Sajūga diska izslīdēšana neļauj vadīt automašīnu, bet dod iespēju nokļūt remonta vietā. Jāsaka kaut kas par šīs automašīnas nedaudz neparasto sajūga dizainu.
Tas ir pieskrūvēts tieši pie motora kloķvārpstas (parasti spararats ir pieskrūvēts), un iekšpusē ir piestiprināta spiediena plāksne atsperes diafragmas formā ar vilces gultni centrā.
Ievietots starp grozu un spararatu, kas uzstādīts uz groza. Stienis nospiež uz diska vilces spēku (kad nospiests sajūga pedālis), diafragma iztaisnojas un tās malas iedarbojas uz groza ziedlapiņām - sajūga disks ir brīvs.
Stienis iziet cauri dobajai ieejas vārpstai un balstās pret kastes galu leņķiskā kontakta gultnī. Tieši uz šo gultni iedarbojas sajūga atbrīvošanas svira.
Patiesībā šis nav ķīniešu izgudrojums – šo sajūga un ātrumkārbas konstrukciju VW Audi Group inženieri plaši izmanto jau kopš 80. gadiem.
Nomainot nolietotu sajūga disku, kvalitatīvai sajūga darbībai ieteicams nomainīt vilces gultni un tā stieni.
1. Vispirms mēs to atvienojam, atbrīvojot bloķēšanas plāksni.
2. Noņemiet vadu savienotāju no reversā sensora
3. Atvienojiet un noņemiet kloķvārpstas stāvokļa sensoru.
4.
5. un noņemiet to, atvienojot masu.
6. Atvienojiet abus sviras piedziņas savienojumusātrumkārba.
8. Tagad atskrūvējiet piedziņas uzgriezni uz rumbas un noņemiet riteņus, iepriekš novietojot mašīnu uz balstiem.
9. Atskrūvējiet trīs lodveida savienojumu skrūves un atvienojiet to no sviras.
10. Atvienojiet stūres stieni no stūres šarnīra, Tagad piedziņa viegli iznāks no rumbas šķautņainās daļas.
11. Atkārtojam darbības 8,9,10 otrā pusē.
12. Atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina kreiso pārnesumkārbas balstu.
13. Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina cilindru bloka pastiprinātāja plāksni un izplūdes caurule.
Divi zem izplūdes kolektora...
... divas skrūves zem eļļas filtra.
Atskrūvējuši vēl trīs, mēs noņemam pastiprinātāju.
14. Tagad Zem dzinēja jānovieto uzticams atbalsts un jūs varat atskrūvēt kronšteinu, kas nostiprina priekšējo balstu pie sajūga korpusa.
15. Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina kārbu pie dzinēja.
Divas skrūves eļļas filtra pusē.
Kastes augšpusē vēl divi.
16. Trīs skrūves atbrīvo aizmugurējā atbalsta stiprinājuma kronšteinu.
UZMANĪBU: Skaidrības labad fotoattēli tika uzņemti ar noņemtu disku. Mūsu gadījumā, lai nomainītu sajūgu, nav nepieciešams atskrūvēt piedziņu, pietiek ar tā šķelto daļu noņemt no rumbas. Tas ļaus jums pārvietot kasti un atstāt to karājoties, neizņemot to no automašīnas apakšas.
17.Pārnesumkārbas pārvietošana pirms ieejas vārpsta iziet.
18. Piekļuvi spararatam (tas nav grozs!), atskrūvējiet skrūves, kas to nostiprina pie groza. UZMANĪBU: Visām skrūvēm ir nestandarta 9 mm galva.
Jums rūpīgi jāpārbauda spararats- virsmai, uz kuras darbojas sajūga disks, jābūt pilnīgi gludai un gredzenveida zobratam jābūt bez bojājumiem. Ja nepieciešams, nomainiet spararatu.
Sajūga groza virsmai (pieskrūvēta pie kloķvārpstas) jābūt tikpat gludai. Ja ir bojājumi, nomainiet grozu.
Bultiņa norāda atsperi, kas ir jānoņem, lai piekļūtu skrūvēm, kas nostiprina grozu pie spararata (ja nomainīta).
19. Jauna sajūga diska uzstādīšana ar rumbas izvirzīto daļu uz āru un uzmanīgi izlīdziniet to centrā. UZMANĪBU: Spararats un grozs ir līdzsvaroti kopā un nav pieļaujama to stāvokļa maiņa attiecībā pret kloķvārpstu. Pareizai montāžai uz spararata ir tapas, kuras ir jāsaskaņo ar slotu grozā vai izmantojot iepriekš iestatītās atzīmes.
20.Saliekot visu atpakaļ apgrieztā secībā, ievērojot vītņoto savienojumu pievilkšanas griezes momentus.
21. Tas būs ērti pirms riteņu uzstādīšanas nomainiet vilces gultni un tā krājumi.
22. Kastes galā uzmanīgi salieciet malu un noņemiet vāku. Ja tas ir ievērojami deformēts, iespējams, būs jāinstalē jauns.
23. Noņemiet vilces gultni, izmantojot magnētu.
24. Noņemiet vilces gultņa stieni.
25. Salieciet atpakaļ apgrieztā secībā, uzstādot jaunas rezerves daļas.
26. Noregulējiet sajūgu, izmantojot uzgriezni un sajūga troses bukse.
27. Pēc īsa skrējiena vēlreiz noregulējiet sajūgu - sviras brīvgaitātei jābūt 2-3 mm.
Mēs kustinām sviru, līdz rodas ievērojama pretestība - tā ir brīva spēle.
BRĪDINĀJUMS: Pārnesumkārba ir diezgan smaga., un riteņu rumbu piedziņas uzgriežņi ir pievilkti ar ievērojamu griezes momentu, tāpēc darbu ieteicams veikt ar palīgu.
Galvenie darbības traucējumi, kuru novēršanai nepieciešams noņemt un izjaukt sajūgu, ir: - paaugstināts (salīdzinot ar parasto) troksnis, kad sajūgs ir ieslēgts; - raustīšanās, kad darbojas sajūgs; - nepilnīga sajūga ieslēgšana (sajūgs "izslīd"); - nepilnīga sajūga atslēgšanās (sajūgs "brauc").
Noderīgs padoms.
Ja sajūgs sabojājas, mēs iesakām vienlaikus nomainīt visus tā elementus (vadāmos un dzenamos diskus, kā arī sajūga atbrīvošanas gultni), jo sajūga nomaiņa ir darbietilpīga, un nebojāti sajūga elementi jau ir samazinājuši savu kalpošanas laiku un , ja tie tiek uzstādīti atkārtoti, var būt nepieciešama atkārtota sajūga nomaiņa pēc salīdzinoši neliela nobraukuma.
Jums būs nepieciešami: visi instrumenti, kas nepieciešami ātrumkārbas noņemšanai, kā arī 10mm uzgriežņu atslēga, montāžas lāpstiņa...
...un serdeņa vadītā diska centrēšanai.
1. Noņemiet pārnesumkārbu (sk.).
2. Ja uzstādāt veco spiediena plāksni, lai atvieglotu uzstādīšanu, jebkurā veidā (piemēram, krāsojiet) atzīmējiet diska korpusa un spararata relatīvās pozīcijas.
3. Turot spararatu ar stiprinājuma špakteļlāpstiņu (vai lielu skrūvgriezi) no pagrieziena, noņemiet sešas skrūves, kas nostiprina sajūga spiediena plāksnes korpusu pie spararata. Vienmērīgi atskrūvējiet skrūves: katru pieskrūvējiet divus uzgriežņu atslēgas apgriezienus, virzoties no skrūves uz skrūvi gar diametru.
Piezīme.
Šeit atrodas skrūves, kas nostiprina sajūga korpusu pie dzinēja spararata.
4. Noņemiet no spararata sajūga spiedienu un dzenamos diskus, turot dzenošo disku.
5. Pārbaudiet sajūga piedziņas disku.
Nav pieļaujamas plaisas darbināmā diska daļās. Pārbaudiet berzes uzliku nodiluma pakāpi. Ja kniežu galviņas ir padziļinātas par mazāk nekā 0,2 mm, berzes uzliku virsma ir eļļaina vai kniežu savienojumi ir vaļīgi, tad dzenošais disks ir jānomaina.
Noderīgs padoms.
Ja piedziņas disku uzlikas ir eļļainas, pārbaudiet pārnesumkārbas ieejas vārpstas eļļas blīvējuma stāvokli.
Iespējams, tas būs jānomaina.
6. Pārbaudiet piedziņas diska rumbas ligzdās nostiprināto amortizatoru uzticamību, mēģinot tos pārvietot rumbas ligzdās ar roku. Ja amortizatori viegli pārvietojas savos sēdekļos vai ir bojāti, nomainiet disku.
7. Ja vizuālās pārbaudes laikā tiek konstatēta deformācija, pārbaudiet vadītā diska noplūdi. Ja noplūde pārsniedz 0,5 mm, nomainiet disku.
8. Pārbaudiet spararata un spiediena plāksnes darba berzes virsmas, pievēršot uzmanību tam, vai tajā nav dziļu nospiedumu, skrāpējumu, skrāpējumu, acīmredzamu nodiluma un pārkaršanas pazīmju. Nomainiet bojātās sastāvdaļas.
9. Ja korpusa detaļu un spiedplāksnes kniežu savienojumi ir atslābuši, kā arī savienojošie posmi ir deformēti vai saplīsuši, nomainiet spiediena plāksnes komplektu.
10. Izmantojot ārēju pārbaudi, novērtējiet spiediena plāksnes diafragmas atsperes stāvokli.
Plaisas uz diafragmas atsperes nav pieļaujamas. Saskares punktiem starp atsperu ziedlapiņām un sajūga atbrīvošanas gultni ir jāatrodas vienā plaknē, un tiem nav acīmredzamu nodiluma pazīmju (nodilumam nevajadzētu būt lielākam par 0,8 mm). Pretējā gadījumā nomainiet spiediena plāksnes bloku.
11. Izmantojot ārēju pārbaudi, novērtējiet spiediena atsperu balstu stāvokli. Uz balstiem nedrīkst būt plaisas vai nodiluma pazīmes. Pretējā gadījumā nomainiet spiediena plāksnes bloku.
12. Pirms sajūga uzstādīšanas pārbaudiet, vai piedziņas disks viegli pārvietojas pa transmisijas ieejas vārpstas šķautnēm.
Ja nepieciešams, novērsiet iesprūšanas cēloņus vai nomainiet bojātās detaļas.
13. Uzklājiet piedziņas rumbas spārniem ugunsizturīgu smērvielu.
14. Uzstādot sajūgu, vispirms uzstādiet piedziņas disku, izmantojot serdi, pēc tam spiediena plāksnes korpusu (uz trim centrēšanas tapām) un pēc tam ieskrūvējiet skrūves, kas korpusu nostiprina pie spararata.
Piezīme.
Uzstādiet piedziņas disku tā, lai marķējums uz tā rumbas būtu vērsts uz pārnesumkārbu.
15. Vienmērīgi ieskrūvējiet skrūves, pa vienam uzgriežņu atslēgas apgriezienam, pārmaiņus virzoties no skrūves uz skrūvi pa diametru. Skrūvju pievilkšanas griezes moments ir 25 Nm.
16. Noņemiet serdi un uzstādiet pārnesumkārbu.
17. Pārbaudiet sajūga darbību (sk.).
Mēs nenoņēmām dzinēju, kā norādīts rokasgrāmatā, bet izmantojām parasto priekšējo riteņu piedziņas shēmu - piekariet kasti pie piedziņām un pārvietojiet to uz leju, tādējādi iegūstot piekļuvi sajūgam. Šajā gadījumā ir nianse nodošanas gadījuma formā, bet tas neveicina būtiskas izmaiņas.
Īsumā darbību algoritms ir šāds:
- Bezmaksas piekļuve augšpusē
- Atvienojiet pārnesumu kabeļus, sensoru vadus, sajūga darba cilindru
- Noņemiet apakšrāmi ar svirām, atvienojot lodveida savienojumus no rokām.
- Noņemiet gareniskās "slēpes" un 2 dzinēja stiprinājumus
- Drenāžas no kontrolpunkta un RK
- Novietojiet domkratu zem pārnesumkārbas un noņemiet kreisās puses pārnesumkārbas balstu
- Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina pārnesumkārbu un starteri, tapas uzgriežņus, kas savieno pārnesumkārbu un pārnesumkārbu
- Paņemiet kastīti pa kreisi, pagriežot to uz priekšu un nolaidiet uz statīviem ()
- Nomainiet sajūgu, salieciet atpakaļ apgrieztā secībā
Zem kapuces
Mēs atbrīvojam piekļuvi kastītei no augšas. Mēs noņemam akumulatoru, gaisa filtra korpusu, akumulatora kronšteinu (fotoattēlā uz tā ir turētājs). Mēs pārvietojam spailes un vadus uz sāniem, atvienojiet zemējuma vadu no pārnesumkārbas.
Atvienojam pārnesumu izvēles kabeļus (tie ir fiksēti ar šķelttapu palīdzību), noskrūvējam kabeļa kronšteinus no kastes un pakarinām kabeļus tā, lai tie netraucē.
Zem mašīnas
Paceliet automašīnas priekšpusi ar domkratu un noņemiet priekšējos riteņus.
Mēs noņemam plastmasas aizsargelementus, vadoties pēc priekšējā bufera - kreisās un labās puses.
Novietojiet domkratu zem apakšrāmja un atskrūvējiet 4 skrūves, kas nostiprina apakšrāmi pie korpusa. Atskrūvējiet uzgriežņus un noņemiet 2 skrūves, kas nostiprina stūres statni pie apakšrāmja. Fotoattēla augšējā kreisajā daļā ir gareniskais kronšteins dzinēja un pārnesumkārbas stiprinājumiem (“slēpēm”). Priekšējā daļā tas ir fiksēts ar virsbūves apakšējo šķērssiju, aizmugurē tas ir nostiprināts starp aizmugurējās pārnesumkārbas balstu un apakšrāmi uz garām tapām. Mēs noņemsim “slēpi” vienlaikus ar apakšrāmi, lai to izdarītu, mēs to atlaižam priekšējā daļā - atskrūvējiet 2 skrūves no sijas un 2 skrūves, kas nostiprina priekšējo motora stiprinājumu pie “slēpes”. Jūs varat atskrūvēt balstu no motora bloka, nevis no “slēpes”, un noņemt pēdējo kopā ar balstu.
Atvienojiet sviras no lodveida savienojumiem. Lodveida savienojumu atdalīšana no stūres šarnīra nav tik vienkārša - būs nepieciešams vai nu šķērveida novilcējs ar platu asmeni (apmēram 26 mm) - to nav viegli atrast kvalitatīvu, un, lai uzstādītu vertikālo vilcēju, jums būs jāizskrūvē rumbas uzgriezni un atdaliet piedziņas vārpstu ar ārējo CV savienojumu. Tāpēc mēs to darām vienkāršāk - atskrūvējiet 3 uzgriežņus, kas nostiprina bumbu pie sviras (2 no apakšas un vienu no augšas) un izsitiet 2 tapas no apakšas uz augšu. Lai noņemtu tapas, jums būs jāpagriež dūre.
Pēc tam mēs noņemam domkratu, kas tur apakšrāmju, un izgriežam bumbiņas no roku padziļinājumiem. Tagad apakšrāmis paliek karājoties uz stabilizatora. Tajā pašā laikā mēs noņemam "slēpi".
Mēs atskrūvējam 4 skrūves, kas nostiprina stabilizatora bukses no apakšrāmja, noņemam apakšrāmja komplektu ar svirām.
Lai pabeigtu sagatavošanas procedūras, atskrūvējiet aizmugurējo balstu no pārnesumkārbas un izlejiet eļļu no pārnesumkārbas un sadales kārbas. Šajā gadījumā eļļa ātrumkārbā bija svaiga un nekādus jautājumus neradīja, bet eļļai Kazahstānas Republikā pēc 45 tkm nobraukuma jau bija nepieciešama nomaiņa. Uz notekas aizbāžņa magnēta tika konstatēts biezs eļļas slānis, kas kondensēts ar skaidām.
Kā liecināja turpmākā procedūras gaita, eļļa no Kazahstānas Republikas nav jānolej, tāpēc to atstāsim kā ieteikumu kontrolei; Šādas darbības laikā ir vieglāk to mainīt, nekā vēlāk skatīt atsevišķi.
Atvienošanās
Sāksim garāko saziņas posmu ar ķīniešu dizaineriem - pārnesumkārbas atdalīšanu no dzinēja un sadales kārbas. Savienojums ar dzinēju ir diezgan vienkāršs, līdzīgi kā VAZ 2108 - metāla kartera bagāžnieks ar 5 skrūvēm un skrūvēm, kas savieno sajūga korpusu (zvaniņu) ar motora bloku. Visi no tiem ir viegli pieejami un redzami. Starteris ieiet zvanā no bloka puses, tāpēc nav nepieciešams to noņemt - vienkārši atskrūvējiet 2 skrūves.
Grūtības rodas, atskrūvējot uzgriežņus, kas savieno pārnesumkārbu ar sadales kārbu. Tie ir savienoti pa perimetru ar M10 tapām un 18 uzgriežņiem 8 gabalu apjomā. No tiem 4 aizmugurējās tapas iziet no vārsta korpusa un ir pievilktas ar uzgriežņiem no pārnesumkārbas puses, un 4 priekšējās tapas - otrādi. Zemāk atvienoto vienību fotogrāfijās var skaidri redzēt dizaina skaistumu. Sarežģītākā daļa ir 2. uzgrieznis no augšas priekšpusē. Ņemot vērā sadales kārbas garo vītni un formas korpusu, neviens no pieejamajiem instrumentiem nesniedza skaidru risinājumu. 18 ligzda ar 3/8 kvadrātu neder ar sprūdratu, pagarinātāju apgrūtina vārsta bēgums, un uzgriežņu atslēgai nav kur pagriezties. Palīdzēja 3/8 kardāns, taču tam nepietika vietas, lai līdz galam atskrūvētu uzgriezni. Bet viņa negribēja iet ar roku, un jūs nevarat tur nokļūt ar savu roku. Iespējams, šis uzgrieznis ir vissarežģītākā daļa visā sajūga nomaiņas procedūrā.
Kad visi uzgriežņi un skrūves, kas nostiprina kārbu, ir atskrūvēti, atvienojiet kreisās puses pārnesumkārbas balstu. Domkratu novietojam zem kastes, tuvāk sajūga korpusam, aptuveni novērtējot masas centra atrašanās vietu. Atskrūvējiet uzgriezni un noņemiet garo skrūvi no atbalsta klusā bloka.
Piekļuve skrūvēm, kas nostiprina šī balsta kronšteinu pie pārnesumkārbas, ir apgrūtināta, tāpēc mēs atskrūvējam to, kas ir pieejams uzstādītajā stāvoklī, un kas nav, piemēram, priekšējā kreisā skrūve - pēc kastes nolaišanas, tuvojoties caur riteņa arku. .
Zem motora kartera izgatavojam statīvu, vēlams ne stingru - lai to noturētu, bet pieļauju dažas slīpuma izmaiņas. Mēs izmantojām vecu riepu un koka starplikas.
Tagad viss ir gatavs pēdējam grūdienam - atslēgšanai.
R
dokstacija
Sākotnējā atkabināšanas posmā jūs varat pielietot spēku - pārnesumkārba nekarājas uz vārpstām, bet gan uz centrēšanas buksēm skrūvju caurumos sajūga korpusa sānos.
Atvienošana ir sarežģīta, labojot piedziņas vārpstu diferenciālī bloķēšanas gredzena dēļ. Tāpēc vispirms varat izvilkt pareizo disku no kastes, bet jūs varat iztikt bez tā. Mēs sākam šūpot kastīti horizontālā plaknē; Sākotnēji kaste pārvietojas dažus milimetrus.
Pēc tam, ievietojot starplikas iegūtajā spraugā, mēs turpinām kustēties - labās piedziņas bloķēšanas gredzens “padodas” un kaste kustas labprātāk. Visbeidzot, vienmērīgi šūpojot kasti, mēs to virzām prom no dzinēja, turot to no krišanas no domkrata.
Mēs noņemam pārnesumkārbu no domkrata un uzmanīgi nolaižam to uz grīdas (vai mūsu gadījumā dēļa), pievēršot uzmanību kreisās piedziņas leņķiem - nevajadzētu pieļaut lielus izkropļojumus un putekšņlapu saspiešanu.
Nedaudz paceļam dzinēju ar tam pievienoto sajūga vārstu, lai būtu pieejamas visas sajūga groza skrūves. Un tagad mēs apbrīnojam attēlu. Ātrumkārba ir noņemta vai drīzāk gandrīz noņemta un netraucē mainīt sajūgu.
Spararats, sajūga grozs un pārnesumkārba:
Pārnesumkārba, kas atrodas krustojumā ar sadales korpusu, RK piedziņas dobā vārpsta, tieši virs tās ir “tā pati neērtā tapa”:
Un šeit ir pasākuma varonis - pārkarsēts sajūga grozs: 
Sajūga maiņa
Mēs vienmērīgi atskrūvējam un atskrūvējam skrūves, kas nostiprina sajūga grozu pie spararata. Mēs izņemam grozu, atceroties turēt vadīto disku, izņemam visu un pārbaudām stāvokli.
Diska disks mirgo zilā krāsā, tas ir pārkarst. Turklāt diska ārējā pusē ir plaisas, arī spararats ir nedaudz apdedzis:
Pirms jauna sajūga uzstādīšanas mēs ņemam centrēšanas ierīces izmērus - kloķvārpstas atveres diametru un pārnesumkārbas ieejas vārpstas diametru. Centrēšanai ņemam 1/4 pagarinājumu un aptinam ar elektrisko lenti, lai iegūtu vajadzīgos diametrus, pēc kā ievietojam piedziņas diskā un kloķvārpstā. Tas nav precīzs centrējums, jo... gravitācijas dēļ ir nobīde, un mūsu izmēri nav nulles tolerance.
Tālāk mēs novietojam grozu, viegli piestiprinām to ar skrūvēm (var tikai trīs no sešām) un, viegli piespiežot ar to dzenošo disku, centrējam pēdējo ar aci, mērķējot ar aci stingri gar pagarinājuma asi. Tas ir nepieciešams, lai, uzstādot pārnesumkārbu, ieejas vārpsta viegli ietilptu piedziņas diska šķautnēs. Normālā darba režīmā disks automātiski ieslēgsies, kā paredzēts, pēc pirmās sajūga nospiešanas.
Vienmērīgi (šķērsām) pagrieziet un pievelciet groza skrūves.
Pārnesumkārbas pusē nomainām atlaišanas gultni, pārbaudām dakšas stāvokli un ieeļļojam ieejas vārpstas spaliņus. Mēs neeļļojam uzmavu, uz kuras slīd atbrīvošanas gultnis.
Viss ir gatavs montāžai.
Ātrumkārbas uzstādīšana
Sarežģītākā lieta pārnesumkārbas uzstādīšanā ir tās svars. Nokļūšana piedziņas diska šķautnēs, kamēr tā ir piekārta, ir neērta pat priekšpiedziņas automašīnām, nemaz nerunājot par nepieciešamību pieslēgties pie sadales kārbas. Tāpēc to darīt pēc svara, pat ja jūs esat tikai divi, nav risinājums.
Lai uzstādītu pārnesumkārbu, vispirms tā jāuzstāda uz domkrata un balstiem, lai iestatītu to vajadzīgajā augstumā un vienlaikus orientētu - mērķētu un pēc tam virzītu motora virzienā. Lai labā riteņa piedziņa netraucētu, mēs to vienkārši pārvietojam aiz iekšējās CV savienojuma. Šajā pozīcijā pārnesumkārba bez lielām grūtībām nofiksējas vietā (ja piedziņas disks ir labi centrēts), pēc tam tā tiek piestiprināta ar skrūvēm pie motora bloka un uzgriežņiem pie sadales korpusa tapām.
Tālāk tiek pacelta visa konstrukcija un uzstādīts kreisās puses pārnesumkārbas balsts. Pēc piestiprināšanas varat ievietot pareizo disku – vienkārši nedaudz pagrieziet to, lai pareizi orientētos gar spraugām (ja tas uzreiz neder), un nospiediet, līdz noklikšķina bloķēšanas gredzens.
Ātrumkārbu un ātrumkārbu savienojošos uzgriežņus uzskrūvēt ir daudz labāk nekā atskrūvēt, par laimi bija laiks vītnes notīrīt un ieeļļot.
Turpmāka uzstādīšana notiek stingri apgrieztā noņemšanas secībā. Neaizmirstiet ieeļļot skrūves ar žāvēšanas eļļu un pārbaudīt to hermētiskumu.
Pacients - Chery Tiggo 2006, pilnpiedziņa, 2,4 litru dzinējs; simptomi: sajūga slīdēšana.
Tika iegādāts jauns sajūga komplekts - grozs, piedziņas disks un atlaižu gultnis, visi elementi no Valeo, ražots Korejā.
Auto salikts Krievijā, par uzbūves kvalitāti sūdzību nebija. Iespējams, pirmspārdošanas sagatavošanas procesā automašīna tika “izstiepta” - daudzas un gandrīz visas viegli pieejamās skrūves un uzgriežņi tika pievilkti ar “visu proletāriešu naidu”. Šeit slēpjas arī dizaina trūkums - lielākajai daļai skrūvju ir vienkārši pārāk liels diametrs un garums, un tās ir ļoti jutīgas pret oksidēšanos (tērauda vai apstrādes kvalitāte ir slikta). Tāpēc skrūvju atskrūvēšanas process aizņem daudz ilgāku laiku nekā parasti.
Tā, piemēram, plastmasas priekšējais aizsargvairogs ir pieskrūvēts gareniskajai sijai ar divām M8 skrūvēm, katra 4 cm gara (neskaitot vēl 3 M6 skrūves un vairākas pašvītņojošas skrūves pa perimetru). Oksīdu dēļ no caurules bija jāizskrūvē gandrīz visā garumā - kopā apmēram 5 minūtes uz skrūvju pāri.
Otra dizaina iezīme ir bieži vien neērtā stiprinājumu atrašanās vieta un to pārpalikums. Rezultātā jums ir jāizmanto ļoti dažādi instrumenti (universālās piedziņas, uzgriežņu atslēgas utt.) un jāveic nevajadzīgas demontāžas darbības, lai piekļūtu neērtajam uzgrieznim.
Tika atzīmēta arī korozija gar sānu elementu apakšējo malu - automašīnai, kuras vecums ir 5 gadi un nobraukums 45 tūkstoši km, tas ir nepatīkams brīdis. Taču sliekšņu stāvoklis nekādus jautājumus neradīja.
Kopējais iespaids ir tāds, ka ķīniešu dizaineri ir noslēpumaini un neparedzami. Automašīnu apkope acīmredzami nav viņu galvenā prioritāte. Saskaņā ar Murzilka teikto, sajūga nomaiņa ietver dzinēja un ātrumkārbas noņemšanu no automašīnas.
Chery Tiggo visu riteņu piedziņas ieviešanas shēma ir sniegta šī raksta beigās.
Ātrumkārbas un sajūga noņemšana
Mēs nenoņēmām dzinēju, kā norādīts rokasgrāmatā, bet izmantojām parasto priekšējo riteņu piedziņas shēmu - piekariet kasti pie piedziņām un pārvietojiet to uz leju, tādējādi iegūstot piekļuvi sajūgam. Šajā gadījumā ir nianse nodošanas gadījuma formā, bet tas neveicina būtiskas izmaiņas.
Īsumā darbību algoritms ir šāds:
- Atbrīvojiet piekļuvi kontrolpunktam no augšas
- Atvienojiet pārnesumu kabeļus, sensoru vadus, sajūga darba cilindru
- Noņemiet apakšrāmi ar svirām, atvienojot lodveida savienojumus no rokām.
- Noņemiet gareniskās "slēpes" un 2 dzinēja stiprinājumus
- Izlejiet eļļu no pārnesumkārbas un pārnesumkārbas
- Novietojiet domkratu zem pārnesumkārbas un noņemiet kreisās puses pārnesumkārbas balstu
- Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina pārnesumkārbu un starteri, tapas uzgriežņus, kas savieno pārnesumkārbu un pārnesumkārbu
- Pārvietojiet kastīti pa kreisi, pagriežot to uz priekšu, nolaidiet to uz statīviem (grīdas)
- Nomainiet sajūgu, salieciet atpakaļ apgrieztā secībā
Zem kapuces
Mēs atbrīvojam piekļuvi kastītei no augšas. Mēs noņemam akumulatoru, gaisa filtra korpusu, akumulatora kronšteinu (fotoattēlā uz tā ir turētājs). Mēs pārvietojam spailes un vadus uz sāniem, atvienojiet zemējuma vadu no pārnesumkārbas.
Atvienojam pārnesumu izvēles kabeļus (tie ir fiksēti ar šķelttapu palīdzību), noskrūvējam kabeļa kronšteinus no kastes un pakarinām kabeļus tā, lai tie netraucē.
Zem mašīnas
Paceliet automašīnas priekšpusi ar domkratu un noņemiet priekšējos riteņus.
Mēs noņemam plastmasas aizsargelementus, vadoties pēc priekšējā bufera - kreisās un labās puses.
Novietojiet domkratu zem apakšrāmja un atskrūvējiet 4 skrūves, kas nostiprina apakšrāmi pie korpusa. Atskrūvējiet uzgriežņus un noņemiet 2 skrūves, kas nostiprina stūres statni pie apakšrāmja. Fotoattēla augšējā kreisajā daļā ir gareniskais kronšteins dzinēja un pārnesumkārbas stiprinājumiem (“slēpēm”). Priekšējā daļā tas ir fiksēts ar virsbūves apakšējo šķērssiju, aizmugurē tas ir nostiprināts starp aizmugurējās pārnesumkārbas balstu un apakšrāmi uz garām tapām. Mēs noņemsim “slēpi” vienlaikus ar apakšrāmi, lai to izdarītu, mēs to atlaižam priekšējā daļā - atskrūvējiet 2 skrūves no sijas un 2 skrūves, kas nostiprina priekšējo motora stiprinājumu pie “slēpes”. Jūs varat atskrūvēt balstu no motora bloka, nevis no “slēpes”, un noņemt pēdējo kopā ar balstu.
Atvienojiet sviras no lodveida savienojumiem. Lodveida savienojumu atdalīšana no stūres šarnīra nav tik vienkārša - būs nepieciešams vai nu šķērveida novilcējs ar platu asmeni (apmēram 26 mm) - to nav viegli atrast kvalitatīvu, un, lai uzstādītu vertikālo vilcēju, jums būs jāizskrūvē rumbas uzgriezni un atdaliet piedziņas vārpstu ar ārējo CV savienojumu. Tāpēc mēs to darām vienkāršāk - atskrūvējiet 3 uzgriežņus, kas nostiprina bumbu pie sviras (2 no apakšas un vienu no augšas) un izsitiet 2 tapas no apakšas uz augšu. Lai noņemtu tapas, jums būs jāpagriež dūre.
Pēc tam mēs noņemam domkratu, kas tur apakšrāmju, un izgriežam bumbiņas no roku padziļinājumiem. Tagad apakšrāmis paliek karājoties uz stabilizatora. Tajā pašā laikā mēs noņemam "slēpi".
Mēs atskrūvējam 4 skrūves, kas nostiprina stabilizatora bukses no apakšrāmja, noņemam apakšrāmja komplektu ar svirām.
Lai pabeigtu sagatavošanas procedūras, atskrūvējiet aizmugurējo balstu no pārnesumkārbas un izlejiet eļļu no pārnesumkārbas un sadales kārbas. Šajā gadījumā eļļa ātrumkārbā bija svaiga un nekādus jautājumus neradīja, bet eļļai Kazahstānas Republikā pēc 45 tkm nobraukuma jau bija nepieciešama nomaiņa. Uz iztukšošanas aizbāžņa magnēta tika atrasts biezs eļļas slānis, kas kondensēts ar skaidām:
Kā liecināja turpmākā procedūras gaita, eļļa no Kazahstānas Republikas nav jāizlej, tāpēc to atstāsim kā ieteikumu kontrolei; Šādas darbības laikā ir vieglāk to mainīt, nekā vēlāk skatīt atsevišķi.
Pārnesumkārbas un dzinēja atvienošana ar sadales kārbu
Sāksim garāko saziņas posmu ar ķīniešu dizaineriem - pārnesumkārbas atdalīšanu no dzinēja un sadales kārbas. Savienojums ar dzinēju ir diezgan vienkāršs, līdzīgi kā VAZ 2108 - metāla kartera bagāžnieks ar 5 skrūvēm un skrūvēm, kas savieno sajūga korpusu (zvaniņu) ar motora bloku. Visi no tiem ir viegli pieejami un redzami. Starteris ieiet zvanā no bloka puses, tāpēc nav nepieciešams to noņemt - vienkārši atskrūvējiet 2 skrūves.
Grūtības rodas, atskrūvējot uzgriežņus, kas savieno pārnesumkārbu ar sadales kārbu. Tie ir savienoti pa perimetru ar M10 tapām un 18 uzgriežņiem 8 lietas. No tiem 4 aizmugurējās tapas iziet no vārsta korpusa un ir pievilktas ar uzgriežņiem no pārnesumkārbas puses, un 4 priekšējās tapas - otrādi. Zemāk atvienoto vienību fotogrāfijās var skaidri redzēt dizaina skaistumu.
Salīdzinājumam: 2. paaudzes Toyota RAV4, kuras izkārtojumu ir mantojis Tiggo, tie paši uzgriežņi ir 14, un tāpēc piekļuve tiem ir daudz ērtāka.
Sarežģītākā daļa ir 2. uzgrieznis no augšas priekšpusē. Ņemot vērā sadales kārbas garo vītni un formas korpusu, neviens no pieejamajiem instrumentiem nesniedza skaidru risinājumu. 18 ligzda ar 3/8 kvadrātu neder ar sprūdratu, pagarinātāju apgrūtina vārsta bēgums, un uzgriežņu atslēgai nav kur pagriezties. Palīdzēja 3/8 kardāns, taču tam nepietika vietas, lai līdz galam atskrūvētu uzgriezni. Bet viņa negribēja iet ar roku, un jūs nevarat tur nokļūt ar savu roku. Iespējams, šis uzgrieznis ir visgrūtākā visas sajūga nomaiņas procedūras daļa.
Kad visi uzgriežņi un skrūves, kas nostiprina kārbu, ir atskrūvēti, atvienojiet kreisās puses pārnesumkārbas balstu. Domkratu novietojam zem kastes, tuvāk sajūga korpusam, aptuveni novērtējot masas centra atrašanās vietu. Atskrūvējiet uzgriezni un noņemiet garo skrūvi no atbalsta klusā bloka
Piekļuve skrūvēm, kas nostiprina šī balsta kronšteinu pie pārnesumkārbas, ir apgrūtināta, tāpēc mēs atskrūvējam to, kas ir pieejams uzstādītajā stāvoklī, un kas nav, piemēram, priekšējā kreisā skrūve - pēc kastes nolaišanas, tuvojoties caur riteņa arku. .
Zem motora kartera izgatavojam statīvu, vēlams ne stingru - lai to noturētu, bet pieļauju dažas slīpuma izmaiņas. Mēs izmantojām vecu riepu un koka starplikas.
Tagad viss ir gatavs pēdējam grūdienam - atslēgšanai.
Atvienošana
Sākotnējā atkabināšanas posmā jūs varat pielietot spēku - pārnesumkārba nekarājas uz vārpstām, bet gan uz centrēšanas buksēm skrūvju caurumos sajūga korpusa sānos.
Atvienošana ir sarežģīta, labojot piedziņas vārpstu diferenciālī bloķēšanas gredzena dēļ. Tāpēc vispirms varat izvilkt no kastes pareizo disku, bet jūs varat iztikt bez tā. Mēs sākam šūpot kastīti horizontālā plaknē; Sākotnēji kaste pārvietojas dažus milimetrus.
Pēc tam, ievietojot starplikas iegūtajā spraugā, mēs turpinām kustēties - labās piedziņas bloķēšanas gredzens “padodas” un kaste kustas labprātāk.
Visbeidzot, gludi šūpojot kasti, mēs to virzām prom no dzinēja, turot to no domkrata nokrišanas.
Mēs noņemam pārnesumkārbu no domkrata un uzmanīgi nolaižam to uz grīdas (vai mūsu gadījumā dēļa), pievēršot uzmanību kreisās piedziņas leņķiem - nevajadzētu pieļaut lielus izkropļojumus un putekšņlapu saspiešanu.
Nedaudz paceļam dzinēju ar tam pievienoto sajūga vārstu, lai būtu pieejamas visas sajūga groza skrūves. Un tagad mēs apbrīnojam attēlu. Ātrumkārba ir noņemta vai drīzāk gandrīz noņemta un netraucē mainīt sajūgu.
Spararats, sajūga grozs un pārnesumkārba:
Pārnesumkārba, kas atrodas krustojumā ar sadales korpusu, RK piedziņas dobā vārpsta, tieši virs tās ir “tā pati neērtā tapa”:
Un šeit ir pasākuma varonis - pārkarsēts sajūga grozs:
Sajūga maiņa
Mēs vienmērīgi atskrūvējam un atskrūvējam skrūves, kas nostiprina sajūga grozu pie spararata. Mēs izņemam grozu, atceroties turēt vadīto disku, izņemam visu un pārbaudām stāvokli.
Diska disks mirgo zilā krāsā, tas ir pārkarst. Turklāt diska ārējā pusē tiek novērotas plaisas:
Īpašu sūdzību par vadīto disku nav.
Nedaudz apdedzis arī spararats:
Pirms jauna sajūga uzstādīšanas mēs ņemam centrēšanas ierīces izmērus - kloķvārpstas atveres diametru un pārnesumkārbas ieejas vārpstas diametru. Centrēšanai ņemam 1/4 pagarinājumu un aptinam ar elektrisko lenti, lai iegūtu vajadzīgos diametrus, pēc kā ievietojam piedziņas diskā un kloķvārpstā. Tas nav precīzs centrējums, jo... gravitācijas dēļ ir nobīde, un mūsu izmēri nav nulles tolerance.
Tālāk mēs novietojam grozu, viegli piestiprinām to ar skrūvēm (var tikai trīs no sešām) un, viegli piespiežot ar to dzenošo disku, centrējam pēdējo ar aci, mērķējot ar aci stingri gar pagarinājuma asi. Tas ir nepieciešams, lai, uzstādot pārnesumkārbu, ieejas vārpsta viegli ietilptu piedziņas diska šķautnēs. Normālā darba režīmā disks automātiski ieslēgsies, kā paredzēts, pēc pirmās sajūga nospiešanas.
Vienmērīgi (šķērsām) pagrieziet un pievelciet groza skrūves.
Pārnesumkārbas pusē nomainām atlaišanas gultni un ieeļļojam ieejas vārpstas spārnus. Mēs neeļļojam uzmavu, uz kuras slīd atbrīvošanas gultnis.
Viss ir gatavs montāžai.
Ātrumkārbas uzstādīšana
Sarežģītākā lieta pārnesumkārbas uzstādīšanā ir tās svars. Nokļūšana piedziņas diska spraugās pēc svara ir neērta pat priekšpiedziņas automašīnām, nemaz nerunājot par nepieciešamību pieslēgties pie sadales kārbas. Tāpēc to darīt pēc svara, pat ja jūs esat tikai divi, nav risinājums.
Lai uzstādītu pārnesumkārbu, vispirms tā jāuzstāda uz domkrata un balstiem, lai iestatītu to vajadzīgajā augstumā un vienlaikus orientētu - mērķētu un pēc tam virzītu motora virzienā. Lai netraucētu labā riteņa piedziņa, mēs to vienkārši pārvietojam aiz iekšējā CV savienojuma. Šajā pozīcijā pārnesumkārba bez lielām grūtībām nofiksējas vietā (ja piedziņas disks ir labi centrēts), pēc tam tā tiek piestiprināta ar skrūvēm pie motora bloka un uzgriežņiem pie sadales korpusa tapām.
Tālāk tiek pacelta visa konstrukcija un uzstādīts kreisās pārnesumkārbas balsts. Pēc piestiprināšanas varat ievietot pareizo disku – vienkārši nedaudz pagrieziet to, lai pareizi orientētos gar spraugām (ja tas uzreiz neder), un nospiediet, līdz noklikšķina bloķēšanas gredzens.
Uzgriežņus, kas savieno ātrumkārbu un ātrumkārbu, ir daudz labāk nekā atskrūvēt, par laimi bija laiks vītņu tīrīšanai un ieeļļošanai.
Turpmāka uzstādīšana notiek stingri apgrieztā noņemšanas secībā. Neaizmirstiet ieeļļot skrūves ar žāvēšanas eļļu un pārbaudīt to hermētiskumu.
Pilnpiedziņas ieviešana
Pilnpiedziņa tiek realizēta bez diferenciāļa, aizmugurējā ass tiek pievienota automātiski, izmantojot elektromagnētisko sajūgu. Tādējādi parastos braukšanas režīmos tā ir priekšpiedziņas automašīna, un slīdēšanas gadījumā tā kļūst par visu riteņu piedziņu un ar "centra diferenciāļa bloķēšanu".
Šī ir ļoti bīstama ieviešanas iespēja, jo... aizmugurējās ass savienošana var notikt kritiskā situācijā, piemēram, slīdēšana līkumā un strauja uzvedības maiņa no priekšējo riteņu piedziņas uz visu riteņu piedziņu un pat ar “bloķēšanos” (viena riteņa izslīdēšana būt garantētam), var izraisīt nepatīkamas sekas. Tāpēc, lai cīnītos pret šo slimību, daži Tiggo īpašnieki uz paneļa parāda pogu, kas pilnībā atspējo sajūgu. Būtu saprātīgi parādīt 3 pozīciju slēdzi, kā tas tiek darīts pilnpiedziņas Suzuki SX4 - “ZP off”, “savieno automātiski”, “vienmēr ieslēgts”.
Skatīt arī
- — Chery Tiggo dakšas dizains ir ļoti līdzīgs šai, tāpēc, mainot izspiedējgultni, ir jēga pievērst īpašu uzmanību;
- — pie kā noved braukšana ar trokšņainu atdalīšanas gultni?
