Дело в том, что серийные мотоблоки имеют крайне недостаточную сцепную массу (в 5-6 раз меньше минимально необходимой), поэтому они не могут создать достаточное тяговое усилие для вспашки: буксуют. Я на практике убедился, что можно пахать только в том случае, если сцепная масса не менее "600 кг (как у лошади). А она у всех колесных тракторов рассчитывается так, чтобы на метр ширины вспашной полосы приходилось не менее 4 т. Значит, мотоблок МБ-1 при его массе 100 кг может поднять пласт шириной всего... 2,5 см! Чтобы пахать конным плугом, поднимающим пласт сечением 20X20 см, масса мотоблока (трактора) должна быть не менее 800 кг.
Именно из этих соображений Главное управление ГАИ МВД России ко всем мотоблокам предъявило технически вполне обоснованное требование: «Можно изготавливать мотоблоки с двигателем мощностью не более 5-7 л.с. Причем на каждые сто килограммов полной массы мотоблока не должно приходиться более 1 л.с».
Еще в 1998 году я сделал мотоблок. Хотя его вес довел до 240 кг, убедился, что хорошо пахать им невозможно: тяжело - приходилось мотоплуг самому толкать. Затем я сделал мотофрезу. Она тоже не оправдала моих надежд. Стоило попасть под ножи фрезы камешку, корневищу, неперепревшему навозу, как она выскакивала на поверхность, и на фрезе, как на колесе, пускалась наутек. А если на участок внесен навоз, то ножи не заглублялись вообще и навоз наматывался на фрезу.
В 2000 году сделал первую мотолебедку. Сцепление ее с почвой совершенно не зависит от веса, так как она надежно удерживается на месте за счет якоря, лапы которого, имеющие вид штыковых лопат, заглублены в почву. Именно якорь и придает мотолебедке исключительную работоспособность. Он позволяет всю мощность мотора использовать на полезную работу, что недоступно никакой другой технике подобного назначения.
Дело в том, что и трактор, и мотоблок половину мощности расходуют на самопередвижение. Масса мотолебедки с полной заправкой (10 л бензина) всего 42 кг. Значит, она в два раза менее металлоемка по сравнению с мотоблоком МБ-1, а по сравнению с мини-трактором Кутаисского, Гомельского или Харьковского завода - в 14 раз.
Ну а теперь попробуем сравнить производительность лебедки, мотоблока и лошади. Получается вот такая арифметика. Номинальная мощность лошади при работе около 1 л.с. Ее масса - 600 кг. Мотоблок МБ-1 в шесть раз легче лошади. Значит, на создание тягового усилия он может использовать не более "Д л.с.
Мини-трактор по своей массе сравним с лошадью. Соответственно можно предположить, что для создания тягового усилия он может испбльзо-вать не более 1 л.с. Моя же мотолебедка с двигателем от мотороллера-«Электрон» мощностью 7,5 л.с. использует на создание тяги всю мощность мотора. Значит, лебедка производительнее лошади в 7,5 раза и мотоблока- в 45 раз!!! Именно поэтому она легко поднимает пласт земли сечением 30X35 см и может пахать даже целину.
Плуг для своей лебедки я скопировал с двухколесного конного плуга, только максимально облегченного и упрощенного. Борозду он «держит» сам, точно копируя ранее пройденную, и управлять им не надо. Пахать лебедкой настолько легко и просто, что это по силам даже детям, и совершенно безопасно. Ни силы, ни умения для этого не надо.
В нашем городе и окрестностях мотолебедка уже давно вытеснила и мотоблоки и мини-тракторы.
Многие, кто, поверив рекламе, купил мотоблок, сейчас переделывают на мотолебедки, используя их моторы. Мой сосед, имеющий самодельный мини-трактор, сделал уже семь лебедок всем родственникам, две из которых он отправил в соседние области. Свою первую лебедку он подарил брату, живущему в Перми, лет восемь тому назад. Это была единственная лебедка, у которой грунтозацепы были на передней и задней частях рамы. Возможно, она и послужила образцом лебедки пермских студентов, которые, кстати, допустили две большие ошибки. Первая в том, что грунтозацепы они сделали в передней части рамы, забыв, что при натяжении троса появляется опрокидывающий момент. Это не дает возможности использовать всю мощность мотора, а работа на такой лебедке небезопасна. Случалось, что при вспашке целины такой лебедкой поднимало человека, стоящего на задней части рамы, и перекидывало через лебедку. Поэтому грунтозацепы нужно устанавливать только на задней части рамы, лучше шарнирно: их удобнее заглублять, а работа с лебедкой будет совершенно безопасной. Человек, управляющий лебедкой, будет стоять на грунтозацепах, своим весом заглубляя их, что дает возможность раза в три увеличивать тяговое усилие.
Вторая ошибка в том, что плуг они сделали одноколесным с ручками управления. Его неудобно перекатывать к началу борозды, и невозможно начинать борозду от самого препятствия (изгороди, постройки, теплицы и т.д.): мешают ручки управления. Причем пашут таким плугом обязательно два человека.
Плуг нужно делать двухколесным: такой борозду «держит» сам, точно копируя ранее пройденную. Управлять им практически не надо, его удобнее и легче перекатывать к началу борозды, он позволяет начинать борозду от самого препятствия, а пахать лебедкой тогда может и один человек.
Сейчас я имею три мотолебедки. Последняя конструкция исключительно удачна: она пашет, боронит, окучивает картофель, рыхлит междурядья даже при сомкнувшейся ботве, позволяет сажать картофель «под плуг», обрабатывать склоны любой крутизны, служит грузоподъемным устройством, работает с любым культиватором, трелюет лес.
Помимо всего этого, она (что особенно ценно) может перевозить груз до 500 кг со скоростью до 40 км/ч. ГАИ разрешает ездить на ней по всем дорогам без ограничений.
Устроена моя мотолебедка предельно просто. Она имеет две рамы - основную и дополнительную. Основная - это передняя вилка мотоцикла, на которой установлен мотор, бензобак, барабан с тросом и органы управления мотором. Дополнительная рама служит для устойчивости лебедки. На ней шарнирно закреплен якорь с двумя лапами-грунтозацепами, подобными штыковым лопатам. Дополнительная рама крепится к основной четырьмя болтами. В передней ее части установлены два ограничительных ролика для троса на случай, если лебедка будет установлена под углом к линии борозды.
Чтобы превратить лебедку в транспортное средство, снимается барабан, отсоединяется дополнительная рама вместе с якорем, в основную раму-вилку устанавливается заднее колесо от мотороллера («Тула», «Турист» или «Тулица»), а затем шкворневым болтом основная рама присоединяется к двухколесной тележке: получается трехколесная переднеприводная мототележка, похожая на грузовой мотороллер.
Поскольку звездочка колеса тульских мотороллеров в два раза больше, чем у мотороллера «Электрон», скорость тележки уменьшилась в 2 раза.
Интересно, что рулевая колонка тележки смещена назад от основной рамы; рама-вилка вместе с мотором поворачивается в обе стороны на 100°, что позволяет тележке разворачиваться на месте на 360°, не выходя за свои габариты (так что задняя передача ей не нужна).
Обратите внимание, что мотор, бак, водитель и пассажир расположены над ведущим колесом, а задние колеса тележки смещены назад от центра кузова. Это повышает нагрузку на ведущее колесо, сцепление его при этом с дорогой просто отличное. Кузов тележки деревянный, с размерами 1,5X1,3X0,3 м. Рама тележки трубчатая, колеса - от мотороллера «Электрон».
Превращение мототележки в мотолебедку производится в обратной последовательности.
Сейчас уже и многие конструкторы-профессионалы убедились, что мотоблоки мало пригодны для вспашки. Промышленность налаживает выпуск мини-тракторов - сцепной вес у них для этого вполне достаточен. Но использовать их на приусадебном участке крайне сложно. Дело в том, что площадь его очень мала, со всех сторон он ограничен изгородью и постройками, а на самих участках всегда имеются препятствия: теплицы, парники, деревья, многолетние посадки и т.д. Выезжать же за пределы участка для разворота, как правило, нет возможности, и трактор делает это на участке, превращая его в дорогу. Ведь у него четыре колеса, которые прикатывают почву не только при движении вперед, но и задним ходом. К тому же он баснословно дорог. На эти деньги можно нанимать пахаря с лошадью, не покупая горючее и запчасти в течение 240 лет, поскольку вспахать таким образом участок стоит прилично. Масса мини-тракторов, выпускаемых в Кутаиси, Харькове и Гомеле, составляет 600 кг при мощности их двигателей 6 л.с, и этой мощности хватает подчас только для передвижения этой горы металла с черепашьей скоростью.
Дома у меня лежал старенький, пыльный и замасленный червячный редуктор 4-40 с уменьшающим отношением 1:40, который и послужил основой лебедки. Такой, кстати, можно найти на барахолке за невысокую цену и в хорошем состоянии.
Полностью разобрав и промыв его в бензине от отложений масла, которое больше походило на пластилин черного цвета, я решил сразу поменять сальники. На замену использовал сальники от автомобиля семейства ВАЗ. Поменял все прокладки (сменные вырезал из па-ронита толщиной 0,6 мм), отрегулировал зазор между червяком и шестерней. Залил трансмиссионное масло, и редуктор стал как новенький.
Чтобы определить, какого размера потребуется барабан, я прежде всего сварил раму из уголка 40x40x4 мм размером 75×30 см.
Поначалу думал, что трос с барабана будет разматываться при помощи реверса двигателя, но это оказалось очень долго и неудобно, вручную гораздо проще. Но для этого пришлось, придумать муфту, с помощью которой можно будет отделить вал редуктора от вала барабана и тем самым размотать трос без усилий на требуемую длину огорода. А на время работы лебедки соединяю редуктор с барабаном, и оба вала работают вместе.
Муфту сделал из передних ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей) и передней ступицы ВАЗ 2108. Валы ШРУСов имеют наружные шлицы, идентичные внутренним шлицам ступицы. Они-то и будут заходить в зацепление между собой. Бывшие в употреблении ШРУСы и ступицу приобрел на пункте приема металлолома (в ближайшей авторемонтной мастерской в тот момент их не оказалось). От ШРУСа сразу отрезал две части вала – они-то и нужны для изготовления вала лебедки (рис. 3).
Затем приступил к изготовлению барабана, на который будет наматываться трос. Из куска трубы с наружным диаметром 114 мм сделал два фланца толщиной 5 мм. На металлобазе купил стальной круглый прокат (кругляк) диаметром 35 мм – он послужил заготовкой для вала. Кругляк диаметром 90 мм стал заготовкой для корпусов подшипников барабана. Кстати, учтите: покупая металл на металлобазе (если его вам будут резать пропа-новым резаком), не кидайте его сразу в емкость с водой. Такой металл трудно поддается токарной обработке. Еще мне пришлось купить пару подшипников серии 306 – такие выдержат нагрузку, создаваемую плугом.
Приехав домой и начертив на листке бумаги чертеж будущего вала (рис. 1), я отправился к токарю. Пришло время все это собрать в единый механизм. Сразу скажу, что корпуса для лебедки можно найти и готовые, и бывшие в употреблении. Но в моем городе таких магазинов нет, потому я попросил токаря выточить еще и корпус для агрегата (рис. 2).
Взяв фланцы с прорезанными по центру отверстиями под наружный диаметр вала, я приварил их к отрезку трубы диаметром 114 мм. Затем, пропустив через фланцы барабана выточенный вал, центрировал его так, чтобы оставался небольшой зазор между фланцем и корпусом подшипника, и приварил барабан к валу. Шлицевой вал ШРУСа вставил в выточенное отверстие в торце вала барабана и тщательно приварил. Такие же шлицы сделал и на редукторе. Для этого потребовался второй шлицевой вал ШРУСа – его зафиксировал на редукторе через выточенную втулку.
Крепления редуктора и барабана к раме сделал из уголка 50x50x5 мм. Все зафиксировал прихватками, ведь все это необходимо выставить соосно. К выточенным корпусам для подшипников (рис. 5) приварил уголок 50×50 мм: теперь их можно закрепить на раме с помощью болтов и легко снять, если понадобится ремонт или замена подшипников.
Очень важно расположить корпуса так, чтобы при работе лебедки вся сила тяги с корпусов приходилась не на сварочный шов, а на уголок (фото 4). Тогда корпус не оторвется, уголок обеспечит большой запас прочности.
Все выточенные детали выставил так, чтобы ступица ходила свободно, не заедала (фото 5), затем слегка прихватил сваркой, а когда убедился, что все установлено правильно, заварил на совесть.
Зафиксировать лебедку на земле можно с помощью приваренных двух коротких отрезков трубы. Надо лишь пропустить через них арматуру или металлические прутки и вбить их в землю.
Двигатель использовал асинхронный, мощностью от 1,5 кВт с числом оборотов не меньше 2780 в минуту. Более маломощный – на 750 Вт и 2780 об/мин – не справился. Выход нашел неожиданный -установил на лебедку угловую шлифовальную машину, иными словами, болгарку мощностью 2,3 кВт.
Такая есть, наверное, у каждого хозяина, а ее мощность и 6500 об/мин позволяют справляться с любыми нагрузками при вспашке и окучивании без малейшего признака перегрева. Закрепил ее просто – двумя болтами в отверстия, предназначенные для установки ручки. Вместо отрезного диска установил шкив с резьбой – и все прекрасно работает. Шкив, кстати, можно выточить у токаря, а можно сделать намного дешевле: в металлоломе найти подходящий шкив и к нему, точно отцентрировав, приварить гайку для зажима диска от той же болгарки. Ремень исполь зовал от генератора автомобиля ВАЗ-2101. Болгарка натягивается с помощью усилия, прилагаемого рукой (фото 6).
Все подготовлено, осталось прикрепить болтом трос к барабану и равномерно его намотать. Трос взял толщиной 4 мм: такой уверенно справляется со своей задачей, хотя если грунт у вас тяжелый, стоит взять 5-миллиметровый, с запасом. Плуг и окучник (фото 7-9) сделал сам, так как предлагаемые на рынке не устроили по качеству. Чертежи плуга и окучника – на рис 4-7. Имея в хозяйстве сварочный аппарат, болгарку, молоток и подходящий материал, сделать плуг и окучник не сложно.
Подготовка к работе
В начале рядка, посередине, устанавливаем лебедку, забивая два металлических стержня для фиксации. Помощник вручную разматывает трос на необходимую длину. При помощи ступицы соединяются два вала, затем включаем болгарку – и агрегат начинает работать.
Окучивая, надо лишь немного направлять плуг влево или вправо, корректируя положение окучника в рядке. При вспашке плуг также необходимо корректировать, хотя большую часть работы за вас выполняет колесо, идущее по борозде впереди плуга.
Теперь на окучивание и вспашку уходит намного меньше времени и сил, хотя, делая такую же лебедку заново, я бы кое-что подкорректировал, сделав конструкцию менее габаритной. А так в планах – покраска и доработка данной лебедки, но и сейчас она отлично справляется со своей задачей.
Плуг электролебедка своими руками – фото и чертежи
©Р. МАЛЮК Ставропольский крой
1 шт. A3-A5 светодиодный светящийся чертеж доска для рисования граффити…
203.81 руб.
Бесплатная доставка★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.20) | Заказы (114)
Ведущий канала “Умный город” рассказал об устройстве самодельной электролебедки, которую использует для вспашки земли. Двигатель 1,1 киловатта. 220 вольт. Редуктор на 40. Крепится ременной передачей. Электромагнитный пускатель. Пульт управления. Конденсатор. Вся конструкция крепится на одной раме. Схему можно найти в интернете. Приспособление для вспашки огорода сделано своими руками.
Редуктор крепится уголком к раме с возможностью регулировки. Сделаны пазы. А после него барабан. Сделан из трубы 150. К трубе приварены фланцы. На видео показано, как через барабан проходит вал, как он крепится. Сделан реверс. Чтобы размотать трос, надо было включить задний ход и он разматывался. Это происходит очень долго, поэтому решили сделать, чтобы барабан крутился назад в холостую. Вытащили вал диаметром 35. Подшипники могут быть разные, здесь 36. Этот вал будет намертво привариваться к барабану.
Взяли с передних, наружных гранат, потому что у них шлицевая часть длинная. Сама ступицу можно подобрать. А у внутренних она толстая, ничего не подберешь. У гранат есть внутренняя обойма, всё подходит. Две обоймы свариваются и можно сделать одну общую. Точим на редуктор переходную втулку. Одну части гранаты вставляем под приварку. Потом передняя ступица.
Вращается редуктор , ступица соединила два лицевых вала. Полностью барабан. Когда мы отодвигаем ступицу, крутится всё отдельно. Редуктор не трогаем, а разматываем трос и барабан движется в холостую. Опять надо подключить вал. Переводим, и вся механика крутится вместе. Подробности об устройстве для вспашки на видео, размещенном в начале публикации.
Самодельная лебёдка создана для облегчения тяжелого ручного труда при обработке почвы и может заменить любой мотоблок или мотокультиватор. С его помощью можно перепахивать землю под грядки, сажать бороновать, окучивать, выкапывать картофель.
Лебедка сельскохозяйственная позволяет осуществить полный цикл обработки почвы при выращивании картофеля. Агрегат способствует сбережению и поддержанию плодородия почвы, что ведет к получению максимального урожая.
В далеких 90-х годов была создана лебедка для вспашки на основе двигателя от бензопилы "Урал", "Дружба", она служит верой и правдой до сих пор. Изменения и доработки касались в основном плуга. На видео ниже хорошо видны эти изменения. Постепенно пришла мысль создать электрический аналог. И вот, что получилось, смотрите видео и фото ниже.
Изготовлена лебедка - мотоблок из подручных материалов с использованием стандартных общедоступных деталей и обычных материалов (электрический двигатель 2.2 кВт 1500 об/мин, трубы, уголки, звездочки и цепи от мототехники).
Лебедка для вспашки электрическая
Двигатель используется трехфазный и подключен к однофазной сети 220 В. Этой мощности хватает для вспашки, окучивания, выкапывания картофеля. Если купить двигатель для однофазной сети, можно пахать целину. А в моей модификации для вспашки целины я использовал блок, который уменьшает скорость вспашки в два раза, но и увеличивает усилие.
Однофазный двигатель стоит более 10000 рублей. Речь идет о городе Смоленске, поэтому поставлен 3-х фазный. К тому же люди, которые сталкивались с перемоткой однофазного двигателя, сталкивались с большими проблемами. 3-х фазный двигатель на практике более надежный - может работать непрерывно годами.
Принцип работы слебедкой сельскохозяйственной заключается в последовательном вспахивании земли с возвращением плуга в начало борозды. Работу желательно осуществлять вдвоем, но при необходимости возможно и одному. При этом возможно вносить удобрения (перегной) непосредственно в борозду.
Пашет даже дерн (целину). На первых порах использовался классический самодельный плуг с ручками, который требовал наличие начальных навыков пахаря и весил на пару килограмм больше модернизированного.
Лебедка электрическая и бензиновая
(колеса на лебедке используются только для транспортировки по участку)
Детали, которые необходимо выточить на токарном станке или купить в магазине мотозапчастей.
