Dlaczego Priora nie uruchamia się? Możliwe przyczyny problemów z uruchomieniem silnika Łada Priora

Problemy z silnikiem mogą pojawić się nagle. Ten sam „check”, który pojawia się na desce rozdzielczej w najbardziej niedogodnym momencie, zmusza osobę do natychmiastowego zaplanowania najbliższej diagnostyki i naprawy. Z artykułu dowiesz się, dlaczego Priora uruchamia się i zatrzymuje - są ku temu trzy powody, oczywiście pierwszym jest. Problemy z dostawą paliwa mogą być przerażające przy próbie uruchomienia samochodu, ale wszystko jest w porządku. Jest też problem z układem paliwowym, a raczej z jego regulatorem, gdyż Priorę ciężko odpalić na gorąco, choć w grę wchodzi też czujnik. Ogólnie rzecz biorąc, w tym artykule zebrałem dla Ciebie główne awarie, dlaczego samochód nie uruchomi się - chodźmy!

Powody, dla których Priora uruchamia się i zatrzymuje – co oglądać

Zdarza się, że silnik w samochodzie uruchamia się, a następnie natychmiast gaśnie. Oznacza to, że rozpoczynają się wszystkie procesy początkowe, ale nie można ich „wycisnąć” w celu doprowadzenia silnika do normalnej pracy. Przykładowo słychać, że rozrusznik się kręci, ale Priora nie uruchamia się.

Rozrusznik włącza się, ale Priora nie uruchamia się. Jest to wyraźny znak, że rozrusznik przenosi siłę na wał korbowy, a inna część nie spełnia swoich funkcji w cyklu rozruchu. Dlatego, gdy Priora uruchamia się i gaśnie, sprawdzanych jest kilka układów, które zaczynają działać przed resztą, uruchamiając silnik. Rozpoczęcie Priory zajmuje dużo czasu z kilku powodów:

• Pompa paliwa wytwarza niewystarczające ciśnienie w układzie paliwowym. Dzieje się tak - rozrusznik zaczyna kręcić wałem korbowym, iskra pochodzi ze świec zapłonowych, ale po prostu nie mają co zapalić - paliwo jeszcze nie dotarło.
• Uszkodzone są zwoje cewki zapłonowej. Cewka otrzymała odpowiedzialną misję - przemienić prąd z akumulatora na prąd dla świecy zapłonowej, aby działała. Ponownie: paliwo jest dostarczane, wał korbowy porusza się, ale nie będzie zapłonu. Tutaj również warto sprawdzić świece – z nagarem też mogą dawać taki efekt.
• Przewód dolotowy jest zatkany lub nieuszczelniony. Oznacza to, że problem nie leży w pompie paliwa, ale w kolejnym „etapie” dostarczania paliwa do komory. Zaleca się przedmuchanie filtra.

Dlaczego Łada Priora nie startuje – powody

Istnieją dwa przypadki, gdy samochód w ogóle nie uruchamia się - jeśli rozrusznik działa lub jeśli nie działa. Obydwa przypadki są negatywne, ale różnica polega na tym, że oznaki kłopotów, których należy słuchać i szukać, są nieco inne. Jeśli rozrusznik Priora nie kręci, zaleca się sprawdzenie następujących punktów:

• Bateria może być rozładowana. Naładuj go lub, jeśli masz mało czasu, pożycz od znajomego działającą baterię, aby sprawdzić swoje przypuszczenia.
• Zaciski akumulatora są utlenione lub końcówki przewodów są utlenione. Sprawdź, zadzwoń do styków, a następnie nasmaruj je wazeliną techniczną. Na koniec sprawdź szczelność zacisków i w razie potrzeby dokręć je.
• Zablokowany silnik lub inne elementy maszyny. Winowajcą może być wał korbowy, koło pasowe generatora lub pompa. Będziemy musieli to wszystko sprawdzić.
• Rozrusznik jest uszkodzony, jego wnętrze jest uszkodzone lub zużyte: koło napędowe, zęby pierścienia koła zamachowego. Aby ustalić usterkę, będziesz musiał ją zdemontować, a następnie zdemontować - tylko sprawdzenie części może potwierdzić hipotezę. Nie zawsze trzeba wymieniać rozrusznik - wystarczy zamontować w środku nową część.
• Problemy z obwodem rozrusznika. Będziesz musiał najpierw przeprowadzić diagnostykę podczas jazdy, a następnie przyjrzeć się jej ręcznie. Najczęściej winowajcami są utlenione lub poluzowane przewody, przekaźniki lub stacyjka.
• Awaria przekaźnika trakcji rozrusznika. Mechanizm diagnostyczny nie różni się od poprzedniej wersji: przekręć kluczyk do drugiej pozycji, powinny pojawić się kliknięcia. Przekaźnik klika i jest to normalna praca rozrusznika.
• Słaby kontakt z „minusem”, przewody lub styki przekaźnika trakcyjnego są utlenione. Słychać będzie kliknięcie, ale rozrusznik nie będzie się obracał. Trzeba zadzwonić do całego układu, a następnie wyczyścić go na połączeniach, dokręcić zaciski.
• Zwarcie lub przerwa w uzwojeniu trzymającym przekaźnika trakcyjnego. W takim przypadku konieczna będzie wymiana przekaźnika trakcji rozrusznika. Zamiast kliknięcia po przekręceniu kluczyka będzie słychać trzask, a sam przekaźnik trzeba sprawdzić omomierzem lub dotknąć, oceniając stopień nagrzania.
• Problem leży wewnątrz: zużyte jest uzwojenie twornika, komutator, szczotki rozrusznika. Trzeba zdemontować rozrusznik i przeprowadzić diagnostykę z akumulatora, a następnie za pomocą multimetru.
  Wolnobieg pracuje powoli. Twornik obróci się, ale koło zamachowe pozostanie na swoim miejscu.

Ponadto VAZ-2170 może nie uruchomić rozrusznika - gdy w ogóle nic nie słychać po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Sprawa ta wiąże się z następującymi problemami:

• Skończył się gaz lub poziom naładowania akumulatora jest niski. To trywialne, że rozrusznik nie ma skąd czerpać energii do uruchomienia. Jeśli akumulator jest rozładowany, przy próbie uruchomienia silnika słychać trzaski. Pompa paliwa nie może pompować paliwa w celu uwolnienia go do komory. Na desce rozdzielczej wskazówka wskaźnika poziomu paliwa będzie ustawiona na zero.
• Utlenianie przewodów, zacisków lub połączeń akumulatora nie jest tylko wystarczająco szczelne. Trzeba przeczyścić styki i wtedy sprawdzić jak mocno połączenia do siebie pasują.
• Mechaniczne uszkodzenie wału korbowego (w przypadku pojawienia się zarysowań, pęknięć, wiórów na panewkach łożysk, wałach, zamarznięcia oleju silnikowego lub zacięcia generatora lub pompy przeciwzamrożeniowej). W pierwszej kolejności należy wymienić olej silnikowy i sprawdzić wały pod kątem uszkodzeń, następnie wymienić generator i pompę.
• Nie wytwarza się iskra. Cewka i świece zapłonowe wytwarzają iskrę. Należy sprawdzić te elementy, zdiagnozować ich działanie, a następnie wymienić wadliwe części.
• Nieprawidłowe podłączenie przewodów wysokiego napięcia. Będziesz musiał sprawdzić wszystkie połączenia, poprawić lub poprawić to, co zostało już zainstalowane nieprawidłowo.
• Pasek rozrządu jest uszkodzony (lub zużyty w przypadku zużycia zębów paska). Jedynym rozwiązaniem jest wymiana paska.
• Błąd w kolejności rozrządu zaworowego. Sprawdź koła pasowe wału korbowego i wałka rozrządu, a następnie wyreguluj ich położenie.
• Błąd w „komputerze”. Najpierw sprawdź dostęp elektryczny do ECU i czujników. Jeśli wszystko jest podłączone poprawnie, konieczna będzie wymiana jednostki sterującej.
• Kontrola prędkości biegu jałowego jest niestabilna. Można to skorygować, wymieniając odpowiedni czujnik. Sprawdź bezpieczniki i przekaźniki pod kolumną kierownicy.
• Zanieczyszczenie układu paliwowego. Sprawdzenie filtra, pompy, przewodu i wylotu ze zbiornika.
• Zużycie pompy paliwa i w rezultacie niewystarczające ciśnienie wewnątrz układu.
• Wtryskiwacze są zużyte. Ich uzwojenia należy sprawdzić za pomocą omomierza i ogólnie sprawdzić obwód.
• Dopływ powietrza do silnika jest utrudniony. Oceń stan węży, zacisków i filtra powietrza.

Słaby rozruch na zimno – przyczyny

Jeśli Priora nie uruchamia się dobrze rano, jest to dość denerwujące. Gdy samochód ostygnie do zbyt niskiej temperatury, przyczyną niemożności uruchomienia silnika mogą być:

• Skrzepnięty olej silnikowy lub rozładowany akumulator. W rezultacie wał korbowy będzie się obracał zbyt wolno.
• Woda w rampie mogłaby zamarznąć - wtedy układ paliwowy dosłownie by się zatrzymał. Zwróć szczególną uwagę na benzynę, którą tankujesz – jeśli pozostanie po niej dużo wody, powinieneś zmienić stację benzynową.
• Uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego (ECU nie będzie w stanie regulować jego temperatury). Czujnik tlenu może również zostać uszkodzony.
• Wtryskiwacze paliwa są pozbawione ciśnienia.
• Cylindry mają niski poziom ciśnienia.
• Układ sterowania silnikiem jest uszkodzony.

Zdiagnozuj działanie modułu zapłonowego.

Nie uruchamia się na gorąco – co oglądać

Wydawać by się mogło, że auto jest już ciepłe i nic nie stoi na przeszkodzie, aby spokojnie odpalić silnik i przystąpić do pracy. Ten typ problemu obejmuje przyczyny, dla których rozrusznik się nie obraca. Ponadto sprawdź następujące kwestie:

1. kontrola ciśnienia paliwa;
2. Czujnik położenia wału korbowego.

Jeśli gaśnie podczas jazdy, co to jest?

Przede wszystkim, gdy Priora nagle zgaśnie przy pracującym silniku, sprawdź, czy nie puściłeś pedału sprzęgła - być może przez przypadek coś Cię rozproszyło i nie zauważyłeś, jak zdjąłeś nogę. Ale zwykle samochód gaśnie po zwolnieniu pedału gazu podczas jazdy. Objawy problemu są następujące:

• zwiększone zużycie paliwa, zużycie powietrza;
• wtrysk trwa dłużej (cykl pracy silnika wydłuża się w czasie);
• Kontrola prędkości biegu jałowego działa z opóźnieniem;
• Napięcie w zasilaczu ulega wahaniom.

Przyczyny zatrzymania Priory podczas jazdy mogą być następujące:

1. benzyna niskiej jakości;
2. błąd czujnika (nieprawidłowe odczyty przy puszczaniu gazu), najczęściej czujnik kontroli powietrza jałowego;
3. błąd przepustnicy.

Szczerze mówiąc, Łada Priora to doskonały samochód. Czasem jednak, jak w przypadku każdego innego samochodu, zdarzają się problemy. Na przykład rozruch jest trudny. Może się to zdarzyć rano i po podróży. Jaka jest przyczyna takich problemów? Jest ku temu wiele powodów. A w tym artykule dowiesz się, jak sobie z tym poradzić.

Uwaga! Łada Priora to samochód z rozproszonym układem wtrysku paliwa. Oznacza to, że procesem steruje elektroniczna jednostka sterująca (ECU), dlatego należy pamiętać, że diagnostyka komputerowa jest w każdym przypadku najbardziej niezawodnym sposobem sprawdzenia.

Główne typy „złego” startu

Zazwyczaj doświadczeni kierowcy natychmiast oceniają awarię w następujący sposób: „ Zły gorący start" Oznacza to, że istnieją 3 rodzaje złego uruchamiania:

1. Słaby rozruch na zimno.
2. Odpala słabo, gdy silnik jest gorący.
3. Nie uruchamia się dobrze w żadnych warunkach.

Oznacza to, że te trzy typy mają swoje własne cechy, chociaż łączy je jeden znak - samochód jest trudny do uruchomienia. Ale w pierwszym przypadku dzieje się tak tylko wtedy, gdy samochód ostygnie. Albo jest to pierwszy poranny start, albo Priora stała wystarczająco długo, aby silnik całkowicie ostygł, albo mamy srogą zimę.

W drugim przypadku Priora nie odpala od razu, a dopiero po kilku pełnych obrotach wału korbowego z rozrusznikiem dopiero, gdy temperatura silnika przekroczy 90 stopni. Oznacza to, że silnik jest w pełni rozgrzany. Zwykle po pewnym przebiegu.

Cóż, trzecia opcja polega na tym, że Priora jest kapryśna w każdych warunkach. Czy to rano, w porze lunchu, czy wieczorem, na zimnym lub gorącym silniku.
Tutaj rozważymy minimalne możliwości, jakie właściciel musi samodzielnie rozwiązać ten problem.

Gorący

Tak więc samochód przejechał kawałek. Rano ruszyło od półobrotu i do przodu. Ale potem przebyto pewien dystans, zatrzymano się, kluczyk przekręcono na „start” i… Kilka bolesnych obrotów i dopiero wtedy silnik zaczął pracować. Co się stało? Z reguły przyczyn może być wiele. Tradycyjnie można je podzielić na grupy:

• Układ paliwowy szwankuje.
• Błędy lub awarie czujników lub elementów wykonawczych układu sterowania.
• Zużycie silnika.

Uwaga! Pierwsza grupa ma swoje własne cechy, gdy przejawia się we wszystkich formach. Gdy trudno jest odpalić na gorąco, na zimno i w obu przypadkach.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie obecności paliwa w oprawce wtryskiwaczy. Najbardziej prawdopodobną przyczyną problemów jest dostawa benzyny. Aby to zrobić, musisz otworzyć maskę i zdjąć ozdobne wykończenia z silnika. Kolektor dolotowy biegnie pomiędzy silnikiem a chłodnicą Priora. Poniżej znajduje się rama paliwowa. Na końcu znajduje się specjalny zawór obejściowy, zamykany plastikową zaślepką. Trzeba go odkręcić i wcisnąć rdzeń. Powinno nastąpić silne uwolnienie paliwa.

Ważny! Do tej kontroli najlepiej jest mieć specjalny miernik ciśnienia paliwa. Daje to 100% gwarancję dokładności weryfikacji.

Podłączając to urządzenie, należy włączyć zapłon, nie próbując go uruchomić. Ciśnienie musi wynosić co najmniej 2,6.
Jest inna opcja. Niezbyt niezawodny, ale całkiem użyteczny. Jeśli uruchomienie Priory jest trudne, przeprowadź pobieranie kilka razy przed rozpoczęciem. Oznacza to, że bez włączania rozrusznika poczekaj, aż pompa paliwa wyłączy się, wyłącz zapłon i włącz go ponownie bez rozrusznika. Zrób to kilka razy. A następnie włącz silnik. Jeśli rozruch się poprawi, oznacza to, że nie było wystarczającego ciśnienia i należy sprawdzić filtry i pompę paliwa.

Kolejną przyczyną związaną z układem paliwowym jest banalne zatykanie wtryskiwaczy co w takim samym stopniu daje efekt słabego rozruchu. Ale to tylko specjalista sprawdzający całą ramę paliwową na specjalnym stanowisku.

Elektroniczna część czeku

Tutaj warto od razu wyjaśnić. Bez diagnostyki komputerowej nie można mówić o całkowitym ustaleniu przyczyny złego rozruchu. Chociaż można sprawdzić kilka pozycji.
Najłatwiej jest sprawdzić działanie cylindrów Priora. Aby to zrobić, należy zdjąć ozdobną osłonę, uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym. Pozwól mu trochę popracować i spróbuj po kolei wyjmować złącza z modułów zapłonowych.

Wymaga to dobrego słuchu i uwagi. Należy jasno określić, który z cylindrów po wyłączeniu zmienia rytm pracy najmniej.

1. Za pomocą klucza 10 mm odkręć śruby mocujące moduły od „złego” i dowolnego innego cylindra.
2. Zamień je i zabezpiecz.
3. Powtórz procedurę z nasłuchiwaniem.Jeśli oznaki „złego” rozruchu przeniosą się do innego „kotła”, wówczas winny jest moduł zapłonu. I wymień go.
4. Jeśli nie nastąpi żadna zmiana, wymień świece zapłonowe.
5. Powtórz procedurę ponownie. Jeśli nie ma zmian, winny jest albo wtryskiwacz, albo zużycie cylindra.

Ponadto jednym z głównych czujników sterujących startem Priory jest czujnik masowego przepływu powietrza (MAF).

To bardzo delikatny instrument. To czujnik masowego przepływu powietrza odczytuje ilość paliwa podawanego do cylindrów i na podstawie jego danych sterownik dozuje dopływ benzyny. Gdy czujnik zacznie działać nieprawidłowo, komputer wlewa paliwo w trybie „awaryjnym”. Czyli tak jakby dolewał paliwa. Dzieje się tak, ponieważ czujnik pokazuje więcej powietrza, niż faktycznie przepływa.
Będziemy musieli to powtórzyć, bo w każdym razie może to wykryć tylko diagnostyka komputerowa. Jednakże doświadczony technik lub doświadczony właściciel może określić nieprawidłowe działanie tego czujnika, odłączając złącze podczas pracy. W zależności od typu jednostki sterującej prędkość powinna albo spaść i samochód zgaśnie, albo wzrosnąć do 1500 obr./min.
Na słaby rozruch może mieć również wpływ czujnik położenia przepustnicy (TPS) i siłownik - sterowanie powietrzem biegu jałowego (IAC). Ale tylko diagnostyka może je zidentyfikować.

Czujnik położenia wału korbowego

Jest to główne urządzenie, które daje sygnał startu. Jeśli to się nie powiedzie, samochód po prostu nie uruchomi się. Ale jest mały niuans. Jeśli przepustnica jest zabrudzona lub do samego czujnika przylgnęła duża ilość brudu, może wystąpić efekt „złego startu”. Ale łatwo to sprawdzić. Urządzenie to jest zamontowane na obudowie pompy olejowej po lewej stronie koła pasowego rozrządu. Jeśli zaczyna słabo, wystarczy wizualnie sprawdzić jego stan i w razie potrzeby wyczyścić.

Słaby rozruch z powodu zużycia silnika

Jest to dość rzadkie zjawisko. Ogólnie silniki VAZ 2170 Priora są dość trwałe przy odpowiedniej pielęgnacji. Ale jak to mówią, nawet starą kobietę można przelecieć. W tym przypadku o zużyciu silnika decyduje ciemny wydech z rury i zwiększone zużycie oleju.
Cóż, ogólnie rzecz biorąc, tutaj potrzebujesz specjalistycznej porady. Silnik musi zostać sprawdzony przez mechanika. I zrób test kompresji.

Na zimnie

Dzień dobry, klucz do startu. Rozrusznik kręci silnikiem, ale Priora nie uruchamia się od razu. Gdzie zacząć? Ogólnie rzecz biorąc, większość przyczyn jest taka sama, jak w przypadku złego gorącego startu. Jedyna różnica między drugą opcją polega na tym, że w tym przypadku awaria części elektronicznej jest częstsza. Oznacza to, że czujniki i elementy wykonawcze Priory działają. Nawiasem mówiąc, uruchomienie Priory w chłodne dni to osobny temat. Chociaż samochody z wtryskiem rozproszonym same w sobie znoszą mróz znacznie lepiej niż samochody gaźnikowe. Podczas „gorącego startu” częściej problem tkwi w układzie paliwowym.
Jednocześnie, jeśli Priora nie uruchamia się dobrze w żadnym stanie, najczęściej jest to zużycie silnika.

Ale trzeba o tym przypominać najbardziej niezawodną metodą testowania Priory jest diagnostyka komputerowa. Opisane tutaj metody pomogą oczywiście doświadczonemu kierowcy znaleźć i naprawić drobną awarię, ale dopiero diagnostyka wykryje konkretną awarię.

Przy okazji! Ostatnio dużą popularnością cieszą się skanery mobilne. Tak, to dobra pomoc. Trzeba tylko wiedzieć, że oprócz „inteligentnego” urządzenia potrzebna jest przynajmniej wiedza i doświadczenie. Faktem jest, że wiele opisanych tutaj problemów nie jest identyfikowanych przez jednostkę sterującą jako awaria. Może je zidentyfikować jedynie doświadczony diagnosta na podstawie obserwacji graficznych.

Szanowni Państwo, czy mieliście kiedyś problem polegający na tym, że rozrusznik kręci, a Priora nie odpala? Wielu fanów krajowego przemysłu motoryzacyjnego spotkało się z podobnym zjawiskiem więcej niż raz. W szczególności można to powiedzieć o szczęśliwych właścicielach Łady Priora.

Właściwie to dość powszechny problem, który należy rozwiązać bardzo szybko. Jeśli pojawią się pierwsze oznaki nieprawidłowego działania, nie wiadomo, jak samochód zachowa się przy następnym uruchomieniu silnika.

Rozrusznik kręci, ale Priora nie uruchamia się – to jeden z najbardziej palących problemów. Kiedy pojawią się takie kłopoty, ktoś może wpaść w panikę, ale w rzeczywistości nie ma powodu do rozpaczy. W niektórych przypadkach przyczyny mogą być dość nieistotne. Wiedząc, co może prowadzić do tego rodzaju problemu, możesz się przed nim uchronić lub łatwo go wyeliminować, jeśli wystąpi.

(treść_banera)

Główne powody

Tak więc mężczyzna znajduje się w nieprzyjemnej sytuacji, gdy rozrusznik w jego Priorze kręci, ale silnik nie uruchamia się. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być całe mnóstwo. Warto o nich porozmawiać bardziej szczegółowo.

Zatem główne przyczyny problemu, gdy rozrusznik się obraca, ale Priora nie uruchamia się, zostały wymienione powyżej. Wszystkie mogą wystąpić w każdym Priora. Nikt nie jest bezpieczny na drodze. Znając jednak możliwe przyczyny nieprawidłowego działania, możesz je wyeliminować.

Twoje wyposażenie techniczne musi być nienaganne – w końcu czas, którym dysponujesz, to te same pieniądze, które, mamy nadzieję, także Ty posiadasz. Nie zgub ani jednego, ani drugiego. Jeśli brakujący krawat nie wiadomo skąd lub przypalona żelazkiem nogawka mogą spowodować zakłócenie spotkania biznesowego, to co możemy powiedzieć o samochodzie, który nie chce odpalić na godzinę przed zaplanowanymi negocjacjami.

Wczesnym rankiem, świeżo ogolony i pełen świetnych planów (dziecko – do szkoły, żona – do fryzjera, a ty – na podrobienie grosza), wskakujesz do samochodu „kluczem do startu” i… Co do cholera... Jeszcze raz. Więcej... Nerwowe manipulacje klawiszem i pedałami nie przynoszą sukcesu. Dzień jest zrujnowany od samego początku. Plany i nastrój schodzą na dalszy plan.

Uspokoić się. Nie ma potrzeby spieszyć się pod maskę w angielskim garniturze i smarując tłusty brud krawatem, próbować postawić diagnozę. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie wyleczyć go w 5 minut. Weź inny samochód i zostaw leczenie chorego przyjaciela do wieczora. A lepiej powierzyć to lekarzom cieszącym się dobrą opinią, zwłaszcza jeśli dysponuje się drogim samochodem i nie jest się specjalistą. W ten sposób będzie taniej. Cóż, jeśli twój przyjaciel jest ci dobrze znany i uważasz się za uzdrowiciela, cóż, spróbuj sam, jeśli nie jesteś zbyt leniwy, aby się ubrudzić lub nie ma innego wyjścia.

Diagnozę należy postawić na spokojnie

Mentalnie sprawdź objawy. Po pierwsze, czy rozrusznik kręci? A jeśli tak, to jak wesoło? Znasz już odpowiedź – pamiętaj co się stało przy pierwszej próbie uruchomienia samochodu. Jeśli nie pamiętasz, spróbuj ponownie.

Jeśli rozrusznik w ogóle się nie kręci i nawet nie klika przekaźnika trakcji po włączeniu zapłonu, to albo jest uszkodzony (możesz zamknąć maskę i postępować zgodnie z radą podaną powyżej: „Weź inny samochód...”) lub wystąpił problem z baterią - wyłączyła się lub padła. Tylko w rzadkich modelach obwód zasilania rozrusznika może być chroniony bezpiecznikiem - około 300 amperów - nie jest trudno go znaleźć, zwłaszcza jeśli z góry wiesz, gdzie się on znajduje. Jeśli winny jest akumulator, z reguły cały sprzęt elektryczny nie działa. Najprostszy i najłatwiejszy przypadek jest taki, że jeden z zacisków odpadł lub jest zabrudzony, ale akumulator jest w porządku. Dokręć zaciski na nim i na rozruszniku (jeśli jest na wyposażeniu). Jeśli okaże się, że akumulator jest całkowicie rozładowany (zapomniałem wyłączyć światła na noc), nadal możesz wyjechać. Ale z pomocą z zewnątrz. Tutaj, jak mówią, opcje są możliwe. Możesz spróbować zacząć od pchnięcia, od wzniesienia lub od holowania. Nie próbuj omijać pułapek: samochód z automatyczną skrzynią biegów lub elektronicznym wtryskiem paliwa (jeśli ma elektryczną pompę paliwa) nie będzie mógł uruchomić tych metod. Będę musiał zapalić papierosa u sąsiada. Jednakże w przypadku niektórych maszyn może to prowadzić do uszkodzenia komputera (przeczytaj instrukcję obsługi maszyny). Jeśli rozrusznik włącza się, ale jest powolny (dzieje się to latem, zimą jest to temat na osobną dyskusję), najprawdopodobniej akumulator jest prawie całkowicie rozładowany. Będzie to widoczne przy słabych reflektorach lub słabym sygnale. W takim przypadku wchodzą w grę powyższe opcje pomocy zewnętrznej.

Jeśli rozrusznik kręci energicznie, ale silnik nie reaguje na próby jego uruchomienia, możesz wykluczyć z dalszych rozważań wszystko, co jest związane z akumulatorem. Wiń układ zapłonowy lub paliwowy, nie możesz się pomylić. Podczas diagnozowania i leczenia każdego z nich wymagane jest systematyczne podejście. Lepiej zacząć od zapłonu - tam problemy pojawiają się częściej. Zwłaszcza przy mokrej pogodzie.

Od iskry zapali się...

Musimy więc poszukać iskry. Twój samochód może być wyposażony w klasyczny (prosty) kontaktowy układ zapłonowy, dość skomplikowany elektroniczny bezdotykowy układ zapłonowy lub jakąś ich kombinację. W każdym razie system składa się z trzech części. Część pierwsza to niskonapięciowa (styki wyłącznika w układzie klasycznym lub specjalny czujnik w układzie elektronicznym plus skrzynka z elektronicznym wypełnieniem tworzącym iskrę). Część druga to transformator podwyższający, zwany na świecie cewką zapłonową. Część trzecia to wysokie napięcie (rozdzielacz mechaniczny lub elektroniczny i przewody, przez które do świec zapłonowych doprowadzany jest prąd wysokiego napięcia). I oczywiście same świece. Kontrolę całego przedsiębiorstwa należy przeprowadzać etapami i lepiej zacząć od końca.

Scena pierwsza. Część systemu wysokiego napięcia. Sprawdź czy jest iskra na środkowym przewodzie - to ona łączy cewkę z rozdzielaczem. Końcówkę drutu należy zdjąć z pokrywy rozdzielacza, przybliżyć do dowolnej części mającej dobry kontakt z karoserią (nie ma znaczenia, czy jest pomalowana, czy nie) i zabezpieczyć tak, aby powstała szczelina 5–7 mm pomiędzy końcówką a wybraną częścią.

Jeśli Twój samochód ma zapłon elektroniczny, przewód należy zamocować szczególnie bezpiecznie - jeśli spadnie na ziemię, elektronika natychmiast zginie. Z tego samego powodu nie należy drapać drutu po ciele. Nie zalecamy także trzymania go ręką, nawet własną – grozi to poważnym porażeniem prądem.

Etap drugi. Obróć silnik za pomocą rozrusznika. Jednocześnie obserwuj, co dzieje się na końcu drutu. Istnieją dwie opcje. Bardziej korzystne - jest iskra. Mocny, któremu towarzyszy głośne kliknięcie. To znacznie zawęża pole dalszych poszukiwań.

Pierwszym krokiem jest zdjęcie pokrywy dystrybutora. Pod spodem może być wilgotno i brudno. Wzdłuż takiego „przewodnika” iskra łatwo przeskakuje gdziekolwiek, tylko nie tam, gdzie powinna. Wytrzeć, oczyścić i wysuszyć. Jednocześnie nie jest szkodliwe czyszczenie styków dystrybutora, na przykład drobnym papierem ściernym. Sprawdź tzw. „biegacza”. Jeśli znajdziesz na nim lub na pokrywie dystrybutora ciemny ślad awarii elektrycznej, część będzie musiała zostać wymieniona.

Sprawdź dokładnie przewody prowadzące od rozdzielacza do świec zapłonowych. Przewody i ich końcówki muszą być suche i czyste. Jeśli Twoim zdaniem wszystko jest z nimi w porządku, możesz założyć pokrywę z powrotem, przywrócić połączenia i spróbować uruchomić silnik. Jeśli usterka została ukryta pod osłoną, silnik uruchomi się lub, w najgorszym przypadku, przynajmniej zacznie kichać. Objaw jest również korzystny - jesteś na dobrej drodze. To prawda, że ​​\u200b\u200bbędziesz musiał wykręcić, wyczyścić i osuszyć świece zapłonowe - próbując uruchomić silnik, napełniłeś je benzyną. Jeśli silnik nawet nie kichnie, świece nadal będą musiały zostać wykręcone, wyczyszczone i sprawdzone. Łatwiej jest, jeśli masz zapasowy zestaw.

Jeśli doszedłeś już do etapu wykręcania świec zapłonowych, możesz dość skutecznie (i efektownie) sprawdzić cały układ zapłonowy jako całość. Po podłączeniu przewodów wysokiego napięcia do zgaszonych świec, zbierz świece w wiązkę jak marchewki i owiń goły miękki drut bezpośrednio wzdłuż ich gwintowanej części. Upewnij się, że przewód styka się z każdą świecą zapłonową, ale nie dotyka elektrod środkowych. Podłącz wolny koniec przewodu do uziemienia. Po umieszczeniu wiązki świec w miejscu dogodnym do obserwacji z kabiny pasażerskiej, włącz silnik rozrusznikiem. W takim przypadku wesołe iskry powinny po kolei przeskakiwać pomiędzy elektrodami świec zapłonowych (zgodnie z kolejnością pracy cylindrów). Jeżeli tak to cały układ zapłonowy jest w porządku. Dźwięk silnika będzie bardzo nietypowy - nie przejmuj się, bo kręci się przy wykręconych świecach. Nie przekręcaj zbyt długo. Gorzej, jeśli na drugim etapie testów istnieje inna opcja: między przewodem centralnym a „obudową” nie ma iskry. Oznacza to, że problem nie występuje w obwodach wysokiego napięcia. Dalsze poszukiwania będą trudniejsze, oceń swój czas i chęci. Jeśli oba są dostępne, przejdź do trzeciego etapu. Sprawdź czy napięcie dochodzi do cewki zapłonowej. Można to łatwo zrobić za pomocą testera, a jeśli go nie masz, możesz użyć żarówki umieszczonej pod maską. To prawda, że ​​​​będziesz potrzebować kilku przewodów, aby podłączyć go do cewki. W klasycznym układzie zapłonowym należy podłączyć żarówkę pomiędzy masą a wejściem uzwojenia pierwotnego.

Na trzecim etapie jak zwykle możliwe są również dwie opcje: albo napięcie jest podawane na cewkę, albo nie. Jeśli jest zasilany, winna jest cewka - awaria lub zwarcie, co jednak zdarza się niezwykle rzadko. Cewkę trzeba będzie wymienić. Częściej występuje słaby kontakt w mocowaniu przewodów do cewki. Albo to samo mokre błoto, przez które iskra płynie w nieznanym kierunku. Czasami cewkę wypoleruje się na połysk, ale pod spodem pozostaje niewidoczny, bardzo wąski pasek brudu - dobry przewodnik.

Jeśli na trzecim etapie jesteś przekonany, że do cewki nie dochodzi napięcie, to winna jest elektronika lub styki i zawodne połączenia w części niskonapięciowej układu zapłonowego. Z elektroniką (przełącznik i rzadziej czujnik w obudowie rozdzielacza) sobie nie poradzisz - do ich zdiagnozowania potrzebny jest specjalny sprzęt. Można jedynie pociągnąć za złącze czujnika na korpusie dystrybutora - może to pomoże. Jeśli masz samochód z klasycznym kontaktowym układem zapłonowym, możesz szukać dalej.

Zdejmij osłonę z rozdzielacza i sprawdź styki wyłącznika - mogą się utlenić, szczególnie jeśli samochód stoi dłuższy czas. Styki należy dokładnie oczyścić drobnym papierem ściernym lub specjalnym pilnikiem igłowym.

Poruszaj oczyszczonymi stykami, aby się zamknęły lub otworzyły. Napięcie na nich wynosi tylko 12 woltów, więc można ciągnąć bez obaw. Jeżeli czyszczenie nie pomoże, a na cewkę nadal nie dochodzi napięcie, jeszcze raz radzimy zaprzestać na jakiś czas prób reanimacji samochodu, gdyż zaczną się dalsze trudności.

Jeśli pojawi się napięcie (lampka miga po wyciągnięciu styków), przywróć wszystko, co zostało poluzowane i zdemontowane, uruchom samochód i być może nadal będzie miał czas na załatwienie swoich spraw. Jeśli nie odpala, ale przynajmniej kicha, wykręć świece i... (patrz wyżej).

Nie przyciskaj do podłogi – to nie pomoże

Może się też zdarzyć, że sprawdzono cały układ zapłonowy, wszystko jest w porządku, ale silnik, nawet po pęknięciu, nadal nie odpala. Oznacza to, że występują problemy z innym z wymienionych wcześniej układów – układem zasilania, tj. e. doprowadzenie paliwa do silnika.

Jeśli masz samochód z wtryskiem paliwa (układem zasilania wtryskiem) nie dotykaj go (układu). Można tylko dojść do wniosku, że to ona się zepsuła: jest iskra, paliwo jest odpowiednie – to znaczy, że to ona, kochanie. Leczenie wyłącznie w szpitalu. W domu i wśród rzemieślników naprawa jest bezużyteczna, a nawet szkodliwa.

W konwencjonalnym silniku gaźnikowym układ paliwowy jest prostszy - zbiornik, pompa paliwa, zestaw rurociągów i gaźnik. Tutaj możesz sam kopać głębiej. Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że benzyna dostaje się do gaźnika. Odłącz wąż od gaźnika i naciśnij dźwignię ręcznej pompy paliwa. Jeśli zacznie płynąć dość mocny strumień benzyny, wszystko jest w porządku, czas przejść do gaźnika. Zdarza się, że benzyna jest regularnie dostarczana do gaźnika, ale z jakiegoś powodu do niego nie wpływa. Jeśli masz czas i ochotę, wyjmij filtr powietrza, a następnie poproś kogoś, aby mocno wcisnął pedał gazu. Możesz też sam gwałtownie pociągnąć linkę przepustnicy. Jednocześnie zajrzyj do gaźnika od góry (przepustnica powietrza otwarta, inaczej nic nie zobaczysz): jeśli w pierwszym dyfuzorze nie pojawi się strużka benzyny, oznacza to, że w pływaku nie ma benzyny izba. Nie ma go, bo igła zaworu się zacięła lub (zdarza się to niezbyt często) całkowicie zapchany filtr paliwa w gaźniku - znajduje się on przed komorą pływakową. Albo dysze są zatkane. Filtr czyści się przez przedmuchanie, jednak jeśli nie masz niezbędnych umiejętności, lepiej w ogóle nie ingerować w wnętrze gaźnika, uporać się z zaciętym zaworem iglicowym, zatkanymi dyszami i innymi subtelnościami - zleć to specjalistom.

Jeśli w dyfuzorze znajduje się strumień, zwróć uwagę na urządzenie rozruchowe gaźnika - dość często zawodzi. W samochodach zagranicznych od około lat 70-tych stosuje się automatyczne sterowanie przepustnicą powietrza. Urządzenie bez Twojego udziału, w zależności od temperatury silnika, w zależności od potrzeb zamyka lub otwiera przepustnicę, wzbogacając mieszankę podczas uruchamiania silnika. Jeśli ta automatyka zadziała, możesz spróbować ręcznej manipulacji przepustnicą powietrza, ale opcji jest wiele i nie ma uniwersalnych wskazówek. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek manipulacji należy podłączyć i zabezpieczyć odłączony wcześniej przewód paliwowy. Nie musisz jeszcze instalować filtra powietrza. Jeżeli odpali to poczekaj aż silnik się rozgrzeje i niech Cię Bóg błogosławi (po umieszczeniu filtra powietrza na swoim miejscu). Jeżeli podczas sprawdzania dopływu paliwa za pomocą pompki okaże się że benzyna nie leci z węża lub strumień jest bardzo cienki, przyczyny należy szukać w zatkanych rurociągach, dokładnym filtrze paliwa lub w samym zbiorniku z gazem - można łatwo wykazać się umiejętnościami pompując przewód gazowy pompką do opon w kierunku przeciwnym do ruchu benzyny, tj. e. z gaźnika do zbiornika. W zbiorniku powinny być słyszalne dudniące i bulgoczące dźwięki.

Dzięki dokładnemu filtrowi paliwa wszystko jest proste. Chociaż w prawie wszystkich nowoczesnych modelach jest on wykonany w przezroczystej obudowie, stopnia jego zanieczyszczenia nie można określić wizualnie. Zanieczyszczony filtr umożliwi uruchomienie silnika, ale nie pozwoli mu na normalną jazdę. Jeśli jest całkowicie zatkany, nie będzie można uruchomić silnika. Najskuteczniejsza kontrola: wyjmij filtr, a jeśli nie masz nowego, tymczasowo wymień go na odpowiednią rurkę, np. obudowę długopisu, najlepiej przezroczystą - możesz zobaczyć, jak przepływa benzyna. Nie próbuj czyścić filtra - uszczelnionej (lub uszczelnionej) obudowy nie można zdemontować.

Jeśli dojdziesz do wniosku, że w Twoim samochodzie nie działa pompa paliwa, a nie masz pod ręką zapasowej – „Weź inny samochód…”.

Rzadką, ale najbardziej nieprzyjemną diagnozę zostawiliśmy na koniec. Jeśli rozrusznik działa normalnie, spędziłeś już dużo czasu i upewniłeś się, że zapłon i moc są w idealnym stanie, ale mimo to samochód nie uruchamia się - warto sprawdzić pasek napędowy wałka rozrządu. Zdecyduj jednak sam, taką kontrolę można przeprowadzić na początku, szczególnie jeśli silnik przejechał już ponad 60 tys. Trudność polega na tym, że będziesz musiał zdjąć lub chociaż częściowo zagiąć górną część plastikowej osłony zakrywającej pasek. Być może zęby paska zostały odcięte - paski, podobnie jak ludzie, tracą zęby ze starości. W takim przypadku wałek rozrządu nie obraca się i silnik nie będzie działał. Oczywiste jest, że pasek bezzębny wymaga wymiany (ci, którzy mają samochód z napędem łańcuchowym wałka rozrządu, nie spotykają się z tym problemem). Procedura wymiany paska nie jest skomplikowana, jednak jest kłopotliwa. Przeprowadzane w szpitalu. Dobrze, jeśli wszystko ogranicza się do wymiany samego paska, a nie pogiętych zaworów lub całej głowicy cylindrów - to też się zdarza.

Mniej pasożytów

Warto powiedzieć kilka słów o akumulatorze. Ponieważ w większości nowoczesnych samochodów jest on bezobsługowy, nie ma sensu podawać tutaj instrukcji obsługi. Podamy tylko kilka dodatkowych wskazówek, jak przedłużyć żywotność baterii. Nie daj się zwieść wypychaniu samochodu dodatkowymi odbiornikami energii. To, że w bilansie energetycznym samochodu zapewniona jest pewna rezerwa, umożliwiająca podłączenie dwóch lub trzech „darmowców”, nie oznacza, że ​​​​w samochodzie można zawiesić sześć klaksonów i dziesięć świateł przeciwmgielnych - mieć poczucie proporcji. Ponadto, jeśli samodzielnie wykonasz niezamierzone połączenia, istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia izolacji. I ogólnie, jak pokazuje praktyka, każda, nawet najbardziej wykwalifikowana interwencja chirurgiczna w okablowaniu elektrycznym samochodu prędzej czy później daje o sobie znać. Kłopoty.

Jeśli akumulator się wyczerpuje, staraj się nie zwiększać obrotów silnika podczas licznych postojów w mieście. Nic nie obciąża akumulatora bardziej niż częste używanie rozrusznika.

I na koniec (dotyczy to nie tylko akumulatora, ale ogólnie całego sprzętu elektrycznego). Pamiętaj: wszystkie zaciski, styki, końcówki przewodów muszą być suche i czyste oraz dobrze dopasowane do „punktów docelowych”. Brudna, oleista izolacja prędzej czy później pęka, a spalenie i utlenienie dowolnej powierzchni styku może być jedyną (i wystarczającą) przyczyną awarii układu zapłonowego. Albo ogień.

Możemy się tu zatrzymać. Skrupulatni miłośnicy samochodów niewątpliwie zauważyli powierzchowność naszych rad. Przyznajemy, że celowo nie chcemy zagłębiać się w dżunglę. Aby nie prowokować Cię do samoleczenia - to nie prowadzi do dobra. Zrozumienie natury bólu w podbrzuszu po prawej stronie nie oznacza, że ​​sam powinieneś usunąć wyrostek robaczkowy. Ale musisz dokładnie opisać lekarzowi objawy zapalenia wyrostka robaczkowego. Bardzo pomaga w leczeniu.