Cześć wszystkim. Myślę, że tytuł artykułu mówi sam za siebie - „etapy malowania samochodu własnymi rękami, algorytm krok po kroku”, dlatego nie będzie krótkiej zapowiedzi artykułu przyjętego na naszej stronie…. prosto w ciało...
Pierwszym etapem malowania jest wybór farby.
Jeśli samochód jest częściowo pomalowany, to wybór nie jest tego wart, bierzemy lakier, którym pomalowana jest reszta nadwozia, jeśli samochód jest pomalowany w całości, możesz zmienić kolor i rodzaj lakieru, innymi słowy, jak wybrać lakier do samochodu na naszej stronie
Drugi etap to mycie i ocena uszkodzeń.
Na tym etapie dokonujemy oględzin zupełnie czystego auta, oceniamy korozję elementów karoserii oraz decydujemy o konieczności spawania.
Trzeci etap to demontaż.
Na tym etapie usuwamy wszystkie podzespoły i podzespoły, które będą nam przeszkadzały podczas malowania auta. Na przykład podczas malowania skrzydła konieczne jest usunięcie schowka, repeatera, reflektora, a czasem listew.
Po całkowitym pomalowaniu samochodu należy zdemontować klamki, szyby, zamki drzwi, błotniki i nadkola, listwy ozdobne, anteny, reflektory i tym podobne elementy. Demontaż - każdorazowo przeprowadzany jest indywidualnie, a co dokładnie jest usuwane zależy od tego czy malowana jest cała karoseria czy tylko jej część.
Czwarty etap to spawanie i prostowanie (w razie potrzeby).
Na tym etapie za pomocą szlifierki wycinane są wszystkie uszkodzone panele karoserii lub części blach karoserii (np. nadkola). Natychmiast po spawaniu spoiny są szlifowane ściernicą na szlifierce i traktowane szczeliwem.
Jeśli części karoserii są uszkodzone w wyniku uderzeń, czasami mogą wymagać prostowania (poprawi to jakość naprawy i zmniejszy zużycie materiałów w przyszłości).
Odwrotna strona panelu po spawaniu i prostowaniu jest obrabiana za pomocą Movil, mastyksu bitumicznego lub anty-żwiru. Powłoki te nakłada się zgodnie z instrukcją stosowania, w niektórych przypadkach powłoki nakłada się na podkład, np. przeciwżwirowy.
Piąty etap to szpachlowanie i matowanie.
Na tym etapie za pomocą szpachli samochodowych, czasem za pomocą żywicy epoksydowej z włókna szklanego, wyświetlany jest oryginalny kształt samochodu.
Zazwyczaj w celu przywrócenia kształtu karoserii zaczyna się od żywicy epoksydowej z włóknem szklanym (czasami ten krok jest pomijany, zwłaszcza jeśli uszkodzenie jest niewielkie), następnie szpachlówką z włókna szklanego, potem miękką, czasem później płynną.
Przed każdym nałożeniem szpachli powierzchnia jest osuszana, matowiona papierem ściernym, odtłuszczana, jednak o nakładaniu szpachli mamy osobny artykuł.
Szpachlowanie uważa się za zakończone, gdy powierzchnia szpachli powtarza początkowy kształt samochodu i jest obrabiana papierem ściernym o numerze 240-360. Podczas fugowania szpachli między warstwami zwykle używam papieru ściernego o ziarnistości 120.
Na tym samym etapie przeprowadza się matowanie powierzchni przeznaczonych do malowania. Zwykle matujemy wodą, papierem ściernym o numerze 180-240 (pod ziemią to wystarczy).
Szósty etap to pierwsze wklejanie.
Faktem jest, że podczas malowania i gruntowania przelatuje odpowiednio dużo materiału, jeśli materiał ten dostanie się na części karoserii lub elementy wykończenia, które nie wymagają malowania, ulegają uszkodzeniu. Aby temu zapobiec, stosuje się klejenie. Te. za pomocą folii, gazet i taśmy maskującej zakrywa się wszystko, co nie wymaga malowania.
Podczas wklejania pod ziemią wolę folię, ponieważ jest ona szybsza i łatwiejsza do sklejenia.
Siódmy etap to gruntowanie.
O doborze rodzaju gleby i jej koloru, na naszej stronie internetowej zamieściliśmy osobny artykuł.
Na tym etapie podkład jest nakładany na wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania. Podkład nakłada się na wcześniej przygotowaną powierzchnię.
Przez przygotowaną powierzchnię rozumiem starą farbę, gołą karoserię lub szpachlówkę, która nie ma połysku i jest zmatowiona papierem ściernym 240-360. Po nałożeniu na błyszczącą powierzchnię podkład nie będzie się kleił i odpadał podczas pierwszego mycia.
Bezpośrednio przed nałożeniem podkładu należy odtłuścić powierzchnię zmywaczem do silikonu lub benzyną (o tym też mamy osobny artykuł).
Podkład nakłada się zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta z pistoletu natryskowego z dyszą 1,4-1,6 mm.
Po nałożeniu podkład suszy się do całkowitego wyschnięcia.
Ósmy etap to przygotowanie do malowania.
Na tym etapie aplikujemy matę na podłoże, kolejno obrabiając ją papierem ściernym o numerach 240-480 (dla akrylu) oraz 240-800 (dla metalicznego). Matowienie jest lepsze z wodą, ponieważ zwiększa się szybkość pracy, zmniejsza się zużycie papieru ściernego i zmniejsza się ilość pyłu w powietrzu.
Dziewiąty etap to ponowne wklejanie.
Na tym etapie wymieniamy stare folie na szkle oraz elementy nie wymagające malowania. Faktem jest, że podczas nakładania farby filmy nieuchronnie będą się kołysać, a podkład, który wcześniej na nich latał, odleci z nich, jak rozumiesz, zgodnie z prawem podłości, spadnie płatkami na świeżą, jeszcze nie wyschniętą farbę i zniszczy powłokę.
Przed malowaniem lepiej ponownie przykleić folię podkładem! Osobiście wolę okleić samochód gazetami lub tapetą do malowania (nie trzepoczą jak film i nie leci z nich zaschnięta farba)
Dziesiąty etap to kolorowanie.
Na tym etapie na przygotowaną glebę i sklejony samochód nakłada się farbę. Bezpośrednio przed malowaniem należy odtłuścić powierzchnię zmywaczem do silikonu.
Farbę nakładamy zgodnie z zaleceniami producenta za pomocą aerografu z dyszą 1,2-1,3 mm. Zwykle farbę nakłada się w 3-4 warstwach. Jeśli emalia akrylowa jest używana jako farba, zwykle barwienie kończy się na tym etapie i do 12. etapu (schnięcia). Chociaż emalię akrylową można również nakładać pod lakier.
Jedenasty etap to lakierowanie.
Po wyschnięciu emalii bazowej, w przypadku emalii metalicznej, konieczne jest odkurzenie powierzchni. Odbywa się to za pomocą tak zwanej lepkiej serwetki. antystatyczny.
Przed lakierowaniem powierzchnia metaliczna nie jest odtłuszczana, ponieważ zmywanie silikonu spowoduje jego zmycie! Dlatego lakierowanie rozpoczyna się 20-30 minut po nałożeniu ostatniej warstwy metalicznej.
Lakier nakłada się zgodnie z zaleceniami producenta, zwykle przy lakierowaniu używa się aerografu o średnicy dyszy 1,4-1,5 mm.
Lakier nakłada się w 2-3 warstwach w zależności od producenta i warunków malowania.
Dwunasty etap to suszenie.
Po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru lub farby (w przypadku akrylu) konieczne jest suszenie. Całkowity czas schnięcia emalii akrylowej w normalnych warunkach wynosi 24 godziny. W podwyższonych temperaturach lub przy zastosowaniu ultraszybkich utwardzaczy czas schnięcia skraca się do 2-6 godzin.
W tym czasie farba całkowicie wysycha, ale nie „wstaje” tj. nie zyskuje ostatecznej siły. Pełna polimeryzacja lakieru/farby trwa zwykle 1-2 tygodnie.
Trzynasty etap to montaż.
Po wyschnięciu lakieru wklejamy auto i montujemy wszystkie usunięte wcześniej elementy (reflektory, szyby, kierunkowskazy, listwy itp.) na miejsce. Podczas montażu ważna jest dokładność, ponieważ świeża farba bardzo łatwo się rysuje.
Czternasty etap to doszlifowanie i wyeliminowanie braków.
Często, jeśli malowałeś po raz pierwszy, na farbie pozostają kurz, smugi, nie rozprzestrzeniający się shagreen, wszystkie te problemy są usuwane przez polerowanie. Polerowanie można przeprowadzić nie wcześniej niż 2 tygodnie po malowaniu samochodu.
Jeżeli na lakierze znajdują się smugi, należy je zeszlifować zgodnie z opisaną tu technologią.
Technologia polerowania jest następująca - za pomocą papieru ściernego z wodą samochód jest kolejno szlifowany numerami 800-1000-1200-1500 i polerowany za pomocą tarczy polerskiej i polerki trzema numerami pasty. Proces ten nie przebiega szybko, a na naszej stronie jest o tym osobny artykuł – polerowanie.
To kończy malowanie. Jeśli nadal masz pytania dotyczące etapów malowania samochodu lub tego, jak przebiega dany etap malowania, zadaj je w komentarzach.
