Неисправности корзины сцепления ваз 2109.

11.10.2019

ВАЗ 2109 - это легендарная «девятка». Серийно переднеприводный пятидверный хэтчбек выпускался на Волжском автомобильном заводе в период с 1987 года по 2004. С 2004 до конца 2011 модификация ВАЗ 21093 собиралась на заводе «ЗАЗ» в Запорожье.

Многие автовладельцы стараются самостоятельно обслуживать личное авто и знают, как правильно это сделать, поскольку внимательно изучают работу основных узлов и ведущих модулей. В список регламентных работ входит периодическая регулировка сцепления ВАЗ 2109. Задача это достаточно простая, если заранее ознакомиться с алгоритмом работы.

Устройство сцепления «девятки»

Комплект сцепления - один из ключевых агрегатов трансмиссии «девятки». Это однодисковый механизм фрикционного типа, расположенный между двигателем и коробкой перемены передач (КПП). Алгоритм его работы следующий:

Первоначально автомобиль стоит неподвижно, двигатель заведен, педаль отпущена. Рычаг КПП находится в нейтральном положении, то есть вращение первичного вала не передается на вторичный.
Водитель готовится начать движение вперед. Левой ногой он нажимает педаль, и механизм отсоединяет первичный вал КПП от двигателя. Водитель переводит рычаг в положение первой передачи, механизм обеспечивает зацепление первичного и вторичного валов КПП. Автомобиль стоит, так как двигатель отсоединен от первичного вала КПП.
Водитель плавно, но решительно отпускает педаль. Двигатель соединяется с первичным валом, задача которого через вторичный вал передать мощность на ведущие колеса, тогда автомобиль придет в движение.
Аналогично происходит переключение с первой передачи на вторую, со второй на третью и так далее.

Устройство сцепления ВАЗ 2109 таково, что при отпускании педали, ведомый диск зажимается пружинами между маховиком и нажимным диском. При этом происходит передача мощности на оба вала КПП и ведущие колеса. При нажатии педали через специальную тягу поворачивается вилка сцепления ВАЗ 2109 и давит на рычаги, оттягивающие нажимной диск. Ведомый диск сцепления ВАЗ 2109 отсоединяется, и передача мощности прекращается. Кожух механизма соединяется с нажимным диском тремя парами упругих пластин. Привод агрегата тросовый, нижний его наконечник зафиксирован гайками в кронштейне на картере двигателя.

Тросик сцепления приведен на рычаг вилки выключения сцепления.

Типичные неисправности сцепления ВАЗ 2109

Сцепление относится к числу относительно надежных агрегатов ВАЗ 2109. При штатной эксплуатации и периодической регулировке оно служит годами. Расчетный ресурс агрегата превышает 100 тысяч км. И если провалилась педаль сцепления - это редчайший случай. В список типовых неисправностей входят:

Вид неполадки.	Чем выражено.	Какова причина.
Сцепление ведет.	Нажатая до упора педаль не обеспечивает полного отсоединения вала от коробки передач, и двигатель не отключается от КПП. Нажатие на педаль при неисправном агрегате, приводит к тому, что нажимной подшипник недостаточно сильно действует на демпферную пружину, а маховик двигателя продолжает частично передавать крутящее усилие на вал КПП.	Причиной этого часто является плохая регулировка троса сцепления ВАЗ 2109 или выход из строя ведущего диска.
Сцепление буксует.	При полностью отпущенной педали первичный вал КПП остается прижатым к маховику двигателя неплотно и проскальзывает, то есть имеет место пробуксовка. Крутящий момент передается к ведущим колесам только частично и имеет место скольжение контактных поверхностей. Этот эффект ярко проявляется при движении нагруженного автомобиля на подъем: водитель газует, обороты растут, а машина почти не ускоряется, буксует сцепление ВАЗ 2109.	В этом случая чаще всего плохо отрегулирован привод, трос сцепления заедает, ведомый диск изношен или замаслился, вот почему буксует сцепление.
Шум при выключении передачи.	При нажатии на педаль раздается отчетливый шорох или шелест.	Этот негромкий звук может свидетельствовать о возможном выходе из строя выжимного подшипника. Продолжение эксплуатации автомобиля в таком состоянии грозит неприятностями: при его заклинивании неизбежно быстро выйдет из строя корзина сцепления ВАЗ 2109. Меняйте подшипник при первых признаках неисправности, иначе неизбежен серьезный ремонт сцепления, включая замену корзины.

Регулировка сцепления не только входит в список регламентных работ ВАЗ 2109, но часто является способом устранения возникающих неисправностей этого механизма.

А также о том, как его отрегулировать, сегодня я продолжу тему сцепления и расскажу о том как заменить сцепление на ВАЗ 2109 (2108, 2114, 2115). К вашему вниманию пошаговый фотоотчет по замене сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.

Для выполнения работы по замене сцепления вам потребуется:

Набор ключей (торцовые, накидные);
Смотровая яма;
Новое сцепление для ВАЗ 2109;
Домкрат;
"Прямые руки" и 4-5 часов свободного времени.

Замена сцепления ВАЗ 2109 - пошаговый фотоотчет

Заезжаем на яму и .
Далее необходимо отсоединить "минус" от .
С левой стороны снимите брызговик двигателя.
Используя зубило, необходимо расконтрогаить, а после открутить ступичные гайки с обоих передних колес.
Установите домкрат под левое колесо, поддомкрчиваем и снимаем его.
Далее, открутите два болта крепления и выведите привод из ступицы.
Открутите два верхних болта крепления коробки, вместо них закрутите болты крепления ГБЦ от .

Замена сцепления ВАЗ-2109 считается одной из сложных задач для ремонта руками водителя. Сложность в том, что приходится разбирать почти полностью нижнюю часть автомобиля, а для этого необходима эстакада или смотровая яма, которая есть не у каждого. Кроме того, в узлах присутствуют очень тяжелые детали, которые трудно извлечь без специальных приспособлений. Но всегда можно найти выход из подобной ситуации.

О свойствах конструкции

Прежде чем разбирать полностью все узлы, требуется разобраться, как это все работает в собранном виде. Система сцепления необходима для выполнения двух функций:

Кратковременного отсоединения двигателя автомобиля от трансмиссии.
Плавного подключения двигателя обратно к трансмиссии во время смены передач.

Сцепление на ВАЗ-2109 также является защитой трансмиссии от повреждений и перегрузки во время работы, так что этот узел необходимо поддерживать в рабочем состоянии и менять поврежденные детали, как только было обнаружено повреждение.

На «девятке» установлена самая простая фрикционная однодисковая система. Работает она по такому принципу:

Пока педаль не нажата, ведомый диск сжимается пружинным механизмом между маховиком и ведущим (нажимным) диском. В таком состоянии сцепление включено и обороты передаются через систему на КПП.
При нажатии педали срабатывает механизм, который отсоединяет ведущий диск от ведомого, пропадает связь между элементами системы, поэтому крутящий момент больше не передается дальше.

В этой схеме нас больше всего интересует несколько деталей:

Ведомый и ведущий диск, которые очень часто быстро снашиваются, из-за чего теряют необходимые эксплуатационные свойства.
Привод — устройство, которое приводит в работу узел при нажатии педали. Если он неисправен, вы будете чувствовать рывки и вибрации при попытке сменить передачу.
Тросик сцепления — соединяет педаль с системой. Со временем его натяжение ослабляется, из-за чего возникает эффект неполного включения механизма.

Неисправности

Замена сцепления на ВАЗ 2109 — это не самое простое занятие, поэтому следует правильно определять момент, когда стоит что-то полностью демонтировать, а когда достаточно ремонта нескольких деталей.

В «девятке» наблюдается 4 распространенные проблемы, которые предшествуют замене или ремонту элементов сцепления:

Неполное переключение передачи, сцепление ведет.
Неполное включение системы, возникает буксировка в системе.
Рывки с вибрацией при попытке сменить передачу и отключить сцепление.
Шум из-под машины во время смены передач.

Если возникают проблемы из первого пункта, сделайте вот что:

проверьте ход рычага вилки, он может быть слишком малым, из-за чего система работает некорректно;
проверьте тросик, при повреждениях понадобится замена троса сцепления ВАЗ-2109 с последующей корректировкой;
почистите шлицы, чтобы ступица ведомого диска работала нормально;
возможно, нужно заменить сам кожух сцепления с пружинами, а также может понадобиться замена нажимного диска.

При неполном включении сцепления:

проверьте диски (ведомый и ведущий), замена диска сцепления на ВАЗ-2109 выполняется, если он поврежден либо его элементы стерлись;
замените сальники и почистите детали системы;
проверьте состояние привода;
проверьте вилку выключения системы.

При рывках чаще всего приходится менять и ремонтировать диски либо привод сцепления. Шум возникает, когда неисправен именно ведомый диск, его понадобится демонтировать в сборе. Также гул может быть из-за подшипников.

Как добраться до нужного узла?

Теперь о том, как заменить сцепление правильно. Если хотите добраться до этого узла, вам придется снять коробку передач и несколько деталей дополнительно. Для этого вам обязательно нужен домкрат, смотровая яма либо эстакада. При необходимости можно изготовить и самодельную эстакаду. Без таких приспособлений не обойтись, поскольку для того, чтобы заменить сцепление на ВАЗ, вам придется пролежать почти сутки под своей машиной.

Когда вы сможете нормально работать под машиной, вам придется демонтировать КПП по частям. Это выглядит так:

Отсоедините узел стартера — отключите все контакты, потом открутите три винтовых крепления и снимите устройство.
Далее следует заняться приводом смены передач. Ослабьте хомут, и вытащите устройство.
Отключите трос от спидометра и провода заднего хода.
Дальше вы увидите растяжки к рычагам подвески. Необходимо ослабить их крепления, а потом отвести их в разные стороны.
Снимите шаровые опоры с поворотных рычагов.
Вытащите наконечник ШРУС и сразу заткните его какой-нибудь заглушкой, иначе польется масло.
Демонтируется нижняя часть защиты картера сцепления, там всего 3 болта.
Чтобы двигатель и КПП не упали, под них делают опоры.
Дальше откручивайте оставшиеся опоры, после чего можно аккуратно вытащить узел КПП.

Определить неисправность выжимного подшипника на ВАЗ 2109 достаточно просто по характерным симптомам. Сегодня мы поговорим про признаки износа элемента, а также подробно расскажем, как выполняется его замена.

Симптомы неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он полностью вышел из строя. Потому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Признак поломки	Особенности
Нажатие педали сцепления становится тугим	Изначально это доставляет только определенный дискомфорт, поскольку приходится прикладывать большее усилие для переключения передач. Но игнорировать такое явление не стоит. Необходимо заменить подшип
С трудом включается первая и задняя передача	Это говорит о том, что ресурс подшипника постепенно заканчивается, и вам срочно следует предпринять ответные действия. Если этого не сделать, вскоре вы не сможете включить ни одну из передач на вашей КПП
Автомобиль не тянет	Наблюдается потеря эффективности, работоспособности коробки. Следовательно, не удается правильно, быстро переключить передачи. Отсюда усложняются манёвры, обгоны и банальный набор скорости
Автомобиль буксует	Это происходит сначала изредка, а потому чуть ли не при каждом переключении передач. Этот симптом явно свидетельствует о том, что машину пора отправлять на СТО или в гараж для ремонта

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в скором времени КПП откажет, сцепление не будет работать и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением как износ выжимного подшипника сцепления, то вы наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и множество пройденных километров приводят к подобным поломкам.

Если вовремя не заменить подшип, это обернется следующими последствиями:

Любая последующая поездка может оказаться последней для автомобиля;
Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
Помимо замены подшипника, придется заменить и полностью диск сцепления;
Не редко выходит из строя сцепление. Если вы слышите непонятный шум, идущий от системы сцепления, значит с ним беда.

Замена

Далеко не все автовладельцы решаются на самостоятельную замену выжимного подшипника (ВП). Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Самой главной сложностью в замене ВП является необходимость демонтажа коробки переключения передач. Без этого мероприятия заменить компонент не получится.

Потому дважды подумайте перед тем, как принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться на автосервис.

Для работы вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

Набор гаечных ключей;
Домкрат;
Несколько прочных кирпичей;
Новый выжимной подшипник;
Набор отверток;
Тара для слива трансмиссионной жидкости;
Держатель сцепления;
Гараж с ямой или подъемный механизм.

Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.

Снятие коробки передач.
Замена подшипника.

Многие допускают ошибку, чрезмерно расслабляясь, поменяв наконец-то подшипник. На практике обратная сборка зачастую доставляет больше проблем, чем демонтажные работы. Учтите это.

Демонтаж КПП

Разместите автомобиль над ямой или эстакадой.
Поднимите капот, снимите с аккумуляторной батареи минусовую клемму и откиньте ее в сторонку.
Отключите провод массы от картера сцепления.
Отверткой демонтируйте брызговик двигателя. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик удерживается на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Демонтировав все имеющиеся там саморезы, снимите части брызговика двигателя и пока уберите их.
Отключите тягу привода коробки передач. Для этого используется ключ на 13, которым ослабляются болты хомута. Далее отверткой разводятся концы хомута и элемент отсоединяется от КПП.
Обязательно отключите датчик оптики заднего хода.
Поставьте под задние колеса автомобиля упоры или кирпичи, чтобы машина не двигалась.
Снимите передние колеса, ослабив предварительно болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, уложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
Ключом на 17 с обеих сторон откручиваются гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
Растяжка отводится в сторону, откручивают крепежные винты левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
Гаечным ключом на 10 демонтируйте крепежи нижней крышки картера сцепления.
Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подставьте под двигатель опоры или кирпичи, а под коробку домкрат. Открутите крепежные винты опоры к кузову ключом на 17. Сняв болт, снимите кронштейн опоры, открутив несколько соответствующих гаек.
Переходим непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручивают крепежи картера сцепления к блоку цилиндров. Домкратом немного опустите коробку передач и отведите ее в сторону от двигателя. Опускайте, пока из коробки не начнет выходить первичный вал.
Заручитесь поддержкой напарника, поскольку одному снять КПП достаточно сложно.
Убедитесь, что первичный вал коробки не опирается на лепестки пружины сцепления. Если такую ситуацию допустить, вы их попросту повредите.
Аккуратно поставьте коробку передач на опоры, стараясь ее не задеть. Иначе ремонт будет стоить куда дороже, чем покупка нового подшипника.

Снятие КПП — процедура сложная, требующая достаточно много времени, терпения и навыков. Потому без наличия таковых, за работу своими руками лучше не браться.

Замена ВП

Чтобы поменять выжимной подшипник, следуйте инструкции.

Демонтировав коробку передач, можно изучить состояние выжимного подшипника. Покрутите его вручную. Если при этом возникли посторонние шумы, хрусты, тогда очевидно, что ВП потерял былую работоспособность и нуждается в замене.
Отверткой выведите концы пружинного фиксатора и выведите муфту отключения сцепления.
Отведите лепестки пружины прижимного кольца и снимите с муфты выжимной подшипник. Для этого потребуется снять держатель.
На этом демонтаж подшипника можно считать законченным, потому вместо старого элемента устанавливайте новенький подшип.
Перед установкой убедитесь, что элемент исправен, свободно вращается по оси, заедания отсутствуют, нет никаких хрустов, посторонних шумов.
Поменяйте старый и новый подшипники местами. Вставьте элемент в муфту, чтобы выступающая его часть оказалась направлена в сторону муфты.
Зафиксируйте подшип держателем сцепления. Вам необходимо удерживать подшипник на месте.
Возьмите немного обычного моторного масла, обработайте им вал.
Установите выжимник на вал и зафиксируйте деталь пружиной.
В процессе обратной сборки четко придерживайтесь всех рекомендаций, соблюдайтесь хирургическую точность.

Многие после подобных манипуляций забывают о важном моменте — регулировка сцепления. Если не отрегулировать систему, эксплуатационный срок существенно снизится, а потому вскоре вновь придется выполнять очень сложные ремонтные работы.

Очевидно, что для замены такого маленького элемента как выжимной подшипник, требуется много времени, сил и навыков. Новичку к подобной работе приступать ни в коем случае не стоит.

Нюансы проведения работ

Следование всем рекомендациям из руководства от автопроизводителя не гарантирует того факта, что все делается просто и быстро. Далеко не каждый владелец автомобиля имеет возможность загнать машину на яму или эстакаду. Подъемник отлично подойдет для проведения работ, но он тоже есть далеко не у всех.

При обращении в любой сервис – замену произведут в течение пары часов, но за такую услугу потребуется выложить немалую сумму. Для самостоятельного проведения работ, возможно, понадобится целый день. Может и больше, если у вас нет опыта в ремонте машины.

Большая часть времени тратится на разборку и сборку. Операция по замене узла займет у вас не более получаса. Далее в статье мы рассмотрим процесс замены сцепления без ямы/подъемника.

Перед началом работ

Замена сцепления

После проведенных подготовительных работ можно снять коробку. Однако не спешите. Для продолжения процесса возьмите два болта с верхнего рычага. Эти элементы обладают подходящей в нашей ситуации резьбой. Вкрутите их сверху и можно приступать к разъединению узлов при помощи лома. Такая схема замены сцепления является очень трудоемкой. Сквозь щель уберите выжимной подшипник и открутите болты корзины.

В сравнении с инструкцией по эксплуатации, процесс замены несколько отличается. Новый выжимной подшипник устанавливается на свое место. Далее ставится диск на маховик, и только потом сверху одевается корзина.

Болты нужно закручивать примерно на два оборота. Их нельзя сильно затягивать. На следующем шаге с предельной осторожностью начните насаживать первичный вал на шлицы диска.

В процессе замены обратите внимание на лепестки корзины. Эти элементы обладают незначительным ресурсом работы. Поэтому при необходимости их также следует заменить.

После проведения операций по замене сцепления сборку автомобиля проводите в обратной последовательности. На этом можно считать, что ремонт окончен.