Експлоатацията и ремонтът на всеки мотоциклет зависи преди всичко от уменията на водача, но не само от неговите умения, но и от инструментите и удобството на устройствата. И ако можете да разглобявате и ремонтирате много възли (двигател, скоростна кутия, заден мост, шаси и др.) само с помощта на чук и обикновени отворени ключове, тази задача няма да бъде изпълнена без повреда на частите.
За компетентен ремонт (без повреждане на части) се нуждаете от специални инструменти и устройства, с помощта на които по време на ремонт можете да осигурите точността на комбинацията от части и тяхното подравняване, необходимата сила и т.н., и да не се нараните. В тази статия ще разгледаме няколко устройства, които значително ще улеснят ремонта на домашни тежки мотоциклети.
Устройство за монтаж на колела.
Фигура 1 показва полезен инструмент, който ще ви помогне лесно да сглобите колело на мотоциклет (например при смяна на главина, джанта или спици). Основата на устройството е диск с дебелина 35 мм (малко по-дебел в средната част), който може да бъде изрязан от текстолит или дебел шперплат (може да се използва тънък шперплат, но залепен заедно от няколко слоя).
1 — скоба от фиби (8 бр.), 2 — джанта на колелото, 3 — спица, 4 — главина, 5 — гайка на оста, 6 — шайба или втулка, 7 — пластинчат упор за джантата (8 бр. ), 8 — втулка , 9 — ос на колелото, 10 — ограничителен винт на джантата (16 бр.), 11 — затягаща гайка (шпилка).
По време на работа колелото (или джантата) се поставя върху диска (вижте Фигура 1, b) и след това трябва леко да затегнете (навиете) спиците. След това втулката на колелото 8 се вкарва в централния отвор на диска, а оста на колелото се вкарва във втулката. След това шайба 6 се поставя на оста и всичко се закрепва с гайка 5. Джанта 2 се затяга със самоделни скоби 1 и след това всички спици се затягат равномерно.
С помощта на това устройство частите на колелото (джанта, главина, спици) първоначално се подравняват равномерно, преди спиците да бъдат затегнати, като тук е гарантирана точността на сглобяване. И работата по сглобяването на колелото може да се извърши много по-лесно и по-бързо.
По-удобна и универсална пейка за сглобяване на мотоциклетни колела може да се направи, както е показано във видеото по-долу, но за такъв дизайн ще трябва да закупите патронник от струг.
Но ако нещо се обърка по време на монтажа и колелото се изкриви след монтажа, тогава не е трудно да го изправите, като затегнете съответните спици. Писах за това много подробно в статията „Как да изправим деформирано колело на мотоциклет“ - статията се намира.
Издърпвач за маховик на двигателя и корпус на заден лагер.
Десикант на вентила
1 - плоча (90x100), 2 - втулка, 3 - лост за натискане на пружинната плоча.
Фигура 3 показва устройство за изсушаване на битови боксерни вентили. Фигура 4 показва опора 1, която е закрепена отстрани на горивната камера на главата с помощта на две шпилки M8. А опората (в горивната камера) опира в пластините на клапаните със специален блок, така че клапаните да не се отварят при изсъхване.
1 — амортисьорна щанга, 2 — контрагайка, 3 — удължител, 4 — щепсел за опора на вилицата.
Случва се, че след продължителна употреба или дори дълъг период на престой на мотоциклета в гаража, пружините на предното окачване леко провисват поради умора на метала и стойката на мотоциклета се нарушава (и клиренсът намалява). Вилиците на тежките домашни мотоциклети така или иначе не са дълги, а и пружините също са провиснали. Специални вложки за пружини ще помогнат за коригиране на въпроса, който ще трябва да бъде поръчан от стругар, съгласно фигура 6.
От 13-ия шестоъгълник ще трябва да изработите удължител 3 (2 броя), който ще трябва да се завинти върху пръта на вилката 1 и да се закрепи с контрагайка 2. И отгоре, върху шестостенната шпилка, кракът на вилката щепселът се завинтва върху стеблото на вилицата заедно с оригиналната контрагайка. Тези вложки не само ще възстановят дължината на краката на вилицата, но и самата вилица ще стане малко по-твърда, тъй като твърдостта на увисналите пружини винаги не е достатъчна.
Синхронизатор на карбуратора.
Регулирането на синхронизацията на карбураторите не е толкова лесно (прочетете повече за синхронизацията). Устройството, показано на Фигура 7, ще помогне на един карбуратор да захрани друг, ако настройката за синхронизиране е малко разстроена. Инсталирането на това устройство също ще направи работата на боксерния двигател по-мека, по-стабилна и леко ще намали разхода на гориво. Основните дюзи на стандартните карбуратори с маркировка 210 могат да бъдат заменени с дюзи с маркировка 185, които имат малко по-нисък дебит.
Това ще позволи горивната смес да бъде малко по-бедна, което заедно с електронното запалване (за което) ще намали разхода на гориво (особено при средни скорости), без да намалява мощността на двигателя. И стартирането на двигателя значително ще се подобри, особено при хладно време.
Устройството се състои от две шайби, изработени от дуралуминий или месинг (бронз), монтирани между главите на цилиндрите и карбураторите. Фитинги, изработени от медни или месингови тръби с диаметър 8 - 9 mm, трябва да се завинтват в шайбите с помощта на епоксидно лепило (или студено заваряване). Монтираме шайби на всяка глава пред карбуратора (между карбуратора и всмукателния фланец), с паронитни уплътнения, след което поставяме газоустойчив гумен маркуч върху фитингите на шайбите, свързвайки фитингите на двете шайби към всяка други с помощта на този маркуч и скоби (прекарваме маркуча под двигателя).
Сега, ако един карбуратор изпитва липса на гориво, той ще бъде захранван с горима смес от втория карбуратор и прекъсванията във всички режими са изключени. Шайбите могат да бъдат направени не кръгли, както е на чертежа, но могат да бъдат заточени до формата на фланеца на карбуратора и входящата тръба, а ръбовете на фланеца могат да бъдат полирани, което направих на моя мотоциклет. Е, ако трябва да синхронизирате карбуратори с помощта на вакуумметри, тогава ще трябва да извадите маркуча, който ги свързва от фитингите, и да свържете маркучите от вакуумметрите към тях.
Надявам се, че простите устройства, описани в тази статия, ще помогнат на собствениците на тежки домашни мотоциклети да ремонтират мотора си по-бързо, по-лесно и без повреждане на части и поне леко да подобрят характеристиките му на работа; Успех на всички.
Една от основните процедури при ремонт на предното окачване е смяната на носачите. Това важи за превозни средства с окачване Макферсън, когато амортисьорът е сглобен. Тоест подпората се състои от амортисьор, пружина и опора с чаша. Всичко това е закрепено с гайка, която се завинтва върху пръта на амортисьора. В резултат на това подпората е в постоянна „бойна готовност“, когато пружината работи за компресия, а амортисьорът работи за напрежение.
Но в тази статия искаме да говорим не за работата на подпорите, а за това колко трудно е понякога за автомобилните ентусиасти да премахнат пружината. Работата е там, че пружината на подпората е доста мощна, което означава, че нейната сила на натиск е много голяма. В резултат на това, когато развиете гайката на пръта, пружината може да „стреля“, което може да доведе до нараняване. Освен това, по време на повторното сглобяване ще възникне въпросът как да се сглоби подпората обратно, тоест да се компресира пружината. За да помогнат на автомобилните ентусиасти в този случай, те предлагат основно всички видове пружинни тегличи. Обикновено това е система от щифтове с куки или шайби. В резултат на това пружините се затягат чрез завъртане на гайката по дължината на шпилката. Този метод за премахване на пружините е доста жизнеспособен, но има и своите недостатъци. Основното е, че затягането и отвиването на гайките на шпилката отнема много време. В тази статия бихме искали да ви предложим друга алтернатива, която се справя перфектно с тази задача, като същевременно изисква много по-малко усилия от механика.
Устройство за бързо разглобяване на стелажи и подмяна (компресиране) на пружините върху тях в гаража със собствените си ръце
Принципът на работа на това устройство се основава на увеличаване на въртящия момент чрез промяна на рамото на прилагане на сила. Можем да кажем, че това е класическо решение за повечето случаи в механиката. Така опорните точки ще бъдат стената, към която е прикрепено рамото с конзола, и стойката, или по-скоро пружината. Тук силите, приложени към стойката, ще зависят от дължината на лоста на рамото. Всъщност това са дръжките на нашето устройство. Можете просто да седнете върху тях и човешкото тегло е напълно достатъчно, за да компресирате пружината. Разгледайте снимката.
И сега, по ред, как ще се извърши подмяната, премахване на пружината от подпората. Първоначално е необходимо да разтворите рамената на устройството и да го монтирате върху чашата над пружината. След това събираме раменете заедно и ги фиксираме, например, с парче тръба.
След това просто сядаме на тръбата и по този начин компресираме пружината. Силата на пружината може да се регулира със собственото ви тяло, като седнете на лоста малко по-далеч или по-близо до багажника. Развийте гайката, която държи въртящата се опора и пружинната чаша.
Внимателно се изправяме, като по този начин облекчаваме компресионното напрежение върху самата пружина, която все още е монтирана на стелажа. След като изправите пружината, я извадете от багажника.
Инсталираме и компресираме новата пружина в обратен ред.
Обобщавайки пружинния теглич...
Трябва да се каже, че използването на такова устройство е оправдано особено в случаите, когато смяната на пружините на стелажи от този тип се случва често. Това са предимно автосервизи. Трябва също да се отбележи, че устройството е универсално. Може да се използва за премахване на пружини от носачите на всяка кола, като всъщност променя височината на рамото, което притиска пружината. Работата, свързана с премахването и подмяната на пружината при използване на такова устройство, ще бъде значително опростена, което може би е определящият фактор, когато решавате дали да произведете нещо подобно във вашия гараж.
Целта на проекта беше да се създаде устройство за монтаж и демонтаж на пружини за окачване на леки автомобили, с други думи пружинни връзки. Устройството трябва да отговаря на много изисквания. Трябва да се използва за различни видове пружини, т.е. пружини с различна височина, различни диаметри, твърдост. Трябва да е лесен за използване и поддръжка. Отговарят на изискванията за безопасност и са с висока надеждност.
Необходима е минимална квалификация за работа с устройството. За да демонтирате пружината от телескопичната стойка на лек автомобил, трябва да направите следното: първо, разбира се, извадете самата телескопична стойка от колата, след което трябва да подадете въздух към пневматичния цилиндър, за да задвижите ръкохватките на устройство на необходимото разстояние едно от друго, т.е. за захващане на максималния възможен брой навивки на пружината. След това е необходимо да монтирате пружината на устройството и, както вече беше споменато, да хванете максималния брой завъртания, като също така се уверите, че куките на ръкохватките здраво държат завъртанията на пружината. След това подаваме въздух към пневматичния цилиндър, който задвижва ръкохватката и по този начин компресира пружината.
Основната част на устройството е пневматичен цилиндър. В горната част (върху пръта на пневматичния цилиндър) е закрепена ръкохватка, на която са монтирани куки за захващане на пружинните намотки и се закрепва към пръта на пневматичния цилиндър с гайка. Долен захват е прикрепен директно към горната част на пневматичния цилиндър, в който са вмъкнати два ограничителя за захващане на стойката.
Самата долна ръкохватка се сглобява от следните компоненти: скоба, в която се вкарват два крака, в които след това се вкарват два ограничителя. Краката се раздалечават с помощта на винт, на който се нарязват дясна и лява резба, а в самите крака се натискат втулки със съответните резби.
Подробности за разработката
Подробности за разработката
Подробности за разработката
6.1 Преглед на съществуващите инструменти за разглобяване на амортисьора
6.2 Описание на проектираното устройство за монтаж и демонтаж на пружини
6.3 Изчисляване на проекта
6.3.1 Изчисляване на необходимия диаметър на пневматичния цилиндър
6.3.2 Изчисляване на якостта на напречната щанга
6.3.3 Изчисляване на якостта на цилиндъра
6.3.4 Изчисляване на винта за закрепване на куката за срязване
6.3.5 Проверете изчислението на горния захват за огъване
6.3.6 Проверете изчислението на долното краче на захващане за огъване
6.3.7 Проверете изчислението на долния ограничител на огъване
6.3.8 Проверете изчислението на долния ограничител на огъване
6.4 Изчисляване на разходите за производство на устройството
6.4.1 Пълна работна заплата за производствените работници, ангажирани с монтажа
6.4.2 Допълнителни заплати за монтаж
6.4.3 Производствени разходи
6.4.4 Изчисляване на показателите за икономическа ефективност
Обяснителна записка 21 листа с описание и изчисления, спецификации.
При ремонт или регулиране на окачването на автомобила е необходимо да се фиксира пружината в определено положение.
За тази работа има сервизен инструмент: демонтаж на пружини, с който можете да демонтирате елементи на ходовата част както в специализиран сервиз, така и в гараж.
Различни концепции за инструменти:
Нека разгледаме втория вариант по-подробно.
Как работи уредът за отстраняване на пружини и какви видове са?
За какво се използва теглич? Преодолява силата на изправяне на пружините. Приложената сила върху скобите на тегличите е съизмерима с теглото на автомобила, но това не означава, че дизайнът му е твърде скъп и високотехнологичен.
Има много опции, но те са разделени само на два вида: механично и хидравлично задвижване.
Механичен инструмент за отстраняване на пружини
Най-често има задвижващ механизъм с резба. 
С достатъчен диаметър на щифта (осигуряващ добро предавателно отношение на резбата) и дълга дръжка на ключа, можете да компресирате пружините ръчно без прекомерни усилия.
Технологията е следната: два теглича се поставят симетрично върху стелажа. Като завъртите пръта с резба, вие привеждате ноктите до средата на пружината директно върху амортисьора, като го компресирате до необходимия размер.
Важно: Защо механичният теглич не може да се използва сам? Когато се компресира, пружината се огъва; невъзможно е да се контролира този процес.
Инсталирането на един теглич върху пружина ще доведе до счупването му.
Пулерите, разположени от двете страни, осигуряват равномерно компресиране. Когато работят с окачването на камиони или тежки джипове, опитни майстори монтират 3 или дори 4 теглича.
Правилно монтиране на тегличи на пружината
Полупостоянни стелажи
Сервизите често използват полупостоянни подпори за премахване на пружини от подпори на амортисьори. 
Инструментът е доста универсален и пасва на повечето висулки. Благодарение на скоростната кутия на задвижващия механизъм, работата с него е удобна и безопасна.
Единственият недостатък е, че не винаги е възможно пружината да се компресира директно върху колата. В крайна сметка това е стендово устройство: тегличът работи с окачването, свалено от колата.
Популярен: Скобата „направи си сам“ улеснява работата на майстора и му спестява пари
Тип лост
Изтеглячите тип лост имат подобен „проблем“. Механизмът е надежден и безопасен, но размерите му не позволяват да се побере в пространството под крилото на автомобила. 
Хидравличен теглич
Може да бъде преносим или стационарен. Работи на принципа на крика: има основен и работен цилиндър. Чрез изпомпване на течност с помощта на дръжка на лоста, операторът компресира силовите скоби, между които има пружина. 
Компактният двусекционен теглич също може да се превърне в помощник в домашен гараж, но стационарна машина, монтирана на пода, е подходяща само за автосервиз. 
Хидравличната система се подава под налягане с помощта на крачен лост. В същото време ръцете на автомонтьора са свободни, работи удобно и безопасно.
Разбира се, има тегличи с компресори, електрически задвижвания и други устройства, които улесняват живота при обслужване на автомобил. Всичко това е добре, докато не видите етикета с цената.
Понякога е по-изгодно да посетите автосервиз няколко пъти, отколкото да закупите индустриален теглич за лична употреба. Кой изход? Направете свой собствен инструмент.
Производство на демонтаж на пружини на амортисьори
Много ентусиасти на автомобили използват обикновена верига: навиват няколко оборота около намотките на пружината и затягат веригата. След повдигане на колата с крик, стойката на амортисьора се разтяга, но пружината остава притисната. Това е опасен метод: ако веригата се изплъзне, пружината може да отскочи назад и да причини сериозно нараняване.
Как да направите обикновен теглич, подобен на индустриален
Механична полустационарна „машина“ може да бъде създадена от крика „Волговски“.
Използвани материали:
Бормашина, мелница, пила, машина за заваряване - такъв комплект има или в гаража, или се предлага от съсед за няколко бири. Платформа от ъгъл е монтирана към горната част на крика (където се намира грамофона с скоростната кутия). След това към него се заварява скоба според размера на носещата чаша. 
Завиваме свързващия прът към стандартното опорно рамо на крика; амортисьорът ще се побере в него. 
Няма нужда да се притеснявате за здравината на конструкцията. Крикът повдига колата, свързващият прът също издържа на огромно натоварване. И за да укрепим конзолната конструкция на скобата, заваряваме пръти от прътите на амортисьора. 
Тегличът е универсален: дължината на амортисьора ви позволява да обслужвате всякакви подпори за леки автомобили, както и повечето SUV. 
Следващият пружинен демонтаж, който е лесен за правене със собствените си ръце, е тип затягане. Подходящ за малки размери на пружината, тъй като е нереалистично да се развие голяма сила върху такова устройство. 
Компонентите са още по-достъпни, отколкото в предишния дизайн. Парче тръба, ъгъл и дълъг болт M14 - M18. Можете да използвате фиби.
Заваряваме скоби от ъгъл и нарязани парчета инчова тръба. Тегличът се състои от две еднакви връзки, така че трябва да има четири скоби. 
Не забравяйте да заварите водещите втулки за шпилките. В противен случай при затягане скобите ще се задръстят. 
Пружината се затяга, когато гайките на шпилките се затягат едновременно. Ако използвате комплект от 2 връзки, те трябва да бъдат инсталирани строго симетрично.
Независим и не се страхува да си изцапа ръцете. Това устройство също ще бъде удобно за фиксиране на различни тръби за обработка или заваряване.
За да направите устройство за разглобяване на подпори за окачване със собствените си ръце, ще ви трябва:
* Ъглошлайф, режещо колело, телена четка
* Струг за метал
* Бормашина, свредло за метал 10 мм
* Метален ъгъл 25 мм
* Ръчно менгеме
* Шублер с нониус
* Молив, ролетка
* Бормашина или отвертка
* Канал 200 мм
* Шпилка M12 и дълга гайка за него
* Профилна тръба 20*20 мм
* Заваръчен апарат, електроди
* Предпазни очила, каска за заваряване, гети, слушалки
* Менгеме
* Пластмасова тапа за профилна тръба
* Кутия боя с чук
Първа стъпка.
Първо трябва да почистите детайла от ръжда; ъглошлайф с телена четка се справя отлично с тази задача.
Когато работите с ъглошлайф, бъдете внимателни и носете предпазни очила, ръкавици и слушалки.
Тъй като този домашен продукт ще изисква шредер, ще го направим от ъгъл с размери 63 мм. С помощта на дебеломер правим маркировки върху метален ъгъл;
След това започваме да отрязваме необходимата част от ъгъла с помощта на ъглошлайф с монтирано в него режещо колело. След рязане получаваме две такива заготовки с ширина 25 мм.
Измерваме 200 мм от гумите и отрязваме четири еднакви парчета с помощта на ъглошлайф.
Препоръчително е да шлайфате малко краищата им, за да избегнете нараняване.
Стъпка втора.
След това монтираме централния перфоратор на ръба, отстъпвайки около 10 mm и правим малка вдлъбнатина.
След това фиксираме детайла в менгеме и с помощта на бормашина правим два отвора по ръбовете с диаметър 10 mm. По време на процеса на пробиване периодично добавяме техническо масло, така че свредлото ще бъде по-малко натоварено, което означава, че ще запази режещия ръб остър по-дълго. Също така не забравяйте за личните предпазни средства; необходими са предпазни очила.
От 25 мм ъгъл изрязваме две парчета с дължина 50 мм с помощта на ъглошлайф.
Ако е необходимо, този размер може да бъде увеличен.
Стъпка трета.
Разделяме гумите, пробити по ръбовете, точно наполовина.
Поставете предварително изрязаното парче ъгъл върху централната линия и го използвайте, за да направите маркировки.
След това, според маркировките, изрязваме ненужната част с помощта на ъглошлайф, закрепвайки стеблото в менгеме, след което опитваме 25-ия ъгъл.
След това от парче канал с калибър 200 изрязваме лента с ширина 25 mm и дължина 140 mm с помощта на ъглошлайф. Резултатът е детайл с дебелина 9 мм, което е напълно достатъчно за здрава конструкция.
На тази заготовка отбелязваме пет точки за бъдещи дупки на същото разстояние. След това правим сърцевина и пробиваме отвори с диаметър 10 мм на бормашина, като закрепваме детайла в ръчно менгеме.
Резултатът трябва да бъде част с пет дупки.
Стъпка четвърта.
Всички части са почти готови, трябва да направим шайба на метален струг, който просто завъртаме от метален прът с необходимия диаметър. Също така произвеждаме прът с проходен отвор, който може да бъде заменен с обикновена тръба с необходимия диаметър. След това трябва да заварите дълга гайка към него. Основата за закрепване в менгеме ще бъде профилна тръба с размери 20 * 20 mm.
Стъпка пета.
Сега извършваме заваръчната работа. С помощта на болтове и ръчно менгеме сглобяваме конструкцията от гуми. Заваряваме ъгъл към него в специален разрез, направен предварително. Когато работите със заваръчна машина, бъдете внимателни и използвайте лични предпазни средства, като маска за заваряване и гети.
След заваряване се получава следната част.
Отстраняваме шлаката с помощта на чук, след което почистваме заваръчния шев с метална четка, монтирана в бормашина или отвертка. Трябва да направим две от тях; извършваме подобни действия с друг детайл. Към една от тези части заваряваме профилна тръба с ъгъл точно в средата.
Заваряваме машинно изработената шайба към шпилката.
