При самостоятельном конструировании мотоблока за основу был взят старый мотоцикл «Минск», который давно уже стоял в гараже и не находил практического применения. И продолжая тему « », расскажем о том, как сделать мотоблок из мотоцикла Минск.
Основной задачей было изготовить сельскохозяйственную технику своими руками, в домашних условиях, без покупки дорогих деталей и элементов и без надобности задействовать токарные и другие станки. Ну, и самое главное – мотоблок должен быть удобен для сельскохозяйственных работ и стать помощником в труде на полях – вспашка, окучивание, сбор и транспортировка урожая.
Мотоблок получился именно таким – многофункциональным, удобным, что было неоднократно подтверждено проведёнными полевыми испытаниями. Достаточно тяжёлые и сложные условия работы техника приняла отлично и повела себя достойно.
С чего всё началось – мотоблок из Минска
Началом работ стала переделка рамы мотоцикла и приспособление её к нашим требованиям. Были удалены ненужные подножки и прочие детали. Осталась только часть подножки водителя с правой стороны, позднее она послужила опорой для выхлопной трубы мотоблока. Также была удалена подседельная скоба, но только после того, как на раму были прикреплены с помощью сварки рычаги руля из трубы сечением 1,25, изготовленные как один элемент (выгнутые) вместе с распоркой рычаги подходящей для управления техникой формы.
Особенно тщательное внимание было уделено изготовлению втулки, предназначенной для приводного вала колёс и её монтажу на раме будущего мотоблока. Если бы была такая возможность, то гораздо лучше вышло бы её изготовление на токарном станке из круглого проката или толстостенной трубы, но так оборудования этого типа не имелось, то втулка была сделана из отрезков труб без шва подходящих размеров посредством сварки. Так же, к слову, была изготовлена втулка, предназначенная для промежуточного вала.
Части трубы большого диаметра послужили гнёздами для шарикоподшипников. Подшипники были использованы типа 80205. Можно было бы взять и тип 60205 с шайбой от различных загрязнений (если воспользоваться такими подшипниками, то шайба непременно должна сбыть повёрнута в наружную сторону.)
Под нижней трубой мотоциклетной рамы было отведено место для крепления колёсной втулки – дугообразный проём. Для правильной данную втулку необходимо прикрепить с большой точностью перпендикулярно диаметральной плоскости имеющейся в наличии рамы. Что и было сделано со всем старанием.
Все узлы получившегося мотоблока можно увидеть на чертеже, приведённом чуть ниже.
Мотоблок из старого мотоцикла (агрегаты и узлы поз.6,8,9,10,13-от мотоцикла «Минск»):
Достаточно простая конструкция техники делает её надёжной и удобной.
Хочу предложит вам свой вариант самодельного мотоблока. Возможно, он проигрывает в чем-то по компактности, но зато обладает, достаточны запасом мощности - на нем установлен двигатель от мотоцикла.
Силовая установка заимствована со старого «Восход-ЗМ» мощностью 13,5 л.с (рабочий объём равен 173,7 см диаметр цилиндра 61,72 мм, ход поршня 58 мм). Зажигание установлено от мотороллера «Вятка-Электрон». Для поддержания нормального режима работы двигателя пришлось смастерить принудительное охлаждение, с этим справляется один приточный вентилятор.
Кинематика моего мотоблока стандартная, кроме реализации в цепи реверсивного механизма (об этом ниже).
Пояснения с чертежу: 1 - рулевой рычаг; 2 - рукоятка переключения передач; 3 - система зажигания; 4 - топливный бак (от мопеда «Рига»); 5 - сам двигатель; 6 - вентилятор; 7 - гибкая тяга переключения передач (стальная проволока диаметром 6мм); 8 - кожух приводной цепи (стальной лист 0,5); 9 - подмоторная рама; 10 - плуг (на виде спереди не показан); 11 - навеска; 12 - колеса; 13 - глушитель; 14 - рычаг сцепления; 15 - ручка управления тягой, 16 - рукоятка управления реверсом; 17 - приводной вал; 18 - картер редуктора
Так как аппарат задумывался без дифференциала, использование реверса при разворотах или крутых поворотах значительно упрощает управление. Принцип реализации прост. С коробки передач двигателя, через цепную передачу, нагрузка передается на вал реверса с установленной звездочкой. Далее, через подобранную зубчатую пару, идет на вал редуктора, с которого, в свою очередь, непосредственно на оба колеса.
Общее устройство самодельного мотоблока
Корпус для редуктора главной передачи взят от ЗИЛ-130 (стальной барабан радиусом 120 мм и глубиной 250 мм) и послужил основанием для рамы. К его корпусу я приварил стойки подрамника двигателя и элементы креплений.
На подрамнике смонтирован мотор с карбюратором, глушителем, а также бензобак и блок системы зажигания от мотороллера. На стойках подрамника закреплен портал, к которому через соединительные фланцы крепятся рулевые рычаги. К корпусу редуктора, сваркой прикреплен фаркоп с кронштейном для крепления к мотоблоку самодельного навесного оборудования. Навесы тоже делал сам.
Как я уже писал, корпусом редуктора послужила деталь от грузового автомобиля ЗИЛ-130 - это ресивер из воздушной тормозной системы. Ресивер пришлось обрезать до 243 мм. Корпус заварен с обеих сторон. С левой стороны стальным 7-мм листом круглым фланцем с центральным отверстием. В отверстие забита и приварена обойма для 207-го подшипника.
Для правой стороны я вырезал из того же 7-мм стального листа, кольцо и вварил его заподлицо с кромкой ресивера. В кольце 12 отверстий под болты М8. К нему соответствующими винтами крепится съемный фланец, выполненный, как и кольцо, тоже из 7-мм стального листа. В как и в левом фланце, тут вставлена такая же обойма под 207-й подшипник и закреплена сваркой.
Обоймы, закрыты крышками с сальниковыми уплотнениями. Для этого во фланцах просверлены еще по 4 резьбовых отверстия диаметром М6. Крышки делал сам, тут нет ничего сложного.
Приводной вал собрал из трех отрезков шлицевых валов: средняя часть взята от коробки передач автомобиля ЗИЛ-130, а две концевые части это элементы раздаточной коробки автомобиля ГАЗ-66. На среднюю часть вала установлена шестерня первой передачи КПП ЗИЛ-130.
Реверсивный механизм
Картер реверсивного механизма крепиться через приваренную прямоугольную проставку к корпусу редуктора. В нем вырезано окно для зацепления шестерней реверса и редуктора. Шестерня картера реверса, выступающая через окно, входит в зацепление с зубчатым колесом и таким образом приводиться в движение.
Из коробки отбора мощности ЗИЛ-13 я изготовил реверсивный механизм вместе с картером, коробка практически не потребовала доработок. К фланцу выходного вала коробки (теперь он стал первичным валом реверса) прикреплена, через проставку, ведомая звездочка на 40 зубцов (от мотоцикла Восход 2). И в свою очередь, через роликовую цепь эта звездочка соединена с ведущей звездочкой выходного вала коробки передач.
Самодельные колеса
Колеса на мотоблок полностью самодельные, стальные. Конструкция очень простая. Все детали выполнены из листовой стали 4мм. К диску диаметром 450мм приварен стальной обод. На обод, по всей окружности с равными промежутками, наварены шестнадцать грунтозацепов. Ступицей колеса служит фланец карданного вала ГАЗ-66. Это дает возможность, когда культиватор используется вместе с тележкой, устанавливать автомобильные колеса 155 R13. Подробнее см рисунок.
Колесо для мототблока: 1 - грунтозацеп (стальная пластина 100x40x4, 16 шт); 2 - обод (стальная полоса 100×4); 3 - диск (стальной лист 4мм); 4 - шлицевая ступица ГАЗ-66; 5 - болты М12 (6 шт.)
Сама тележка самодельная, с тормозом на оба колеса. Прицеп для мотоблока тоже делал своими руками , на нем стоят те же колеса 155 R13, в арсенале есть самодельный плуг, грядодел, картофелекопалки, культиватор.
Все рычаги управления мотоблоком я изготовил из стальных труб диаметром 23мм. В верхней части, для жесткости, рычаги соединены поперечиной из такой же трубы. На нижних концах рычагов приварены фланцы, это ответные части тех которые закреплены на корпусе редуктора. На каждом фланце четыре отверстия под болты М8 с пружинными шайбами, этими болтами рычаги прикреплены к основанию. Рукоятку переключения передач я разместил на левом рычаге управления, ибо при мотоциклетном расположении были проблемы с закливанием тросика.
Для подсоединения навесного оборудования я изготовил подвеску с несколькими узлами регулировки. Подвеска крепиться к аппарату через кронштейн с помощью одного шкворня.
Так как самосборный мотоблок не имеет дифференциала, на разворотах приходиться прикладывать достаточно большие усилия на рычаги управления. Но тут есть и свой плюс, при правильно отрегулированном плуге машина идет очень хорошо, практически не требуя корректировки пахарем.
Система охлаждения
Как я и писал, на мотоблоке установлена принудительная система охлаждения воздушного типа. Иначе, двигатель бы очень быстро перегревался учитывая стандартную скорость движения культиватора. Делать жидкостную систему не вижу смысла.
Принцип системы охлаждения взят из от мототехники. От коленчатого вала двигателя, через круглоременную передачу со шкивами одного диаметра, усилие передается на привод крыльчатки вентилятора системы охлаждения.
В торце ведущего шкива нарезана резьба и он крепиться к коленвалу длинным винтом М7х1. Приточный вентилятор для охлаждения сделан четырёхлепестным. Я вырезал его из стального листа 1мм и смонтировал на двух шариковых радиальных однорядных подшипниках (80018) с пылезащитными шайбами. Вал вентилятора это дна деталь с ведомым шкивом круглоременной передачи(диаметром 7 мм).
Подшипники вала установлены в один корпус с разных сторон (подробнее смотри на рисунке). Защитное кольцо я изготовил из стального листа 3мм, ширина кольца 40мм. Корпус с подшипниками смонтирован на четырех стальных спицах в центре. Кольцо с подшипниками крепиться к двигателю тремя кронштейнами. Из найденного дюралюминиевого листа я выполнил направляющий кожух, для уменьшения рассеивания потока от вентилятора.
Хотелось бы отметить, что по времени создание своего мотоблока у меня заняло около 3-х месяцев с момента первого эскиза. Полученным результатом, в принципе, доволен. Сейчас я тружусь уже над третьей версией с дифференциалом.
Видео самодельного мотоблока:
Все агрегаты мотоблока базируются на одной раме. Конструкция рамы: два лонжерона, передние и задние концы которых загнуты кверху, а передние - еще и встречно и соединены сваркой. К задним концам, также сваркой, присоединена конструкция от мотоцикла «Иж» - руль с рычагами управления. Материал лонжеронов - стальная водопроводная труба (дюйм с четвертью).
Чертеж рамы мотоблока собранного своими руками
Рама мотоблока: 1 - руль (от мотоцикла «Иж»); 2 -кронштейн крепления приборного пульта (уголок 25×25); 3 - площадка и скоба крепления аккумуляторной батареи; 4 - лонжерон рамы (труба диаметром 32); 5 - картер цепной передачи второй ступени; 6 - подмоторная рама; 7 - натяжитель цепи силовой передачи первой ступени (болт М10); 8 -упор натяжителя цепи; 9 - подкос (труба диаметром 22); 10 - кронштейн присоединения культиваторного подрамника (фрезерованный швеллер № 8); 11 - кронштейн присоединения транспортной тележки; 12-поперечина(полоса30х4,3 шт.)
По длине лонжероны соединены несколькими поперечинами. Передняя из них - упор для натяжителя цепи 1-й ступени трансмиссии. Поперечинами служат и некоторые детали мотоблока - например, площадка под аккумуляторную батарею.
Один из компонентов рамы, картер редуктора, служит и стойкой между силовым агрегатом и ходовой частью. К нижней задней части картера можно подцепить культиваторный подрамник или двухосную тележку для перевозки грузов.
Двигатель мотоблока
В конструкции я использовал двухтактный бензиновый 13-сильный мотор грузового мотороллера «Муравей» имеет принудительное воздушное охлаждение. Это бесспорный плюс в ситуации неизбежного перегрева мотора из-за небольшой скорости движения. Четырехступенчатая коробка передач сблокирована с двигателем, глушитель самодельный: стальная труба, заполненная металлической стружкой (длина трубы 250 мм, диаметр 70 мм, выхлопное отверстие 16 мм). Выпускной тракт имеет сложную форму, обусловленную компоновкой мотоблока и тем, что выхлоп должен быть в сторону.
Рама, на которой располагается двигатель, представляет собой салазки, к поперечинам которых приварена дуга из водопроводной трубы (d = 42 мм). К дуге в центре и на концах приварены кронштейны-скобы.
Подмоторная рама
1 - полоз салазок (уголок 40×40, 2 шт.); 2- задняя поперечина; 3 - хребет (стальная труба 1 1/4″); 4-кронштейн-скоба (СтЗ, полоса 50×4, 3 шт.); 5 - средняя поперечина: 6 - передняя поперечина; 7 - траверса (уголок 32×32); детали 2,5,6 выполнены из стальной полосы 40×4
По месту, по отверстиям в ушках на картере двигателя, в скобах были просверлены отверстия под болты М8, после чего дуга была установлена хребтовой стороной и прихвачена сваркой к средней поперечине салазок, крайние поперечины были подведены под дугу, выгнуты, а середина их еще и выколочена по месту так, чтобы поперечины соприкасались с дугой по всей их ширине. Затем дуга прикреплялась к поперечинам сваркой вдоль линий касания, а концы поперечин приваривались к направляющим салазок, сделанным из равнополочного 40-миллиметрового стального уголка.
Размеры и точки крепления двигателя
В центре вертикальной полки траверсы, приваренной сверху к передним концам направляющих, просверлено отверстие под болт. Болт (М10) входит и в переднюю поперечину рамы и предназначен для регулировки натяжения цепи от 1-й ступени редуктора. Салазки передвигаются по лонжеронам в продольных пазах (их четыре, в каждом полозе по два). Подмоторная рама крепится на основной раме через пазы четырьмя болтами М10.
Цепной редуктор
Двухступенчатый цепной редуктор предназначен для снижения скорости вращения и наращивания крутящего момента, передаваемого от выходного вала силового агрегата на колеса или рыхлители.
Чертеж цепного редуктора
1 - корпус (швеллер № 20); 2 - крышка (СтЗ, лист s5); 3 - прокладка (маслостойкая резина) 4 - ведущая звездочка второй ступени (z = 11, t= 19,05); 5-шпонка; 6 - подшипник 206 (2 шт.); 7- компенсационная втулка; 8 - вал; 9 - гайка М22х1,5 с пружинной шайбой; 10 - сальник; 11 -дистанционная втулка со шпоночным пазом; 12-эксцентриковый корпус подшипника (СтЗ, 2 шт.); 13 - винт М8 с пружинной шайбой (30 шт.); 14 - ведомая звездочка второй ступени (z = 25, t = 19,05); 15- подшипник 3008 (2 шт.); 16 - корпус подшипника; 17 - уплотняющая втулка; 18 - левая полуось; 19-пробка сливного отверстия масла (винт М10); 20 - дно корпуса (СтЗ, лист s4); 21 - пробка заливного отверстия масла (винт Ml0); 22,23 - сальники (по 2 шт.); 24 - правая полуось; 25 - фиксирующие винты М6 (8 шт.); 26 - болт М8; 27 - цепь t = 19,05; 28 - ведомая звездочка первой ступени (z = 57, t = 12,7); 29 - дистанционная втулка
1-я ступень редуктора состоит из двух звездочек (17 и 57 зубьев с шагом 12,75 мм). Ведущая звездочка (17 зубьев) посажена на выходной вал силового агрегата, ведомая - на наружный фланец первичного вала 2-й ступени. 2-я ступень редуктора - усиленная (ведущая звездочка на 11 зубьев, ведомая на 25, шаг зубьев 19,05 мм). Поскольку эта ступень в процессе эксплуатации мотоблока находится близко к обрабатываемой почве, для защиты от пыли она помещена в закрытый картер, приваренный к поперечинам непосредственно и к лонжеронам через стальные проставки.
Между картером и поперечиной приварен подкос, для надежности. Картер сварен из двух швеллеров № 2 с уменьшенными по длине до 35 мм полками. В нижней части форма стенок швеллеров - полукруг, вместо полок, которые срезаны, приварено дно из 4-миллиметрового стального листа, выгнутого в форме полуцилиндра по стенкам швеллеров. Сверху картер закрывает крышка с прокладкой из маслостойкой резины.
В обеих стенках выполнено по два соосных отверстия под корпуса подшипников (d = 100 мм). Каждое из этих отверстий окаймляется шестью другими резьбовыми отверстиями (М8), предназначенными для крепления корпусов к картеру. У нижних подшипников (то есть подшипников полуосей) - обычные корпуса, у верхних (подшипников вала) - эксцентриковые. Поворотом их вокруг оси (минимум на 15°) ступенчато регулируется натяжение цепи 2-й ступени редуктора.
Вал этой ступени редуктора установлен в два шарикоподшипника 206. Ведущая звездочка фиксируется двумя распорными втулками между внутренними стенками картера, ровно посередине, и соединяется с валом призматической шпонкой. Большая ведомая звездочка сидит на центрирующей бобышке правой полуоси и закреплена шестью болтами М8 между встречными фланцами полуосей. Ее нижние зубья вместе с находящимися на них звеньями цепи постоянно погружены в масло. Масло при эксплуатации мотоблока переносится цепью в верхнюю часть картера, - таким образом, смазываются трущиеся детали 2-й ступени. От утечки масла наружу защищают сальниковые уплотнители в корпусах подшипников. Жесткое фланцевое соединение полуосей образует единый вал, помещенный в два шарикоподшипника 308.
Самодельные колеса
Через шлицевые нарезки на концах полуосей крутящий момент передается на рыхлители или на колеса. Рыхлители - самодельные, колеса с шинами 5-10″ заимствованы у мотоколяски СМЗ. Чтобы улучшить сцепление колес с грунтом в зимнее время или при культивации почвы, на шины надевается самодельный бандаж из стальной полосы сечением 90 x 5 мм с грунтозацепами из равнополочного 25-миллиметрового уголка.
Самодельные грунтозацепы
Разборный бандаж с грунтозацепами: 1 - полукольцо бандажа (стальная полоса 60×5,2 шт.); 2 - шарнирная петля; 3 - замковый грунтозацеп; 4 - поперечный грунтозацеп (уголок 25×25, 11 шт.); 5 - диагональный грунтозацеп (полка уголка, 12 шт.); 6 - болт М8 замкового устройства (2 шт.); 7 - ответная половинка замкового устройства (уголок 25×25)
Сползанию бандажа с шины препятствуют усики на грунтозацепах со срезанными по их сторонам частями вертикальных полок. Усики загнуты внутрь бандажного обруча, а срезанные части полок приварены к обручу наискосок между уголками. Бандажный обруч - составной: две его половины соединены шарниром на одной стороне и замковым устройством - на другой (аналогичное замковое устройство используется на крышке картера редуктора). Такой обруч удобно монтировать на шинах.
Культиваторы (одна, две или три лапки) устанавливаются на составной подрамник Т-образной формы из прямоугольной трубы 60 x 40 мм. Траверса может отсоединяться. Эти детали - заводского изготовления, они подобраны на свалке сельхозтехники. В передней части подрамника сваркой крепится сцепное устройство из швеллера № 6,5.
Подрамник культиватора
1 - траверса; 2 - кронштейн (2 шт.); 3 - болт М12 (3 шт.); 4 - фланец крепления траверсы (уголок 30×30,2 шт.); 5 - болт М8 (4 тт.); 6 - хребет; 7 - сцепное устройство (швеллер № 6,5); 8- болт М8 крепления подрамника (2 шт.); 9- ответная часть сцепного устройства (фрезерованный швеллер № 8: размер между полками 65 мм); 10 - серьга для присоединения тележки; 11 - картер редуктора; 12 - шкворень (труба диаметром 22 с резьбой М22 и гайка М22); детали 1,2,6 выполнены из стальной прямо- угольной трубы 60×40; а — три прямоугольных отверстия под стойки культиваторных лапок (размеры по месту)
Для присоединения подрамник вставляется в кронштейн на раме (картере редуктора). Материал кронштейна - швеллер № 8 с полками, фрезерованными так, чтобы между ними было 66 мм. Подрамник и кронштейн соединяются болтами М8.
От использования мотоблока в паре с однолемешным плугом (тоже самодельным) пришлось отказаться, так работать с таким комплектом было затруднительно, и дело продвигалось медленно. Роль самодельного плуга для обработки почвы выполняют два рыхлителя (две фрезы, то есть несколько ножей с резцами), установленные на место колес.
Рыхлители
Сборочные элементы рыхлителя: а - шлицевая втулка с четырьмя фланцами и торцевой шайбой; б - нож с резцом (16 шт.)
Резцы закреплены болтами М8 на фланцах, насаженных на втулку и приваренных к ней. Диаметр шлицевой части полуоси чуть меньше диаметра втулки. Материал ножей - стальная полоса 50 x 60 мм, резцы - от списанной сенокосилки. Для рыхления почвы в культиваторный подрамник устанавливаются одна-две лапки, создающие тормозной момент. В таком случае рыхлители при вращении пробуксовывают, углубляются в почву и мелко дробят ее. Разным количеством лапок и разной степенью их заглубления можно регулировать тормозной момент. Если он отрегулирован, мотоблок движется равномерно вперед сам и легок в управлении. Обрабатывая подъемы и спуски, придется регулировать тормозной момент вручную, усилием на руль, глубже или мельче погружая лопатки в почву. Глубина обработки рыхлителями, как и обычной лопатой, - около 20 сантиметров. Почва после рыхления мягкая, ровная, и ее не нужно бороновать.
Самодельный прицеп
Как было сказано выше, мотоблок можно переделать в транспортное средство для грузоперевозок, с двухколесной полуприцепной тележкой. Прицеп для мотоблока своими руками сделать оказалось очень просто. Ходовая часть тележки - передний мост мотоколяски СМЗ в сборе (с колесами). Основная рама - два лонжерона с двумя поперечинами из стальной трубы, в сечении которой прямоугольник 60 x 30 мм. В передней части, где сходятся лонжероны, размещается сиденье.
Дышло тележки - ступенчатое, чтобы сцепное устройство было ближе к оси колес. В итоге управление становится таким же легким, как у конструкций с шарнирно-сочлененной рамой. Подкосы из полудюймовой трубы предназначены для усиления ступеней дышла. Снизу к нему приварены подножки. Конструкция сцепного устройства относительно проста: по типу вертлюга, чтобы можно было поворачивать на неровной дороге или косогорах, относительно горизонтальной продольной оси.
В верхней части основной рамы находится рамка, окаймляющая грузовую платформу, из равнополочного 35-миллиметрового стального уголка. Для усиления конструкции созданы дополнительные связи: рама тележки соединяется с рычагами моста через стойки, усиленные подкосами (стойки из той же трубы, что и рама). Рамка-окантовка платформы выстлана шпунтованной доской толщиной 25 мм. В дальнейших авторских разработках предусмотрены съемные или откидные борта.
Электрооборудование мотоблока рассчитано на напряжение 12 В: штатные катушка зажигания, два аккумулятора 9МТ-14, стартер, генератор на 90 Вт, а также автомобильная фара.
Решая самостоятельно сделать с двигателя мотоцикла мотоблок, необходимо руководствоваться важным условием – это минимальная переборка и переделывание, а также максимальное использование отработавших узлов. Конечно, для полноценной корректной работы необходимо иметь опыт и знания, терпение и желание трудиться. Применяя эти простые правила, итоговой работой станет отличный фермерский транспорт, приспособленный ко всем условиям. В случае образования проблем и неполадок, основным ремонтом станет простая замена неисправной детали.
Делаем самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла
Для нормализованной деятельности мотоблока необходимо разработать кинематическую многоступенчатую трансмиссионную схему. Она позволяет повысить придаточное отношение, крутящий момент и тяговое усилие. Также совместно с переходником редуктора во всей схеме предусматривается наличие основного редуктора. Наиболее высокоэффективный двигатель получается в результате совмещения главной передачи с редукторной колесной парой.
Благодаря специализированному механизму приводные цепочки эффективно натягиваются. Этот элемент прикрепляется к ползунам при помощи шпилек, изготовленных из стальных уголочков, которые, в свою очередь, способны свободно передвигаться, натягиваться, а также ослаблять приводную цепочку. Пара регулировочных винтиков с крепежными болтами под номерами М10 позволяют выполнять вышеуказанные функции.
Одной из самых сложных конструкций считается главенствующий редуктор, изготовленный из пластинок стали в 10 миллиметров. На установочном подшипниковом месте располагаются усилительные диски. Для того чтобы исключить возможность протекания масла делаются специальные сварочные сплошные швы. Задняя редукторная стенка предполагает в своей структуре наличие скобы – кронштейн. Она способна скреплять как целые грузовые тележки, так и сельскохозяйственное прицепное оборудование. В случае пристраивания телеги к мотоблоку, получится настоящий миниатюрный трактор.
Редукторная крышка делается из стальной пяти миллиметровой пластины. Благодаря винтам под номером М6 она свободно присоединяется к корпусу. Все шестерни прямой зубчатой формы берутся из сельскохозяйственных машин.
Блокировка колес мотоблока с двигателем от мотоцикла
Немаловажным техническим решением, касающимся мотоблока, является корректная колесная блокировка. Обязательно необходимо проводить протачивание цилиндрической шейки, расположенной на правой половинчатой оси рядом с шлицевым концом. С другой осевой стороны делается отверстие резьбового вида. Во время вращения винта под номером М12 выполняется определенное смещение под действием цилиндрической пружинки. После указанного момента происходит отхождение полуоси от шестерней. Именно таким образом блокируются колеса.
Мотоблочные колеса изготавливаются из электрокаровых колес. Во всех дисках прорезаются шестнадцать пазов. Туда привариваются пластинки из стали. Затем добавляются перемычки, которые и образуют обод пахотных элементов.
Плуг для мотоблока
Регулирующий узел, дающий возможность заходить беспрепятственно плугу в плодородную землю, состоит из нескольких важных частей:
Сварной корпус вида П;
Ограничительные выступы;
Установочные выступы.
Именно в эти детали и вставляется непосредственная грядильная пятка от плуга. Благодаря техническим особенностям она вращается по вертикальной плоскости, при этом применяя осевой и втулочный шарниры. Вращательный угол задается шпилькой под номером М16. Швеллер рассматриваемой частицы приваривается к поворотной пяточке. (См. ).
К непосредственной грядиле прикрепляется нож отрезного характера. Его нормализованная установка выполняется благодаря типовому зажиму с накладочной пластиной и двум болтикам под номерами М12 с универсальными гайками. На передней части мотоблока устанавливается кронштейн V – образной формы с вспомогательным колесом. Основным назначением указанного элемента является транспортировочная легкость, беспрепятственное обратное движение.
Все непосредственное управление созданным транспортом, то есть мотоблоком осуществляется при помощи мотокосилки, рукоятки и двух штанг.
Как сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты
Вся непосредственная схема мотоблока идеально вписывается для таких двигателей, как Минск (см. ), Восход и Муравей. Конечно, фаворитом среди всех является ИЖ Планета номер 3. Для создания мотоблока из данной модели необходимо внести малые изменения в общую конструкцию.
Двигатель необходимо охлаждать принудительно. Что касается подключения, то оно должно осуществляться на полную катушку через зажигание. Общая мощность приравнивается к восемнадцати лошадиным силам. Присутствует задняя передача, которая установлена благодаря редуктору.
Обычная скорость составляет 70 километров в час. Говоря о минимальном скоростном режиме, то он равен 6 километрам в час. Максимальный выдерживаемый вес приравнивается к 500 килограммам. Это эффект достигается благодаря тележке со встроенными двумя колясками типа торсионного.
Рама для мотоблока должна привариваться к швеллеру. Двигатель имеет возможность прикрепляться разными способами. Для увеличения двигательной мощи можно применить второстепенный швеллерный вал. После этих этапов размещается бак с топливом. По окончании всех работ созданный транспорт можно покрасить и привести в красивое внешнее состояние.
Мотоблок из мотоцикла своими руками видео примеры
Кинематика и вся конструкция мотоблока из мотоцикла в целом довольно-таки проста. Исходя из необходимости снижения скорости до оптимальной (уборка картофеля - не моторалли), в кинематическую схему введен промежуточный вал с двумя звездочками. Причем в первой ступени передачи крутящего момента можно было вполне оставить «родные» звездочки от мотоцикла .
Но «в целях унификации» они заменены на подходящие от сельхозтехники (тем более - такая возможность имелась). Что же касается второй ступени цепной передачи ПР-19,05, то соотношение зубьев у звездочек (взяты опять-таки от сельхозмашин) 1:4,5. Дифференциал отсутствует (по причине его дефицитности и дороговизны). Ведущими являются оба колеса. А для облегчения управления при поворотах предусмотрена муфта-сцепка.
За счет нее-то и достигается некоторая свобода вращения колес относительно друг друга и оси моноблока. По сути, привносится небольшой люфт (см. ил.). Причем вместо двух можно ограничиться одной муфтой. Предусмотрена возможность освобождения колеса от зацепления с валом. Ведь достаточно установить муфту-сцепку обратной стороной (без выступа) и прорези на ступице и дополнительно сбалансировать тележку по линии тягового усилия, как получается вместо двух - одно ведущее колесо.
И сразу былые проблемы исчезают. Тщательно перебранный, отлаженный двигатель хлопот не доставит. Тем более что для повышения надежности он подвергнут небольшой (но, как показала практика, весьма ценной) модернизации. Суть последней - в установке мини-системы принудительного воздушного охлаждения. Это - электромоторчик, рассчитанный на работу от 12-вольтовой сети постоянного тона (применяется на автомобилях), с простейшей самодельной крыльчатной. Укрепляется такой вентилятор на специальном кронштейне. А подключается к генератору двигателя мотоблока через диодный мостин и конденсатор (см. схему).
Колеса - самые что ни на есть распространенные: 5,00-10". Как нельзя лучше подходят от сельхозмашин. От них же, кстати, и пылезащитные самоустанавливающиеся шарикоподшипники. Для работ на тяжелых почвах используются металлические колеса с грунтозацепами. Изготовить такие можно по многочисленным публикациям (см., например, № 8"90, 10"91). Но проще воспользоваться, разумеется, готовыми: от кольчатой бороны (см. ил.).
Ручки газа и сцепления подойдут «мотоцикловсние ». От «Восхода-3» и кикстартер, выхлопные трубы. Тросики газа и сцепления удлинены. Рама мотоблока сварная. Выполнена из обрезков стального уголка 36x36 мм. В передней своей части (строго по оси мотоблока) имеет приварные стойки для двигателя. А в задней на двух болтах М16 крепится механизм навески. Поворотный. Неподалеку от него предусмотрены отверстия (по два справа и слева, на ил. условно не показаны) для установки стоек под промежуточный вал. Причем конструкция последних достаточно проста.
Отметим лишь, что это - 300-мм отрезок уголка 40x64 мм с двумя отверстиями на широкой его части (под подшипник промежуточного вала), приваренный и стальной пластине-основанию (8-мм СтЗ размерами 40x90 мм). Установочные места для подшипников вала колес располагаются снизу на средней части лонжеронов рамы. Представляют они не что иное, как 200-мм стальной уголок 36x36 мм, с соответствующими отверстиями под болтовое соединение.
Поворотный механизм навески, как это видно из иллюстраций, состоит из двух лонжеронов прямоугольного сечения 40x8 мм, осей-болтов М16 и балки для крепления самих рабочих орудий, фиксируемые элементы которых зажимаются в серийных гнездах (внутренний размер 46x17 мм, условно не показаны) от тракторных культиваторов. Причем каждый из лонжеронов имеет несколько равноудаленных друг от друга отверстий диаметром 16 мм (условно не показаны), предназначенных для П-образных скоб-фиксаторов с резьбой М16 на концах.
Вторым своим концом последние крепятся к стойкам промежуточного вала, изготовление которого, кстати, как и установка на нем звездочек и подшипников, особых трудностей не составляет. Вал колес с устанавливаемыми на нем узлами и деталями. Особым здесь является крепление ступиц и муфт-сцепок.
Передавая крутящий момент, это сочленение вводит небольшой люфт - «заменитель» дифференциала, либо вообще размыкает кинематику, делая вращение колеса свободным. Как показала практика, столь хитроумное крепление достаточно выполнить на одном колесе, а второе - зафиксировать жестко на валу любым из хорошо зарекомендовавших себя способов. Например, с помощью сквозного болта с гайкой.
Прекрасно держит и шпоночное соединение, усиленное фиксирующим (установочным) винтом. В любых случаях одна из ступиц остается довольно-таки сложной конструкцией, с двумя крышками, втулкой-сцепкой. Но задача существенно упростится, если удастся достать готовую ступицу от сельхозтехники. Тогда остается лишь немного расточить центральное отверстие в крышках до диаметра 40 мм и приварить с одной стороны (обращенной к раме мотоблока ) втулку-сцепку, выполненную из 52-мм отрезка стальной трубы с толщиной стеной 6 мм, имеющего на противоположном от оси машины конце прямоугольный вырез. В него-то и будет входить выступ-зацеп.
Из отрезка такой же трубы изготавливается муфта-сцепка; на валу колес она крепится с помощью болтового соединения. Так что в случае необходимости ход колеса можно буквально за несколько минут сделать свободным. Достаточно лишь открутить гайку, вытащить болт и, повернув муфту-сцепку на 180°, установить ее на место с последующей жесткой фиксацией на валу. Фильтр очистки воздуха самодельный. Выполняется из отрезка стальной трубы, проволочной. сетки и консервной банки (см. ил.). А в качестве наполнителя в нем прекрасно сработает пропитанная маслом капроновая нить.
Устанавливается воздухоочиститель с помощью стального хомута, надежно затягиваемого болтом М5 с гайкой. Глушитель тоже самодельный. Основой его служит отрезок стальной трубы, в котором создается для выхлопных газов своего рода «лабиринт» из стальных 2-мм перегородок. Причем крепить их можно по-разному. Наиболее удачным можно считать два способа фиксации перегородок.
Первый - с помощью «нанизывания» на стальной стержень-шпильку с гайками. Но для этого необходимо, чтобы перегородки имели центральное отверстие под такое крепление. Суть второго способа в пазах, проделываемых в корпусе трубы - корпуса глушителя, куда вставляются с последующим привариванием по наружной поверхности перегородки, радиус изготовления которых увеличен с учетом толщины стенки корпуса.
За исключением, правда, последнего диска-перегородки. Для соединения глушителя с выхлопными трубами служит привариваемая спереди втулка. По сути, это обычный отрезок трубы с прорезью и отверстием, размеры и точное расположение которых - по месту. установки. Остальные элементы конструкции мотоблока, их изготовление и крепление, думается, затруднений ни у кого не вызовут. Если, разумеется, ориентироваться на представленные иллюстрации. Для вентилятора как нельзя лучше подходит малогабаритный электродвигатель типа МЭ14-А12/15 (ГОСТ3940-84).
Но можно использовать и любой другой, рас-читанный на питание от сети постоянного тока напряжением 12В. В нашем случае он, как уже отмечалось, работает от самодельного выпрямителя (см. схему), подключенного непосредственно к генератору, мотоблока. Диоды с конденсатором вмонтированы в пластмассовый корпус и размещены вместе с самим вентилятором на специальном кронштейне. Как показала многолетняя эксплуатация мотоблока, используемая в его конструкции система охлаждения значительно эффективнее той, которая имеется на мотоциклах.
Причем выигрыш здесь налицо во все времена года. Правда, зимой для поддержания оптимального температурного режима двигателя желательно ставить на вентилятор не четырех, а двухлопастную крыльчатку, изготовление которой мало чем отличается от той, что дана на иллюстрациях. Топливный бак можно использовать любой. В том числе и самодельный. Топливо от него подается самотеком. Крепится же бак к стойкам промежуточного вала - стальным уголкам на изогнутой стальной полосе сечением 40x4 мм (СтЗ).
Изгиб создает дополнительную жесткость и удачно вписывается в компоновку всей конструкции в целом. Эта же плита служит основанием для установки на ней приборного щитка и сигналов поворота (при движении с прицепной тележкой, условно не показаны). Руль управления практически ничем не отличается от тех, которые неоднократно публиковались в описаниях самодельных конструкций под рубрикой «Малая механизация».
Это те же две трубы подходящего сечения, изогнутые соответствующим образом, с закрепленными на них ручками «газа» (правая) и сцепления (левая). Для придания большей жесткости обе трубы связывают воедино верхняя и нижняя перекладины. Причем материалом для изготовления последних служат... все те же трубы. Крепится руль управления в нижней своей части на болтах с гайками непосредственно к раме мотоблока.
Рычаг тормоза желательно установить на руле управления слева, чуть пониже нижней перекладины. А рядом - рычаг (педаль) переключения скоростей. Так, чтобы и при компоновке с прицепной тележкой ими было удобно пользоваться.. И еще несколько особенностей.
Руль управления в средней своей части скрепляется с верхней частью стойки, промежуточного вала посредством круглых стержней-стяжек с резьбовым соединением на концах (для лучшей прочности). А коммутатор КЭТ и катушка зажигания располагаются под топливным баком, за приборной доской. Предусмотрено также устройство натяжения цепей. Конструкция сцепки показана на иллюстрациях. Ну а о том, как ее сделать, разговор нужен особый.
Компоновка мотоблока: 1 - топливный бак, 2 - глушитель, 3 - вентилятор принудительного воздушного охлаждения, 4 - силовой агрегат (двигатель от мотоцикла), 5 - кронштейн с выпрямителем для питания вентилятора, 6 - глушитель, 7 - рама, 8 - транспортное колесо (2 шт.), 9 - муфта-сцепка (2 шт.), 10 - навесное рабочее орудие (плуг, картофелекопатель и т.п.), 11 - шестерня промежуточного вала (2 шт.), 12 - ручка газа, 13 - ручка сцепления, 14 - стержни-стяжки, 15 - приборная доска.
Кинематика мотоблока: 1 - силовой агрегат (двигатель мотоцикла «Восход-3», доработанный, с принудительным воздушным охлаждением), 2 - звездочка ведущая цепной передачи ПР-19,05, 3 - колесо транспортное основное или пахотное (2 шт.), 4 - промежуточный вал, 5 - вал колес, 6 - муфта-сцепка (2 шт.).
Рама со стойками и механизмом навески: 1 -рама с поперечиной (сварная конструкция из стального уголка 36x36 мм), 2 - стойка под двигатель (230-мм отрезок стального уголка 36x36 мм, 4 шт.), 3 - балка крепления навесных рабочих орудий (квадратный стержень 22x22 мм из Ст5), 4 - поворотный лонжерон механизма навески (270-мм полоса из СтЗ сечением 40x8 мм, 2 шт.), 5 - ось-болт М16 (2 шт.); 6 - шайба (4 шт.), 7 - гайка М12 (4 шт.), 8 - кронштейн крепления подшипникового узла вала колес, приварной (200-мм отрезок стального уголка 36x36 мм, 2 шт.).
Промежуточный вал (Сталь 45).
Правое колесо, звездочка и подшипниковый узел на валу колес: 1 - звездочка Z4-45 (от списанной сельхозтехники), 2 - рама с наварным кронштейном (стальной уголок 36x36 мм), 3 - винт М6 установочный с полукруглой головкой, 4 - болт М12 (2 шт.), 5 - шайба (2 шт.), 6 - шайба Гровера (2 шт.), 7 - гайка М12 (2 шт.), 8 - крышка ступицы (от списанной сельхозтехники, 2 шт.), 9 -ступица (от списанной сельхозтехники), 10 -диск колеса 5,00=10 , 11 - болт М8 (4 шт.), 12 - шайба (4 шт.), 13 - шайба Гровера (4 шт.), 14 -гайка М8 (4 шт.), 15 -болт М10, 16 - шайба, 17 - шайба Гровера, 18 - гайка М10, 19 - муфта-сцепка (из 52-мм отрезка трубы 40x6 стальной бесшовной холоднокатаной), 20 - втулка-сцепка (из 152-мм отрезка трубы 40x6 стальной бесшовной холоднокатаной), 21 - болт М6 (8 шт.), 22 - шайба Гровера (8 шт.), 23 - вал колес (Сталь 45), 24 - подшипниковый узел с самоустанавливающимся шарикоподшипником (от комбайна СК-5), 25 - шпонка призматическая.
Воздухоочиститель: 1 - хомут (0,7-мм сталь прокатная тонколистовая), 2 -втулка (70-мм отрезок трубы 45x2,5 стальной бесшовной горячекатаной), 3 - крышка (из консервной банки), 4 - корпус (из консервной банки), 5 -сетка проволочная (2 .шт.), 6 - наполнитель (пропитанная машинным маслом капроновая нить), 7 - болт М5 с полукруглой головкой, 8 -шайба Гровера, 9-гайка М5.
Глушитель: 1 - втулка (40-мм отрезок трубы 30x2,5 стальной бесшовной горячекатаной; отверстие и прорезь по месту установки), 2 - шайба приварная (2-мм СтЗ), 3 - корпус (335-мм отрезок трубы 76x2,5 стальной бесшовной холоднокатаной), 4 - перегородка (2-мм СтЗ, 9 шт.), 5 -312-мм стержень (сталь горячекатаная круглая), 6 - гайка М6 (18 шт.); а - вариант с врезными перегородками с R=38 мм (у последней R=35,5 мм).
Принципиальная электрическая схема выпрямителя для питания вентилятора системы принудительного охлаждения.
Изготовление крыльчатки вентилятора.
