Для того чтобы двигатель автомобиля работал исправно как можно дольше, а также чтобы не увеличивался расход масла и бензина, ему требуется своевременная профилактика или ремонт. К таким обязательным процедурам относится и маслосъемных колпачков. Далее мы подробно поговорим о сальниках клапанов и рассмотрим, что это за детали. В этой статье мы ответим на вопросы, по каким признакам можно самому определить необходимость замены маслосъемных колпачков и как поменять маслосъемные колпачки своими руками.
Читайте в этой статье
Общие сведения о маслосъемных колпачках
Маслосъемные колпачки (сальники) являются частью механизма маслораспределения в двигателе. Наличие масла – главнейшее условие работы . Только не везде оно должно быть. Например, во время своего вращения всегда находится в масляном тумане. А вот в камерах сгорания смазки быть не должно. Там только топливно-воздушная смесь, которая и сгорает. Если же в нее добавить масло, то сгорание ухудшится, что скажется на увеличении потребления бензина.
Удаление коксовых отложений и нагара в двигателе: доступные способы. Самостоятельная промывка мотора без вскрытия, механическая очистка двигателя.
Конструктивно в двигателе внутреннего сгорания имеется несколько видов сальников, служащих уплотнением для различных подвижных соединений, среди которых особая роль отводится сальникам клапанов или как их еще называют маслосъемные колпачки.
Назначение
Защита камеры сгорания от попадания масла из головки блока цилиндров.
Масло в головку блока подается под давлением для смазки распределительных валов, при вращении которых в полости головки создается масляный туман, состоящий из брызг горячего масла, оседающего на все элементы головки блока.
Где находятся?
В головке блока установлены направляющие втулки для впускных и выпускных клапанов. Между втулкой и стержнем клапана оставлен определенный тепловой зазор, рассчитанный на расширение деталей при нагреве.
Для того, чтобы масло из головки блока не могло попасть в камеру сгорания через этот зазор на втулках, установлены сальники, в виде колпачков, за что и получили свое название – «маслосъемные колпачки».
Устройство
Сальник представляет собой стальной цилиндр для жесткой посадки на головку направляющей втулки. Сверху цилиндра на вулканизирован слой резины или каучука (фтор или акрилатный каучук) в виде усеченного конуса, для плотного обхвата стержня клапана и снятия масла при его рабочем ходе. На конце колпачка установлено пружинное кольцо для надежного контакта колпачка с телом клапана.
Когда нужно менять?
При работе силовой установки, в зависимости от оборотов двигателя, каждую минуту клапана совершают порядка 200- 1200 тактов, что отрицательно сказывается на ресурсе колпачков, вызывая их естественный износ.
Производители автомобилей не дают каких-либо данных о периодичности замены сальников клапанов и эта работа выполняется по мере обнаружения признаков их неисправности.
Признаки неисправности:
Масло на резьбе свечей, при сильном износе колпачков, масло уже присутствует и на их электродах;
Падение мощности, ухудшение динамики и увеличение расхода топлива;
Нестабильный запуск горячего двигателя;
При двигателя, первыми страдают именно колпачки, как наиболее высокорасположенные в двигателе, плюс контактирующие с клапанами, разогретыми в камере сгорания. В таких случаях сальники просто «дубеют» и уже не в состоянии выполнять свою работу, позволяя маслу беспрепятственно попадать в камеру сгорания.
Неисправность сальников можно обнаружить и при вскрытии крышки клапанов для выполнения регулировочных работ или замены прокладки. Это относится к двигателям, где колпачки можно увидеть. Неисправность будет выражена в отсутствии пружинки, либо сальнике, который «снялся» с направляющей втулки и «сидит» на стержне клапана.
Как происходит процесс замены?
На многих моторах замену маслосъемных колпачков выполняют без снятия головки блока цилиндров, производя лишь частичную ее разборку, чтобы добраться до сальников.
Однако, если двигатель долгое время работал с неисправными колпачками, то это однозначно привело к образованию нагара на тарелках и седлах клапанов, который необходимо убрать, для надежной работы двигателя.
К тому же, в большинстве случаев на снятой головке обнаруживается не параллельность ее плоскости, которую необходимо про фрезеровать.
В любом случае, эта работа относится к категории сложных и ответственных и должна выполняться в условиях автосервиса, либо в гараже у опытного механика, где есть все условия и необходимый инструмент для ее проведения.
Однако здесь существует нюанс. Замена будет целесообразной лишь в случае, когда втулки стрежни клапанов не имеют износа. В противном случае срок службы новых деталей будет крайне ограничен и понадобится повторный ремонт.
Дело в том, что если стержень клапана ходит в направляющей с большим зазором, то он будет двигаться не по центру втулки, а с перекосом и постоянно давить на один край колпачка, вызывая его интенсивный износ.
Что будет, если не ремонтировать?
Как следует из теории для сгорания 1 литра бензина необходимо 14-16 кг воздуха и такая топливовоздушная смесь будет наиболее благоприятной для работы двигателя, как в плане экономии топлива, так и полной отдачи мощности.
Когда же в составе этой смеси появляется масло, то это ведет к неполному ее сгоранию, нестабильной работе двигателя, потери мощности и возрастанию расхода топлива.
Помимо этого, при сгорании масла образуется нагар на тарелках клапанов, днище поршня и электродах свечей зажигания. При сильном поступлении масла, когда колпачки уже не способны его задерживать, появляются пропуски зажигания, либо одна из вообще перестает работать.
Нагар на клапанах — одно из последствий неисправных колпачков
Нагар, появившийся на тарелках клапанов не дает им возможности плотно «садиться» в седла клапанов, что ведет к снижению компрессии в цилиндрах и перебоям в работе силовой установки. Плюс неплотная посадка клапана (особенно выпускных клапанов) создает условия для прорыва раскаленных газов из камеры сгорания и прогару тарелки клапана.
При обнаружении выше перечисленных неисправностей рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, обратиться к профессионалам автосервиса для продления ресурса двигателя.
Среди возможных причин повышенного расхода масла можно отметить, в порядке сложности устранения:
- потеки масла через неплотности в прокладках, сальниках, а также трещины в картере двигателя, блоке цилиндров, датчике давления масла и т.д.
- износ маслосъемных колпачков
- износ цилиндро-поршневой группы
- угар масла вследствие его некачественности
Первая группа причин определяется визуальным просмотром. Устранить подобные причины, за исключением прокладки ГОЛОВКИ БЛОКА и трещин в блоке цилиндров, достаточно просто. Следует лишь заменить неисправные детали (сальники, прокладки). Исключение составляет здесь – прокладка головки блока и блок цилиндров. Чтобы их заменить, необходимо снять распределительный вал (со всеми вытекающими последствиями), а затем – саму головку; а то и полностью разобрать двигатель. Конечно, опытному механику подобная операция не составит труда, но вот рядовому автолюбителю…
Вторая причина – износ малосъемных колпачков. О признаках необходимости их замены мы и поговорим чуть ниже. Эта операция также подразумевает, как правило, снятие распределительного вала (одного или нескольких – в зависимости от модели автомобиля). Впрочем, существуют автомобили, на которых это делать не нужно. Однако, это достаточно редкие случаи.
Наконец, износ деталей цилиндро-поршневой группы. Чтобы устранить его, необходим, как говорится, капитальный ремонт двигателя. Как правило, его приурочивают и к другим ремонтным операциям, а именно: замены вкладышей коленчатого вала, ремонт (шлифовка) шеек коленчатого вала, замена клапанов, замена/развертка направляющих втулок клапанов, не говоря уже о замене изношенных (к тому времени) рокеров клапанов, клапанных пружин.
Здесь рассмотрим признаки, которые свидетельствуют о симптомах, аналогичных износу маслосъемных колпачков . Вот их перечень (возможно, неполный):
Неисправность сигнализации
Дымный выхлоп при перегазовке
Повышенный расход топлива
Падение мощности и приемистости, провалы в работе двигателя,
Быстро загрязняется масло
Калильное зажигание
Отметим, что необязательно, чтобы все признаки проявлялись одновременно.
Дым из маслоналивной горловины*
Который можно иногда увидеть, например, если на работающем двигателе открыть маслозаливную горловину. На хорошем (т.е. исправном) двигателе оттуда будет просто выходить воздух (как вариант – с примесью масляного тумана, что не является неисправностью). Если двигатель потребляет много масла и из горловины идёт сильный дым – стало быть, изношена поршневая группа. Если двигатель масло расходует, а из горловины - чисто, то дело может быть (но, необязательно) в маслосъемных колпачках.
*Так что этот признак, скорее, не свидетельствует об износе маслосъемных колпачков.
Резьбовая часть свечей покрыта маслом
Это – тоже один из симптомов необходимости замены маслосъемных колпачков. Впрочем, не всегда. Т.е. бывает, что колпачки уже требуют замены, но резьбовая часть свечей – все еще сухая. Ибо масла в камеру сгорания попадает пока еще не слишком много, оно успевает сгорать.
Почему резьбовая часть свечи бывает покрыта маслом при условиях, когда оно поступает в камеру сгорания? Казалось бы, ведь в резьбе между свечей зажигания и головкой блока если и имеются зазоры, то они минимальные и не превышают 0,2 мм?
Рассмотрим процесс работы двигателя. Дело в том, что в момент впуска порции горючей смеси в цилиндр попадает масло, при этом в цилиндре (равно как и в резьбовых зазорах свечей) присутствует разрежение. Затем смесь сжимается. Естественно, она (в том числе и содержащееся в ней масло с бензином) начинает проникать во все места, где возможно, в том числе и резьбовые зазоры свечей. Затем смесь поджигается, сгорает. Сгорает она почти везде, кроме, как раз, резьбовых зазоров. Ибо они очень маленькие (в районе 0,1…0,3 мм), в столь малые зазоры горение, как правило, распространиться не может. В итоге – масло накапливается в резьбовых зазорах. Бензин же испаряется, ибо свечи являются нагретыми.
Свечи покрыты черным нагаром. Повышенное дымление из выхлопной трубы
Нагар может (но, необязательно) маслянистым. Как правило, при износе маслосъемных колпачков он является махровым. Хотя, слишком богатая смесь тоже может дать махровый черный нагар. Сине-сизый, временами черный дым из глушителя свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы, а также о чрезмерно богатой смеси.
Однако, аналогичные симптомы наблюдаются и при износе маслосъемных колпачков (синий выхлоп при перегазовке), неисправности системы зажигания (момент зажигания неверен, «пробиты» высоковольтные провода, крышка трамблера, бегунок и пр., а также, возможно, неисправность… сигнализации), нарушении регулировок системы подачи топлива (например, карбюратора, форсунок и т.д.).
Т.е. черный дым из глушителя и покрытые черным нагаром свечи далеко не всегда является свидетельством чрезмерно богатой смеси. Оба этих признака проявляются также как при износе маслосъемных колпачков, так и при нарушении системы зажигания. Почему?
Потому, что при неисправности системы зажигания искра на свечах будет неполноценной, хотя с виду она может быть вполне приемлемой. Соответственно, сгорание масло-топливно-воздушной смеси будет также неполноценным. В частности, содержащееся в смеси масло и бензин будут сгорать ХУЖЕ (чем при хорошей искре), т.е. будет образовываться черный нагар, создавая видимость излишне переобогащенной смеси. Например, именно это наблюдалось в случае, когда был «хитро» пробит .
Неисправность сигнализации
Она тоже может быть причиной образования нагара на свечах зажигания, если через нее проходят цепи, имеющие отношение к зажиганию. Распространенный случай – когда какие-нибудь разъемы в сигнализации имеют плохие контакты (когда они старые и/или сделаны из китайского металла). При этом зажигание будет то отличным, то «не очень», то (долю секунды) отсутствовать вовсе. И так – постоянно.
Наблюдался случай, когда машина периодически глохла на ходу после 10…20 минут езды. И после - наотрез отказывалась заводиться. Однако, по происшествии 10…15 минутной стоянки – заводилась, как ни в чем ни бывало и ехала столько, сколько нужно.
Примечание : в точности такое же поведение машины в другом случае являлось следствием неисправности маслосъемных колпачков.
Кроме того, машина часто (но, не всегда) глохла при попытке движения в гору. Рекомендации сервисменов ремонтировать систему питания, естественно, вообще ни к чему не привели. Они привели лишь к затрате денежных средств и времени на размышления. Однако, проблема полностью снялась после восстановления электрических контактов в двух разъемах сигнализации (путем их снятия и легкого обжатия разъемов).
Почему машина заводилась после 10…15 минутной стоянки? Потому, что за это время немного остывал блок сигнализации, контактные детали ее разъемов чуть-чуть изменялись в размерах (под действием теплового сужения), чуть-чуть смещались относительно друг друга (т.е. разъем «папа» слегка смещался относительно разъема «мама»), происходило как бы царапание, проскальзывание их контактирующих поверхностей относительно друг друга и контакт на какое-то время вновь восстанавливался.
А почему двигатель иногда глох при движении автомобиля в гору? Потому, что в блоке сигнализации, находящегося под приборной панелью, при изменении ориентации машины относительно вертикали немного перемещался в другое положение блок сигнализации, в результате - иногда нарушались электрические контакты. А когда автомобиль переезжал на горизонтальную поверхность – контакты восстанавливались.
Дымный выхлоп при перегазовке
Симптомы образования дымного выхлопа при перегазовке сходны – как в случае неисправности маслосъемных колпачков, так и при неисправности цилиндро-поршневой группы. Отличие в том, что если неисправны колпачки, то многократные перегазовки (4…7 раз) приводят, как правило, к (временному) исчезновению дымного выхлопа. Т.е. постоянного дымления, как правило, нет. Тогда как при неисправности цилиндров и поршней дымный выхлоп после нескольких перегазовок НЕ ИСЧЕЗАЕТ.
Причина в том, что в первом случае масло, скопившееся около сочленения кромки маслосъемного колпачка и стержня клапана, в результате резкого нажатия на педаль газа, ВРЕМЕННО отсасывается через зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, в цилиндр, что и проводит к нескольким дымным выхлопам при перегазовках. Когда отсосалось все имеющееся поблизости масло, то дымный выхлоп (пока масло вновь не скопится) образовываться не будет. Тогда как в последнем случае масло попадает в цилиндр независимо от того, резко нажали на педаль газа или нет; независимо от того, сколько раз и с какой частотой ее нажимали.
При работе на холостом ходу при износе цилиндров и/или поршней дым будет густым и сизым (как у старых советских мотоциклов, бензопил типа «Дружба»), тогда как при износе маслосъемных колпачков он будет (поначалу) как бы «сизоватым». Если смотреть сверху на выхлопную трубу при работающем двигателе, его не всегда можно заметить. А вот взгляд ВДОЛЬ выхлопной трубы, если смотреть сзади автомобиля, иногда (но не всегда) дает возможность разглядеть такой сизоватый дымок.
Также, если при ПРОГРЕТОМ двигателе дым из глушителя идет белый, то это – тоже признак износа именно маслосъемных колпачков, но никак не цилиндро-поршневой группы. Кстати, еще причина появления белого дыма на прогретом двигателе – попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя вследствие неисправности прокладки головки блока.
Заметим, что появление белого дыма, исчезающего после прогрева, на НЕПРОГРЕТОМ двигателе, наоборот, является совершенно нормальным симптомом. Ведь в результате горения топливо-воздушной смеси образуется, в частности, вода. Пары которой и становятся видными, пока не прогреется двигатель и глушитель. По этой же причине из глушителя могут даже вылетать капли воды. Часто бывает, что вода немного капает с конца трубы глушителя.
Когда же глушитель прогреется, водяные пары на его стенках конденсироваться уже не будут – и белый пар исчезнет. Вода капать перестанет.
Слишком богатая горючая смесь также даст выхлоп повышенной дымности, в том числе и при перегазовке. Который, вроде бы, НЕ ДОЛЖЕН исчезать после многократных перегазовок.
Однако, на самом деле, не все так просто. Наблюдался случай, когда из-за слишком богатой топливной смеси двигатель автомобиля с большим трудом заводился "на горячую" (тогда как "на холодную" заводился с полоборота). После многократных перегазовок выхлоп повышенной дымности (черноватый) ИСЧЕЗАЛ. Однако, проблема была - именно в излишне обогащенной топливно-воздушной смеси.
Повышенный расход топлива
Дело в том, что масло, попадающее в цилиндры при работе двигателя, затрудняет горение топливно-воздушной смеси. Соответственно, чтобы снять с двигателя требуемую мощность, необходимо будет большее количество смеси, чем в случае отсутствия масла в смеси.
Кстати, не только маслосъемные колпачки, но и практически все другие неисправности двигателя также приводят к повышенному расходу топлива, будь то износ цилиндро-поршневой группы, неисправность системы зажигания или сигнализации, неоптимальный состав горючей смеси.
Падение мощности и приемистости, провалы в работе двигателя
Проявляется это в сниженной динамике при наборе скорости, обгоне. А также могут наблюдаться «провалы» при нажатии на педаль газа. Т.е. нажимаешь на газ, а машина ИНОГДА, вместо того, чтобы рвануть вперед, как бы притормаживает, двигатель подглохает. Отпустишь педаль газа или нажмешь ее МЕДЛЕННО – двигатель работает нормально. В таких случаях обычно рекомендуют регулировать или ремонтировать систему подачи топлива. Более продвинутые рекомендуют также обратить внимание на систему зажигания.
Часто это верно, но, не всегда. Иной раз – при резком повышении разрежения во время такта впуска топливно-воздушной смеси (что является результатом резкого нажатия на педаль газа) это разрежение передается, через направляющие втулки клапанов, к маслосъемным колпачкам. Если они изношены, то происходит подсасывание порции масла, которое и попадает в цилиндр, заливая свечу зажигания, т.е. (вначале – временно, а потом – постоянно) выключая ее из работы. Этим и объясняется «провал» в работе двигателя. Если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором, он «почему-то» вскоре выйдет из строя.
Быстро загрязняется масло
Да, это тоже – один из симптомов износа маслосъемных колпачков, далеко не всем известный. Отчего масло загрязняется, приобретая темный, затем – черный цвет? Основных причин здесь две, как правило:
- износ деталей двигателя и попадание в масло продуктов их износа
- образование нагара, вызванное сгоранием масла, содержащегося в топливно-воздушной смеси и последующий смыв его
Ну, а совсем банальные причины, например, нарушение работы (или отсутствие) воздушного фильтра, в результате чего в цилиндры попадает пыль из воздуха, которая вызывает загрязнение масла или же попросту некачественное масло, быстро разрушающееся при работе двигателя, мы здесь рассматривать не будем.
Первое, в принципе, общеизвестно. Но, при этом на магнитной пробке слива масла должны бы находиться металлические частицы. А если их мало или нет вообще?
Тогда, очевидно, черные частицы, вызывающие потемнение масла, это не что иное, как кокс, смытый со стенок цилиндров. Ведь в большинстве современных моторных масел содержатся достаточно эффективные моющие присадки, которые и помогают смывать нагар. Если бы не они, то в результате поршневые кольца попросту закоксовались бы. Быстро. Ну, а их присутствие в масле спасает, тем самым, двигатель. Правда, весь удар при этом принимает на себя масло, которое быстро загрязняется.
Так как нагар образуется ПОСТЕПЕННО, его частицы имеют очень малый размер, они, будучи смытыми со стенок цилиндра, свободно проходят через масляный фильтр и по этой причине остаются в масле, вызывая необходимость его ускоренной замены.
Впрочем, здесь может также иметь место и слишком богатая смесь. Которая также дает черный нагар на свечах зажигания, а также на поверхности цилиндра. Соответственно, после того, как этот нагар будет смыт маслом, он попадет в картер двигателя.
Калильное зажигание
Выражается оно, в частности, в том, что двигатель продолжает работать несколько секунд, а то и более, даже после того, как вынули ключ из замка зажигания. Да, и это – также может быть симптомом попадания масла в камеру сгорания, в том числе, в результате неисправности маслосъемных колпачков. Почему?
Потому, что современные бензиновые автомобили, пожалуй, все без исключения (как карбюраторные, так и инжекторные) оснащены системой прекращения подачи топлива при выключении зажигания. Например, если говорить о карбюраторном автомобиле, то в карбюраторах, как правило, имеется электромагнитный клапан холостого хода, который перекрывает поступление рабочей смеси при отключении зажигания.
Кстати, для справок, современный бензиновый автомобиль вовсе необязан быть инжекторным. Например, многие военные автомобили являются, как и ранее, карбюраторными. Причина, вероятно, Вам ясна: от военных автомобилей требуется, в том числе, повышенная надежность и высокая ремонтопригодность даже в «чистом поле». Понятно, что прочистить и отрегулировать карбюратор знающий человек сможет быстро и практически в любых условиях, тогда как для регулировки инжекторных двигателей никак не обойтись без компьютера. Ну, а очистка форсунок в «поле» точно невозможна без специального оборудования. Да и, в самом деле, не будут же военные возить с собой диагностический компьютер и прочие приспособления только для того, чтобы использовать инжектор, когда вполне можно обойтись доказавшим свою надежность и быструю ремонтопригодность карбюратором. Ну, который немного увеличивает расход топлива, немного повышает токсичность отработавших газов. И, не более того.
Потом, чем больше электронных частей в автомобиле, тем выше вероятность выхода их из строя, например, при воздействии электромагнитного импульса.
Так вот, если даже при отключении подачи бензина на холостом ходу двигатель продолжает работать, стало быть, в его цилиндрах есть то, что может сгорать. В данном случае – это не что иное, как масло. Находящееся там в ТАКОЙ концентрации, при которой двигатель еще способен (но, не всегда) работать. Понятно, что когда колпачки еще более износятся, масла в камеру сгорания будет попадать еще больше, тогда калильное зажигание может исчезнуть. Но, одновременно автомобиль будет трудно завести, будет повышенный расход масла и т.д.
Автомобиль трудно заводится «на горячую»
Если трудно завести «на холодную», то тут причина, зачастую, вовсе не в маслосъемных колпачках. Там, скорее всего, более очевидные причины, такие, как износ цилиндро-поршневой группы, нарушение подачи топлива, неисправность зажигания, в том числе, как уже говорилось, сигнализации. А также – неисправность аккумулятора, стартера.
А вот если «на холодную» двигатель заводится с пол оборота, но на горячую, как ни парадоксально, приходится раскручивать его стартером секунд 5…10 и даже более (или даже автомобиль двигатель глохнет, как только хорошенько прогревается), то причиной тому вполне может являться износ маслосъемных колпачков.
Дело в том, что в холодном двигателе масло тоже, естественно, холодное. И имеющее большую вязкость, а потому – с неохотой просачивающееся в зазор между стержнем клапана и рабочей кромкой маслосъемного колпачка. Когда же масло прогреется, вязкость его снижается (иногда – на несколько порядков), и ему гораздо проще пройти в этот зазор.
Впрочем, нарушение состава горючей смеси, неисправности зажигания, сигнализации тоже не исключены, конечно.
Выхлопной газ имеет совсем уж отвратительный, удушающий запах
Понятно, что запах выхлопного газа никак нельзя назвать естественным, приятным и безопасным.
Впрочем, принюхавшись, скажем, к автомобилям, ездящих в арабских эмиратах (ОАЭ), я сделал вывод, что там с выхлопными газами дело обстоит ГОРАЗДО(!) лучше, чем в России. Вроде бы, едет сплошной поток машин, а выхлопной запах-то незначителен… Иной раз, даже наклоняясь близко к выхлопной трубе, как-то не улавливаешь того гадкого запаха, который проистекает от российских автомобилей. Одна из причин тому, конечно же, более качественный бензин. Который, кстати, еще и стоил гораздо дешевле, чем в России, по крайней мере, до момента, пока не был резко опущен курс рубля по отношению к доллару и многим иным валютам.
Это да, ведь, все-таки, выхлопной газ, что же от него ждать. Однако, когда горючая смесь является некачественной, неправильной (в частности, в результате попадания в нее большого количества масла), тогда, естественно, запах выхлопа становится гораздо-гораздо более отвратительным. В таких случаях – стоит немного постоять около выхлопной трубы при работе двигателя на холостом ходу – и хочется куда-то деться от этого запаха. Нейтрализатор, повторимся, при этом очень быстро выходит из строя.
Поэтому, если у автомобиля выхлоп стал как-то особенно неприятным, удушающим, не таким, каким был раньше, стоит обратить пристальное внимание на детали двигателя, через которые может поступать избыточное количество масла в камеру сгорания. В частности, это – маслосъемные колпачки.
Впрочем, причиной такого запаха может быть и очень богатая горючая смесь.
Изношенные направляющие втулки клапанов, стержни клапанов
Конечно, сам по себе износ их рабочих поверхностей не говорит об износе маслосъемных колпачков. Он его попросту ускоряет, причем - существенно. А также делает бесполезной замену колпачков на новые.
Дело в том, что если отверстия в направляющих втулках и/или стержни клапанов сильно изношены, в процессе работы двигателя даже новый качественный маслосъемный колпачок будет неспособен полноценно задерживать масло. Которое будет поступать в камеру сгорания, как и при изношенных колпачках.
Так что если после замены маслосъемных колпачков остались тех симптомы их износа, то следует подумать о ремонте (замене) клапанов и их направляющих втулок. А то и о капитальном ремонте (замене) двигателя, ибо, как правило, к такому времени и другие его детали также отчасти вырабатывают свой ресурс. Нет смысла менять только втулки и клапана, если еще через тысяч 20…30 предстоит замена цепи, звездочек (шкивов), рокеров, поршней, колец, а также расточка цилиндров, шлифовка шеек коленчатого вала.
Как измерить люфт в направляющих втулках клапанов? Если грубо и ориентировочно – то люфт можно считать большим, если при покачивании стержня клапана из стороны в сторону он ощущается гораздо более высоким, чем это было на новом (отремонтированном) двигателе. Если он гораздо выше, чем типичный ощущаемый люфт для конкретной модели двигателя. Ну, а для более точного измерения, конечно, необходимо снять головку блока, достать клапана и т.д.
Современные технологичные двигатели плохо представляются без хорошей смазочной системы. Но также нужно, чтобы масло не попало в цилиндры.
Что такое клапанный сальник?
Из-за таких нагрузок материал, из которого выполнена самая мягкая часть, становится более твердым. Затем происходит стирание рабочих кромок детали. В этом случае предстоит замена маслосъемных колпачков, двигатель можно также промыть или провести профилактику.
Однако не нужно думать, что сальники необходимо менять каждый год. Современные производители уже наладили культуру производства этих деталей. Замена необходима раз в 100 000 км. Но существуют моторы, где замену нужно производить чаще.
Какие имеют старые маслосъемные колпачки признаки износа? Здесь их видно даже внешне. Износ можно распознать по сизому дыму из Он может появляться на некоторое время только при запуске двигателя либо при торможении мотора.
На такой детали, как маслосъемные колпачки, признаки износа в виде дыма - не единственный фактор.Второй признак - повышенный «аппетит» к маслу. При этом течей смазочной жидкости может и вовсе не наблюдаться. Если говорить приблизительно, то расход возрастет до 1 литра масла на 1000 км. Также еще одним признак - засаливание и замасливание электродов на свечах.
Как заменить маслосъемные колпачки?
Многие советуют проводить эту операцию в сертифицированных СТО, так как работа требует разборки мотора. Можно провести эту операцию и без снятия ГБЦ, стоит лишь запастись нужным объемом терпения.
Набор инструментов
Для работы понадобятся кое-какие инструменты. Обычно требуется который используется при ремонте мотора. Нам пригодятся пассатижи и специальный инструмент, который сожмет клапанную пружину. Пинцет будет необходим для того, чтобы достать сухари. Кроме всего этого, понадобиться оправка, с помощью которой будет проходить запрессовка сальников. Еще нужны молоток и пруток оловянного припоя. Размеры прутка должны быть не более чем 8 см в диаметре.
Проводим замену
Снятие маслосъемных колпачков предусматривает следующие действия. Для начала нужно демонтировать крышку ГБЦ. Затем проворачиваем коленчатый вал. Проворачивать необходимо до тех пор, пока не совместиться отметка на звездочке распределительного вала с такой же отметкой на корпусе подшипника. Дальше снимаем вместе с распределительным валом. Теперь можно зафиксировать звездочку и цепь. Отсоединяем провода от свечей зажигания и выворачиваем свечи.
На следующем этапе хорошо прижимаем пружину и снимаем рычаг клапанного привода. Выводим из-под стопорной пластины и извлекаем пружину. Выворачиваем регулировочный винт. На место винта требуется вкрутить инструмент, который может сжать клапанную пружину. В отверстие, которое образовалось от снятия свечи, вставляем наш пруток. Это требуется для того, чтобы клапан оставался закрытым. Теперь освободим сухари. Для этого обычно необходимо сжать пружину клапана и закрутить болт рассухаривателя. Снимаем детали, убираем инструмент.
Теперь можно увидеть сальники. Если вы не знаете, как поменять маслосъемные колпачки, то следует воспользоваться цанговым зажимом. Это позволяет при помощи легких ударов бойка снять сальники. Не стоит пользоваться для выпрессовки отвертками, плоскогубцами или любыми другими подобными инструментами. Так можно распороть втулку.
Новую деталь нужно аккуратно надеть на клапан (и при этом постараться не нанести повреждений крайней ее части). Внутренние поверхности необходимо смазать маслом. Так получится продвинуть сальник вдоль по клапану до направляющей втулки. Теперь остается легонько постучать и окончательно запрессовать сальник.
После успешной запрессовки пора собрать все в обратном порядке. Так вы узнали о том, как поменять маслосъемные колпачки.
Как выбрать сальники?
Сегодня практически нет проблем с запчастями. Однако не нужно исключать ситуацию, когда приходится доверять не на тем запчастям, которые рекомендовал производитель, а тем, что есть в магазинах.
Если говорить о выборе маслосъемных сальников, то основное их назначение - уплотнение для стержней клапана, а также клапанных втулок. Эти сальники должны защищать камеры сгорания от масла. Когда видны маслосъемные сальники, признаки износа, пора озаботиться приобретением новых.
Вы знаете, как устроены эти элементы. Как показывает использование данных деталей, именно такое решение позволяет получить хорошие результаты. Так, защита сохраняется и тогда, когда вдруг стержень клапана перекосится.
Новые модели колпачков из фторкаучука или акрилатного каучука применяются на современных двигателях. Однако никто и нигде не говорил, что их нельзя использовать на более старых машинах.
Если на старый двигатель установить новые признаки износа появятся гораздо позже срока, а сам мотор сильно выиграет от такого хода. Это оптимальное решение, если колпачок подходит к клапану по посадочным размерам.
Еще важно учитывать профиль внутренней части сальника. Например, японские двигатели имеют колпачки, которые внутри имеют выступ. На направляющей втулке в этом месте канавка. Не стоит проводить эксперименты и ставить такие детали на гладкие втулки.
Долгий ресурс колпачкам обеспечит установка новых сальников на новые двигатели. Если на старый мотор можно поставить новые модели колпачков и ничего не будет, то если поставить старую модель сальника на новую модель ДВС, то может произойти что угодно. Тут все дело даже не в том, какие маслосъемные колпачки по конструктивным особенностям, а в том, что новые силовые установки работают в чрезвычайно жестких режимах. Старые модели сальников просто не выдержат таких нагрузок. Поэтому их покупка бессмысленна.
Итак, мы выяснили, какие имеют маслосъемные колпачки признаки износа.
Октябрь 3, 2016Автомобиль, равно как и организм человека, имеет свой ресурс безаварийного выхаживания. Появление мелких, незначительных поломок указывает на подготовительный этап. Владельцу следует тщательнее проводить технический осмотр, проводить мелкие замены. Но не все собственники спешат сразу ехать в СТО и тратить денежки. Предпочтителен второй вариант – продажа транспортного средства. Современные «кулибины» способны так замаскировать мелкие поломки, что о них можно узнать спустя несколько месяцев после приобретения. Итак, что же делать, если вы приобрели такого «троянского коня»? Об этом, и многом другом рассмотрим немного ниже.
Ищите проблему в сальниках клапанов
Наличие выхлопных газов синего цвета свидетельствует о попадании моторного масла с превышением нормы в камеру сгорания. Заметьте, что речь идет только о бензиновых моторах. Для дизелей характерный выхлоп черного цвета, и это норма. Но ведь бензиновый агрегат также иногда может выдавать «сажу», задаст вопрос читатель. Совершенно верно. Тогда ищите поломку в топливной системе. Как правило, это попадание значительного количества топлива, которое не успевает сгореть до конца. Остатки просто выбрасываются в коллектор выхлопной системы.
Итак, мы решили, что маслосъемные колпачки подлежат съему. Деталь служит для балансирования хода направляющей втулки и оси стержня клапана. Починка элемента у каждого автомобиля имеет ряд нюансов. Так, у отечественного производителя Жигулей до 2000 года выпуска, элемент изготавливался из прочной не армированной пластмассы. Более поздние модели имеют резиновую основу с металлическим кольцом для обжима по периметру. Что нового: увеличена длительность срока эксплуатации до 100 – 130 тыс. км. пробега, существенно снижен уровень риска дисбаланса стержня и втулки. У иномарок километраж несколько больше, что составляет 200 000 км. пробега. Несвоевременная замена может стоить обладателя ВАЗа 1л./1000 км. пробега моторного масла.
До ведома автолюбителей. На автомобили марки ВАЗ можно устанавливать маслосъемные колпачки с иномарок Форд, Опель, Сеат. Конструкция, размеры идентичны. Лучше всего инсталлировать родные, те которые предписаны заводом – изготовителем. Для этого внимательно смотрим инструкцию по эксплуатации авто, в случае ее отсутствия – листаем интернет сайты. Информации предостаточно. Перед покупкой обязательно сверьте размеры посадочного гнезда, ширину отверстия. Допускается превышение высоты на 0,5 мм. В противном случае механизм не сможет полноценно функционировать.
Ремонтные работы
На примере ВАЗа это выглядит так. Следует снять головку блока цилиндров (ГБЦ) для удобства. Некоторые автомеханики приловчились проводить работы по ремонту, не снимая ГБЦ.
Инструментарий:
- Припой с диаметром 0,8 см.;
- Пинцет медицинский;
- Оправка для напрессовки втулок;
- Отвертка с плоским наконечником;
- Съемник клапанов и пружин;
- Стандартный набор накидных, рожковых ключей.
В случае отсутствия какого-либо инструмента, его можно свободно приобрести в любом автомагазине. Стоимость не велика, так что затраты будут минимальные, зато на долгие годы.
Инструкция съема
Профилактику лучше всего проводить в условиях свободного доступа: гараж больших размеров, любая ровная площадка. Смотровая яма не обязательна, так как под низом мы ничего делать не будем.
- Обязательно отсоединяем клемму массы от аккумулятора. Если имеется тумблер, то можно его.
- Двигатель заглушен, кулиса в положении первой скорости, выжат ручной тормоз.
- Отвинчиваем плиту движка, снимаем воздушный фильтр, крышку ГБЦ.
- Отвинчиваем зубчатый шкив, расположенный на распределительном валу.
- Отводим в сторону пучок электропроводки для свободного доступа к задней крышке головки.
- Очень бережно снимаем кольцо уплотнительное со штоков клапанов. В случае их полной целостности, можно установить повторно.
- Снимаем крепления подшипников на распредвале. Не потеряйте шпонку. Будьте внимательны.
- Коленвал проворачиваем в положение верхней мертвой точки (МРТ).
- Съемником сжимаем пружины клапанов.
- С помощью пинцета достаем «сухари». Для удобства можно использовать магнитную указку.
- Тарелки пружин, сами пружины извлекаются.
- Маслосъемные колпачки спрессовываются ударами бойка по втулке.
- Новые запчасти смазываются маслом, запрессовываются в нижнюю тарелку.
- Сборка в обратном порядке.
Обязательно смажьте прокладку головки блока герметиком для плотности. После полного окончания работ, запустите мотор, проведите визуальный осмотр на предмет наличия потеков масла. При необходимости подтяните болты, иные крепления. Прогоните машину на скорости по трассе для тестирования.
О том, какую нагрузку выдерживают маслосъемные колпачки, гласит следующее. На холостом ходу мотора коленчатый вал совершает порядка 500-600 об./мин., при движении 4000-4500 об./мин. Соответственно, в минуту каждый клапан делает 160 – 1250 тактов. Какую силу трения сальникам следует выдерживать ежеминутно. Не последнюю роль играет среда, а именно жидкости и газы: моторное масло, выхлопные газы. Со временем материал уплотнителя становится твердым, не эластичным, что приводит к просачиванию масла в камеру сгорания, свободному ходу штока поршня.
Появились первые признаки неисправности сальников, начинайте ремонт. Маслосъемные колпачки лучше всего менять на сертифицированных станциях по обслуживанию автомобилей, если не имеете достаточных навыков. Профилактические работы займут не более 3-4 часов, при условии, что не будет дополнительной починки. Устанавливайте только качественную, оригинальную продукцию. Только в таком случае можно быть уверенным в длительной работе. Обязательно требуйте гарантийное обязательство от работников СТО после ремонта. В случае выявления неполадок, повторное обслуживание будет бесплатным. Удачи вам на дорогах.
Автомеханик Максименко И.О.
