобы закрутить крышки. Понемногу проворачиваем коленвал, а затем постукиваем по поршням сверху, чтобы выбрать зазор между ними и коленвалом. Слегка повернули – постучали. Повторили. И так до того момента, пока поршни не опустятся в НМТ (нижнюю мертвую точку). Ставим шатунные крышки, закручиваем болты. Нужно ли тут использовать динамометрический ключ или нет – решайте сами. Я использовал, благо момент затяжки известен. Процесс проходит в 2 стадии. На первой болты затягиваются усилием 20 Нм, а затем каждый болт еще доворачивается на 90 градусов. Картинки:

Повторяем вышеописанную процедуру для второй пары поршней. Все, поршни на месте.

Фуух ! Устали? А кто сказал, что будет легко? :) Надо собирать дальше, вы же хотите ездить? :)

Снимаем с блока цилиндров старую прокладку, если вы еще этого не сделали. Чистим посадочные поверхности на блоке и на головке цилиндров от масла и отложений. Обязательно очищаем отверстия под болты, которыми притягивается головка от масла и прочей дряни . Намотайте тряпочку на подходящую палочку и тщательно прочистите каждое из десяти. Масло, как известно, не сжимается и если оно окажется в канале в тот момент, когда вы будете пытаться затянуть болт, реальна опасность получить трещину в блоке цилиндров. Поэтому отнеситесь к этой процедуре ответственно. Надеваем новую прокладку. Ошибиться невозможно, но все же повнимательнее . Картинка:

“Lot No .” – явно место для маркировки. Но у меня никакой маркировки там не было…

Сразу надеваем новую прокладку между приемной трубой глушителя и выпускным коллектором. Потом не подлезть, по крайней мере у меня.

Опускаем головку на место. Если у кого есть желание – промерьте болты. По правилам длина болта должна находиться в интервале 146,8 – 148,2 мм. Критическая длина – 148,5 мм. Если по результатам измерений выявлено, что болт длиннее – его необходимо заменить.

Протираем болты от излишнего масла, заворачиваем на место. Происходит это в 2 приема. Сначала все болты затягиваются в указанном порядке до выбора зазоров, затем моментом 49 Нм. Потом дополнительно каждый болт доворачивается еще на 90 градусов. Картинки:

Устанавливаем шкив коленвала в такое положение, при котором шпонка на нем смотрит вверх:

Укладываем на место стаканчики клапанов (16 шт.), обращая внимание на их принадлежность к конкретным клапанам (проще говоря – не перепутайте, какой где стоял:), вытираем от грязи и смазываем посадочные места распределительных валов и укладываем их, соблюдая рекомендации, изображенные на картинке (кулачки распредвалов, управляющие клапанами 1 цилиндра – вверх):

Устанавливаем крышки распредвалов (не забыв очистить их и смазать), затягиваем в последовательности, указанной ниже. Болты 9,10 и 11 затягиваются моментом 23 Нм, остальные моментом 13 Нм. На каждой крышке сверху имеется маркировка, в случае сомнений в установке обратите на нее внимание. Все крышки с буквой «Е» относятся к валу, управляющему выпускными клапанами, крышки с буквой «I » - к впускному. Все стрелки должны быть обращены в сторону цепи ГРМ.

Так как я еще в придачу к кольцам менял еще цепь ГРМ и успокоители, позволю себе отвлечься на них. Вот демонтированная цепь и новая. Длина абсолютно одинаковая. Вероятно, можно было бы не менять…

Ниже фото моих. Износ не промерял, но и так видно, что он не достиг и половины допустимого . Вердикт? Тоже, как мне кажется, лишняя замена… В прочем, когда сюда еще полезешь…

Замена всего этого (цепь, успокоители) была обусловлена традиционным грохотом цепи. Как позже выяснилось, гремела-то не она (или она, но основной стук был не от нее), но детали были уже куплены… Г ремела металлическая втулка в натяжителе ремня, вот эта:

После разборки и ревизии выяснилось, что металлическая втулка просто выпадает из пластиковой, да и пластиковую тоже при желании совсем легко вынуть. Между ними образуется зазор и мет. в тулка стучит об пластик. Казалось бы, такая мелочь – а как шумит…

Ремонт был произведен холодной сваркой «Поксипол» (из-за отсутствия времени) по методу уважаемого Alexey с форума Toyota -Opa .ru .

«В субботу вечером разобрал свою ОПУ, а именно снял натяжитель ремня! Он брякал у меня просто зверски! Как брякал можно прочитать в теме "Первый половой АКТ с кр асавицей ОПОЙ"! Короче, восстанавливал так: 1.купил холодную сварку "POXIPOL", вытащил старую металлическую втулку и зачистил ее! 2. Нанес на ее поверхность состав согласно инструкции и через 20 минут состав отвердел полностью. 3.Опустил в кипяток на 20 секунд ухо натяжителя (вместе со вставленной пластиковой втулки, собственно я её и не снимал)! и пока ухо еще не остыло вставил металлическую втулку с большим усилием!!! Дальше идем спать, а утром ставим и едет хоть на дачу к теще, хоть по девкам! Так как мозг забывает о этой проблеме!»

Мои комментарии: 20 минут мне кажется многовато, Поксипол, зараза, схватывается быстро, я ждал 15. Зачищал и смазывал не только металлическую, но и пластиковую втулку. Смазал, выждал время, в маленьких настольных тисочках запрессовал сначала ее в ухо натяжителя, а уж потом, в свою очередь, в нее металлическую втулку. Ничего не нагревал. Срезал вылезшие излишки и оставил сушиться. Результат достигнут, шума нет! Такие вот дела…

Приворачиваем правый успокоитель. Прикручиваем левый, тот, который двигается под действием гидронатяжителя, но не до конца, чтобы имел возможность движения в горизонтальной плоскости.

Надеваем внизу цепь на звездочку согласно картинке, задвигаем звездочку по валу на место:

Выставляем вверху шкивы распределительных валов согласно приведенному ниже рисунку, совмещаем метки:

Надеваем цепь, убеждаемся, что все метки совпали, окончательно затягиваем болт левого успокоителя. Получиться у Вас в итоге должно вот что:

Не забудьте поставить внизу звездочку. Напомню – буквой «F » - к себе.

Очищаем сопрягающиеся поверхности крышки, головки и блока цилиндров. Обезжириваем (бензин, ацетон)… Наносим герметик. Операция эта очень ответственная, неправильно или плохо нанесете – будет течь. Итак, сначала на стык головки блока и самого блока, шириной 4-5 мм, вот так:

Выжидаем (или нет, смотря что написано в инструкции к герметику), ставим крышку на место. Аккуратно, много чего будет мешаться по пути, можно смазать герметик. Приворачиваем на крышку всё, что отвернули раньше:) Помпу приворачивайте аккуратно, помните про короткие винты!

Зафиксируем гидронатяжитель цепи в закрытом состоянии и установим его на место:

После того, как установите шкив коленвала и хорошенько затянете его гайку, надо освободить гидронатяжитель. Для этого сначала поворачиваем коленвал за болт немного против часовой стрелки, а потом в другую сторону. Гидронатяжитель займет рабочее положение. Можно проконтролировать визуально.

Теперь еще раз проверим метки, уже с установленным шкивом коленвала. Отметка на шкиве должна находиться напротив цифры «0» на приливе крышки.

Подготавливаем сопрягающиеся поверхности для установки клапанной крышки. Смотрим на состояние ее резиновой прокладки. Менять, герметик, еще что-либо – решаете по месту. Перед установкой надо нанести герметик на стыки крышки цепи ГРМ и головки блока, как на рисунке:

Масляный поддон тоже сажается на герметик, схема нанесения ниже. Естественно предварительно поверхности чистятся от следов старого и обезжириваются.

Собираем всё оставшееся, перечислять что конкретно – не вижу смысла, вы и сами все знаете. Уже знаете:)

Смотрите на картинки, сопровождавшие операцию разборки, и ориентируйтесь по ним. Залейте свежее маслице и первое время особо не гоняйте, пусть колечки притрутся по месту. Я одновременно со всей этой бодягой снимал и радиатор, отнес его домой и хорошенько промыл от всякой гадости, заодно и антифриз новый залил, Мотюль:)

Еще раз проверьте, всё ли завернули /затянули/поставили. Я перед первой заводкой вынимал предохранитель EFI , чтобы движок без заводки погонял маслице по системе, а потом уже заводил как положено. Приготовьтесь, что очень долго не будет схватывать, потом будет чихать-кряхтеть и в конце концов заведется:) А Вы как хотели, считай в сердце лазили:) После заводки вполне может гореть Чек Энжин, электроника видимо одуревает от параметров запуска:) Скиньте, скорее всего все будет нормально.

Использованные детали:

Toyota 17171-22020 Прокладка впускного коллектора

Toyota 09013-7C310 Ключ

Toyota 11115-22050 Прокладка головки блока цилиндров

Toyota 13011-22230 Комплект поршневых колец

Toyota 13506-22030 Цепь газораспределения

Toyota 13559-22011 Успокоитель цепи

Toyota 13561-22020 Успокоитель цепи

Toyota 17451-22020 Прокладка выхлопной трубы

Toyota 90430-12031 Прокладка сливной пробки

Дополнения, исправления, замечания – мыло открыто.

Удачи Вам и Вашему автомобилю !

Примечание :

— Тщательно очистите все дета­ли, предназначенные для сборки.

— Перед сборкой смажьте свежим моторным маслом все детали, об­разующие узлы вращения или скольжения.

— Замените все прокладки, кольце­вые уплотнения и сальники новыми.

1. Установите вкладыши коренных подшипников.

а) Совместите выступы верхних вкла­дышей подшипников с выточками (углублениями) постелей блока ци­линдров и вставьте вкладыши.

Примечание : очистите заднюю по­верхность вкладыша подшипника и поверхность блока цилиндров, кон­тактирующую с вкладышем. Не до­пускайте попадания масла и грязи на эти поверхности.

Примечание : верхние половинки вкла­дышей (устанавливаемые в расточку блока цилиндров) имеют масляные канавки или отверстия, а нижние (устанавливаемые в крышки корен­ных подшипников) — нет.

б)
(1 ZZ — FE , 2 ZZ — GE )

Примечание : очистите заднюю сто­рону вкладыша подшипника и поверх­ность крышки подшипников, контак­тирующую с вкладышем. Не допус­кайте попадания масла и грязи на эти поверхности.

в)
(1 NZ — FE , 2 NZ — FE ) Установите вкладыши коренных подшипников, совместив их выступы с выточками (углублениями) в крышке коренных подшипников.

Примечание : очистите заднюю сто­рону вкладыша подшипника и поверх­ность крышки подшипника, контак­тирующую с вкладышем. Не допус­кайте попадания масла и грязи на эти поверхности.

Примечание : установите подшипни­ки так, чтобы с обеих сторон был зазор. Разница зазоров слева и спра­ва не должна превышать следующее значение:

А — В = 0,8 мм и ниже;

С — О = 0,4 мм и ниже.

2. Установите верхние упорные полу­кольца в постель коренного подшип­ника №3 смазочными канавками наружу.

3. Нанесите моторное масло на верх­ние вкладыши коренных подшипников и уложите коленчатый вал в блок ци­линдров.

4,
(1 ZZ — FE , 2 ZZ — GE ) Установите крыш­ку коренных подшипников в блок ци­линдров.

а) Удалите старый герметик. Будьте осторожны, не повредите контакт­ные поверхности верхней части мас­ляного поддона и блока цилиндров.

— Используя лезвие и скребок, уда­лите старый герметик с контактных поверхностей и из углублений под герметик.

Тщательно очистите все компо­ненты перед установкой. — Используя безосадочный раство­ритель, очистите поверхности пе­ред нанесением герметика.

б) Нанесите герметик на крышку ко­ренных подшипников, как показано на рисунке.

— Не наносите избыточное количе­ство герметика на контактные по­верхности.

Детали должны быть собраны в течение времени, указанного в ин­струкции по применению гермети­ка. В противном случае герметик должен быть очищен и нанесен снова.

в) Молотком с пластиковым бойком слегка обстучите крышку коренных подшипников для ее правильной ус­тановки.

5. (1 ZZ — FE )

Примечание :

— Болты крепления крышки под­шипников затягиваются в три ша­га (б) и (г).

— Если один из болтов деформиро­ван или не затягивается номи­нальным моментом затяжки, заме­ните его.

а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбы и под головки бол­тов крепления крышки коренных подшипников.

Момент затяжки. ………………… 22 Нм

Примечание :

в) Нанесите на грань болта, обра­щенную к передней части двигате­ля, метку.

г) Доверните болты на 90° в поряд­ке, указанном выше.

д) Убедитесь, что все метки повер­нуты на 90° от первоначального по­ложения.

6,
(2 ZZ — GE ) Заверните двенадцати­гранные болты крепления крышки подшипников.

Примечание :

— Болты крепления крышки под­шипников затягиваются в четыре шага (6), (в), (д) и (е).

— Если один из болтов деформиро­ван, замените его.

а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки бол­тов крепления крышки коренных подшипников.

б) Установите и равномерно затяните 10 болтов крышки коренных подшип­ников в несколько проходов в показан­ной на рисунке последовательности.

Момент затяжки …………………. 22 Нм

в) Равномерно затяните болты крышки коренных подшипников в несколько проходов в показанной на рисунке последовательности.

Момент затяжки. …………………. 44 Нм

Примечание : если болт не затягивает­ся указанным моментом, замените его.

Г) Нанесите метку на грань болта, обращенную к передней части дви­гателя.

р) Поверните болты на 45°.

е) Доверните болты еще на 45° в порядке, указанном выше.

ж) Убедитесь, что все метки повер­нуты на 90° от первоначального по­ложения.

7.
(1 ZZ — FE , 2 ZZ — GE ) заверните 10 бол­тов (с шестигранной головкой) креп­ления крышки коренных подшипников.

а) Установите и равномерно затяни­те 10 болтов в несколько проходов.

Момент затяжки ………………. 78,5 Нм

б)
(2 ZZ — GE ) Нанесите герметик на 2­3 витка резьбы четырех пробок и заверните их.

Момент затяжки ………………… 43 Нм

в) Убедитесь, что коленчатый вал вращается свободно.

8.
(1 NZ — FE , 2 NZ — FE ) Установите крыш­ки коренных подшипников.

а) Установите пять крышек корен­ных подшипников.

Примечание : каждая крышка подшип­ника имеет номер и метку «перед».

б) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки бол­тов крепления крышек коренных подшипников.

в) Установите и равномерно затяните болты крышек коренных подшипни­ков за несколько проходов в показан­ной на рисунке последовательности.

Момент затяжки ………………….. 22 Нм

г) Пометьте болты краской.

д) Доверните болты на 90°.

е) Убедитесь, что коленчатый вал вращается свободно.

9. Измерьте осевой зазор коленчатого вала (см. выше).

10. Установите поршень и шатун в сборе.

Используя приспособление для сжа­тия колец, установите в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав метки «перед» на поршнях по направлению к передней части двигателя, как пока­зано на рисунке.

11. Установите нижние крышки шатунов.

А. Установите нижние крышки на ша­туны,

а) Проверьте соответствие нумера­ции крышек шатунных подшипников и шатунов.

Примечание : очистите заднюю сто­рону вкладыша подшипника и поверх­ность крышки подшипников, контак­тирующую с вкладышем. Не допус­кайте попадания масла и грязи на эти поверхности,

б) Установите нижние крышки шату­нов так, чтобы метки «перед» были обращены к передней части двига­теля.

Б. Заверните болты.

Примечание :

— Болты затягиваются в два этапа,

— Если какой-нибудь из шатунных болтов сломан или деформирован, замените его.

а) Нанесите слой моторного масла на резьбы и под головки болтов.

б) Проведите первичную затяжку болтов крышек шатунов равномерно в несколько проходов.

Момент затяжки:

1NZ-FE, 2NZ-FE…………………..15 Нм

1ZZ-FE……………………………….20 Нм

2ZZ-GE………………………………30 Нм

Если какой-либо болт не затягива­ется указанным моментом, замените его.

в) Пометьте болты краской.

г) Доверните болты на 90°, как пока­зано на рисунках.

д) Убедитесь, что метки на болтах повернуты на 90° от первоначально­го положения.

е) Убедитесь, что коленчатый вал поворачивается свободно.

ж) Используя стрелочный индика­тор, измерьте осевой зазор при пе­ремещении шатуна назад и вперед (см. выше).

12. Установите кран слива охлаждаю­щей жидкости с блока цилиндров.

а) Нанесите герметик на 2-3 витка резьбы крана.

б) Установите кран и затяните его указанным ниже моментом.

Момент затяжки:

1NZ-FE, 2NZ-FE………….35 Нм

1ZZ-FE…………………………38 Нм

2ZZ-GE…………………………25 Нм

в) После затяжки указанным момен­том поверните край по ходу часовой стрелки, сориентировав его носиком вниз.

Сразу оговорюсь: у меня не было цели делать капитальный ремонт двигателя, поэтому я менял только кольца. Я ничего не промерял, не смотрел зазоры, не менял колпачки. Мне просто было интересно проверить мнение о том, что замена колец решает проблему с маслом. Именно с этой целью я и полез в движок. Скорее всего я обязательно что-то упущу в своем рассказе, где-то ошибусь или назову что-то не так, как оно на самом деле называется:) Не судите строго, материал большой, да и я не профессионал, за всем не уследишь… Ну что, приступим?

Поддомкрачиваем справа спереди, снимаем колесо. Затем снизу отворачиваем все, что мешает подобраться к картеру двигателя (защиту, пластиковые брызговики и т.п.) Составителю пришлось заказывать 2-а пистона 90189-06013 ибо, как они вынимаются, он так и не понял. Ни и клипсы 90467-07164

Отворачиваем сливную пробку, сливаем масло. Сливаем антифриз из блока (на задней стороне есть краник, на фото внизу) и из радиатора (сливная пробка внизу слева).

Отворачиваем 2 винта и 2 пластиковые заглушки, крепящие декоративную крышку, снимаем ее.

Отсоединяем 4 разъема от свечных катушек.

Отворачиваем 2 гайки, крепящие планку с проводкой.

Отворачиваем 4 болта, крепящие катушки и снимаем их. Выворачиваем свечи.

Отсоединяем от клапанной крышки шланги вентиляции.

Отворачиваем винты и гайки, крепящие клапанную крышку, смотрим, не прикручено ли что-то еще, мешающее – отворачиваем:) Снимаем…
Примечание составителя: чтоб уменьшить вероятность попадания всякого мусора в двигатель, целесообразно снимать крышку непосредственно перед разборкой движка.

Советую выкрутить клапан PCV , помыть и оценить состояние…

Пора бы открутить болт на шкиве коленвала. Затянут от души, готовьте хорошую накидную головку и длинный вороток… Направление – против часовой стрелки. По книжке для откручивания используется специальная приспособа, которая стопорит шкив (на фото внизу).

Взять ее конечно было негде, поэтому, вспомнив опыт такого же болта на «восьмерке», просто застопорил маховик на стыке двигателя и коробки. Смотрите снизу, там пластиковая крышечка такая, снимаете и между зубьями маховика вставляете что-то мощное, ну типа большой отвертки. Убеждаетесь, что при вращении она не выскочит, вылезаете из-под машины и идете пытаться отвернуть шкив. С первого раза вряд ли получится закрепить отвертку так, чтобы она не выпадала… Оптимально конечно, чтобы был помощник…

Отворачиваем болт, снимаем шкив. На валу остается шпонка, не потеряйте ее. Впрочем у меня она сидела крепко и явно выпадать никуда не собиралась. Смотрим вокруг, оцениваем состояние сальника, не течет ли из-под него масло. Если да – ну что же, придется менять. Это несложно, главное аккуратность. Когда будете ставить шкив на место, протрите его от песка и грязи и смажьте по кругу моторным маслом посадочное место, соприкасающееся с сальником.

Теперь займемся топливной рампой, ее тоже нужно снять. Отсоединяем разъемы от форсунок…

Тянем за нее вверх, она отщелкивается. Это даст возможность вращать топливные трубки относительно друг друга и отвести рампу из зоны работы. Можно вообще разъединить это соединение и снять рампу полностью – у меня не получилось:(Даже с помощью умной книжки…

Отворачиваем крепящие болты, тянем рампу на себя вверх и снимаем. (Опять же в целях недопущения грязи в камеры сгорания, целесообразно почистить поверхность головки около форсунок от грязи (сжатым воздухом или кисточкой ) Предсказать, где останутся форсунки, в рампе или в головке, невозможно, но, скорее всего, в рампе. Вполне вероятно, что в рампе есть давление и разбрызгивания вокруг бензина не избежать, приготовьте тряпку или клеенку и в момент снимания рампы накройте ее, хоть от обильного орошения бензином себя и окрестного пространства убережетесь:)

Не забудьте снять 2 пластиковые втулки, на которых крепилась рампа

Форсунки на рампе будут выглядеть так:)

Обратите внимание на резиновое уплотнительное кольцо внизу форсунки. Если его нет – вполне вероятно оно осталось в головке блока. Таких колец – 4, по одному на форсунку:) В мануале строго предписано все уплотнительные кольца (да впрочем и почти все резинки, которые есть в движке) повторно не использовать. Не знаю, не знаю, у меня все кольца оказались мягкими и вполне на мой взгляд пригодными к дальнейшему использованию. У себя же смотрите по ситуации…

Сразу краткие рекомендации по сборке. Места под нижние уплотнительные кольца в головке блока скорее всего будут в пыли и грязи, аккуратно все надо почистить. Снимаем с форсунок кольца, аккуратно очищаем их от грязи/песка. Протираем сами форсунки. Желающие могут их помыть, метериал по этой теме есть . Далее я бы посоветовал нижние кольца смазать обычным моторным маслом и сразу установить в головку блока. Так же смазываем верхние уплотнительные кольца, надеваем их на форсунки, смазываем еще раз поверх:) и устанавливаем форсунки в рампу, как на рисунке ниже. Потом уже рампу в сборе с форсунками будете ставить на место, в головку, одновременно контролируя, попадают ли форсунки в уплотнительные кольца и по мере надобности корректируя направление.

Далее снимем впускной коллектор. Отворачиваем крепеж. Далее полагайтесь на свою интуицию, т.к. справа к коллектору присоединен блок дроссельной заслонки, а подробно описать каждый провод и шланг, подходящий туда, практически невозможно. Просто смотрите, что Вам мешает и отсоединяйте.

Разъемы сделаны по уму, вставить не в свои гнезда не получится. Под коллектором – прокладка, повторно (опять же по книжке) использовать нельзя. Я поставил новую , благо недорогая.

Продолжаем…

Хорошим накидным ключом (сорвать грани как нечего делать…)с удлинителем (ибо тяжело…) медленно! сжимаем натяжитель и снимаем ремень.

Отворачиваем и снимаем правую опору двигателя. Перед этой процедурой движок снизу надо слегка поддомкратить, чтобы избежать его проседания вследствие снятия опоры. Место для установки домкрата советую выбрать ответственно, чтобы домкрат не помешал снятию масляного поддона, и была возможность еще приподнять двигатель для вытаскивания винта, крепящего натяжитель ремня. Об этом ниже…

Отворачиваем гайку (верхняя стрелка), крепящую натяжитель и болт (нижняя стрелка), на котором вся конструкция натяжителя крепится к блоку. Тут нужно будет домкратом еще приподнимать движок, ибо болт длинный и вынуть его, не поддомкрачивая, не получится. Снимаем натяжитель в сборе. Оцениваем состояние подшипника. В моем смазки почти совсем не оказалось, пришлось этот недостаток исправить:) Сейчас как новенький. Смотрим внимательно на втулки натяжителя, возможно их тоже потребуется приводить в божеское состояние. Об этом – ближе к концу…

Отворачиваем 3 болта и снимаем то, к чему крепилась правая опора двигателя.
Для того, чтоб снизить нагрузку на оставшиеся опоры двигателя при снятой крышке цепи, я позже вернул этот узел на место, имитировав толшину крышки гайками подходящей ширины.

Отворачиваем 2 гайки и вынимаем гидронатяжитель цепи

Отворачиваем 2 болта и отводим в сторону датчик, чтобы не мешался:)

Минус 6 болтов – и помпа у нас в руках:) Не потеряйте уплотнительное колечко. О перспективах его дальнейшего использования думайте сами.Если что – герметик – хорошая вещь:) Точно не помню, но 2 или 3 болта – короткие , по сравнению с остальными! Обязательно заметьте, где они стояли и при сборке ставьте только на свои места! Длинные болты вкручивать в короткие отверствия совершенно не рекомендую, до конца не затянете и есть очень даже реальный шанс повредить крышку. Ну или болт сломается, как случилось у меня… Вытаскивание обломка – отдельная песня...

Отворачиваем болт, крепящий шкив насоса ГУРа (шкив стопорим отверткой, по месту) и две гайки, крепящие сам насос. Снимать совсем его не нужно, пусть остается на болтах.

Отворачиваем 2 болта, крепящие генератор, сдергиваем его с места и отводим в сторонку…
На самом деле генератор проще вообще снять. Для этого нужно открутить общий провод и разъединить разъём, подходящий к нему.

Отворачиваем 3 болта, крепящие компрессор, и, не осоединяя шлангои, аккуратно пристраиваем его на нижний патрубор радиатора.

Отворачиваем оставшиеся винты/гайки/шпильки по периметру крышки и, поддев ее отверткой, снимаем. Поддевайте аккуратно, сильно не царапая поверхность

Снимаем внизу звездочку. При последующей установке будьте внимательны, буква “F ” на ней должна быть обращена к Вам.

Отворачиваем болт и снимаем левый успокоитель цепи.

Поддев отвертками (или просто руками), тянем нижнюю шестерню на себя. Снимать совсем не обязательно, главное вытянуть ее до такого состояния, чтобы можно было снять цепь. Вытягиваем, снимаем цепь.

Отворачиваем 2 болта, снимаем правый успокоитель.

Отворачиваем болтик и снимаем клапан, управляющий подачей масла в муфту VVT . Оцениваем состояние, моем , чистим. Хочу заметить, что вынимается (по крайней мере у меня) он очень тяжело, будьте аккуратны. Не вздумайте тянуть за разъем, легко сломать.

Чуть ниже, под клапаном, можно вывернуть болтик и достать фильтр, через который масло поступает в муфту. Рекомендации те же, мыть, чистить, по ситуации…

Отворачиваем в указанном порядке болты крышек распределительных валов и снимаем крышки и валы.

Отнеситесь к этой процедуре внимательно, каждую крышку впоследствии нужно будет поставить на то место, где она была и сориентировать в определенном направлении. Лучше всего разложить их где-то в сторонке именно в той последовательности, в какой они стояли на двигателе. Под валами обнаружатся регулировочные стаканчики клапанов, всего 16 штук. Достаем и раскладываем так, чтобы потом не перепутать, от какого клапана какой стаканчик.

Отворачиваем в указанной последовательности 10 болтов, крепящих головку блока. Тут Вам понадобится хороший инструмент, т.к. затянуты болты сильно.
Поскольку и затягивать эти болты придется "хорошо", я приобрёл большой динамометрический ключ. Его рычага хватает, чтоб открутить болты.

Если по науке, то нужен так называемый «10 mm bi–hexagon wrench», в реале оказалась обычная внутренняя звездочка, на фото головка болта и ключ под нее:

Так как данного ключа у меня не было в наличии, искать/покупать было особенно негде, да и важность операции по затяжке сомнений не вызывала, был сделан ход конем, и вместе с прочим барахлом , требуемым при проведении данной операции, был заказан и приобретен спецовый ключ Toyota , как раз для этой цели. Вот собственно и он:

Открутили винты? Чудненько, осталась самая малость:) Самая малость до окончания операции разборки…

Теперь самое время поработать под машиной. Нужно отвернуть 2 болта, крепящие приемную трубу глушителя к выпускному коллектору

и 3 болта, крепящие кронштейн выпускного коллектора. Снять ГБЦ можно и с ним, но вот ставить без него значительно проще.

Затем нужно открутить крепеж по периметру поддона двигателя и снять его. Без бритвы или ножа эту процедуру сделать сложно.
Сразу снимите масляный фильтр, все равно менять…

Отворачиваем снизу 2 гайки и болт и снимаем маслозаборник. Под ним прокладка, не потеряйте. Оцениваем забитость сеточки, моем …

Ну вот, собственно по разборке вроде все. Можно попытаться сдернуть головку блока… Е ще раз посмотрим внимательно, все ли от нее отсоединено и ничего не мешает ли, если что-то нашли – отворачиваем. Головка относительно не тяжелая, я снимал ее один и особых неудобств в с мысле её веса не испытал. Если в себе сомневаетесь – зовите помощника…

Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.

И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье . Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.

Описание

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.

Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.

Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.

Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.

Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.

Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.

Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.

Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.

С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.

И старую прокладку.

Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.

Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.

Выталкиваем поршня с шатунами наверх.

Видим залегшие маслосъемные кольца.

Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.

Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.

А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.

Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.

Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.

Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.

Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.

Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.

Собираем новый.

Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.

Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.

Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.

Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.

Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.

Замеряем зазор.

Минимальный зазор для первого компрессионного — 0,25 мм, для второго — 0,35 и для маслосъемных – 0,15 мм. Если меньше придется подточить. Максимальный 1,05 1,2 и 1,05мм соответственно.

На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.

Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.

Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.

1 – замок первого компрессионного кольца

2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца

3 — замок второго компрессионного кольца

4 — замок верхнего скребка маслосъемного кольца

Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».

Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.

Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.

Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.

Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.

Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».

Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.

Далее устанавливаем привод ГРМ, Заливаем хорошее новое масло и антифриз. Что бы убрать воздушную пробку можно поочередно снять шланги печки, они как раз в самом верху. После окончательной сборки, не подключая разъемы форсунок, прокручиваем стартером двигатель, несколько подходов секунд по пять. Подключаем форсунки и, выжав сцепление заводим. У меня, перед тем как завестись, дважды залило свечи. После того как заведется, доем поработать на холостых оборотах, глушим, проверяем антифриз, доливаем. И так несколько раз. После того как воздушная пробка устранилась, прогреваем до срабатывания вентилятора охлаждения и глушим. Даем остыть, проверяем антифриз и повторяем еще два три раза. После можно ездить, но только первые 200 — 300 км бережем двигатель, больше 3000 оборотов стараемся не давать и главное не перегреть. Дальше по желанию, но лучше первую тысячу накатать спокойно.

Видео: «Двигатель Toyota 1ZZ-FE (обзор конструкции)»

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.