Кой двигател е по-добър за ATV. ATV с пълно задвижване от Ока

08.03.2020

Представяме ATV на нашия редовен автор С. Плетньов от град Очер, Пермска територия. Следващата създадена от него машина свидетелства за повишеното ниво на проектиране и професионални умения на нейния създател. Преценете обаче сами...

Измина една година, откакто излязох от гаража и изпробвах първото си ATV със задни задвижващи колела (). И тогава дойде мисълта: не трябва ли сега да направим ATV с всички колела (от английското All Terrain Vehicle - превозно средство за всички терени; такива превозни средства получиха такова международно наименование).

За щастие, по това време се появи купувач за бъгито (), а приходите отидоха за изпълнението на нов проект.

Една година работа от 3-4 часа след работа и през почивните дни - и новата кола беше готова за тестване, останаха само незначителни (и бих казал приятни) модификации: свързване на осветително оборудване, инсталиране на ключ за запалване, огледала за обратно виждане и други дреболии.

Захранващият агрегат за моя ATV беше двигателят от колата Oka - 32 конски сили, двуцилиндров, четиритактов, течно охлаждане. И ако мощността му често не беше достатъчна за кола, то за ATV трябваше да е повече от достатъчно.

Рамата на машината е пространствена, заварена. Основните му елементи (две двойки странични елементи: горни и долни) са изработени от кръгли тръби тип VGP-25 (водопроводни и газови тръби с диаметър 25 mm и дебелина на стената 3,2 mm), спомагателни (подпори, напречни членове и др.) - от VGT-20. Лонгите са огънати: долните са в хоризонтална равнина, горните са във вертикална равнина. Огънах тръбите на тръба за огъване, „студено“. Очите (чифтове уши) за закрепване на рамената на окачването и амортисьорите бяха заварени към рамката незабавно и различни скоби бяха заварени, когато бяха монтирани компоненти и възли (на „място“).

1 - предно колело (от автомобил Chevrolet Niva, 2 бр.);

2 -- двигател (от автомобила Oka);

3 - предаване на предните колела;

4 - скоростна кутия (от автомобила Oka);

5 - трансмисия на задните колела;

7 - задно колело (от автомобил Chevrolet Niva, 2 бр.);

8 - резервоар за гориво (20-литрова кутия);

9 - заден багажник;

10 - ауспух;

11 - облегалка за пътника (облегалка за глава от автомобил Oka);

12 - седло;

13 - кошница на съединителя (от автомобила Oka);

14 - лост за заключване на скоростите;

15 - комплект за тяло (фибростъкло);

16 - волан (от мотоциклет Урал);

17 - арматурно табло (от автомобил Oka);

18 - преден багажник

Трансмисията на всъдехода е уникална. Въпреки че колата е със задвижване на всички колела, тя няма трансферна кутия. Както знаете, в Oka двигателят е разположен напречно, докато на ATV е монтиран надлъжно. Това направи възможно насочването на изходящите валове от скоростната кутия (скоростната кутия) не към дясното и лявото колело (както в колата), а към предния и задния мост. Просто самият задвижващ агрегат, свързан с „кошницата“ на съединителя и скоростната кутия, трябваше да бъде изместен леко наляво спрямо надлъжната равнина на симетрия, за да се намали хоризонталният ъгъл на надлъжните шарнирни валове на трансмисията. Е, вертикалните им ъгли се оказаха незначителни.

Трансмисията е сглобена от възли на различни домашни автомобили, главно модели VAZ. Но готовите индустриални единици също трябваше да бъдат модифицирани. Например, от скоростната кутия (от Oka), за да осигуря оптимална (намалена) скорост и да увелича въртящия момент, премахнах основната предавка и я замених с верижно задвижване. Прътът за превключване на скоростите също беше различен - удължен, с изходи от двете страни на скоростната кутия. Прътът може да се фиксира в три позиции: за включване на 1-ва и 2-ра предавка, 3-та и 4-та и заден ход. Лостът за избор на тези позиции е от дясната страна, а лостът за смяна на скоростите е отляво.

Междуколесните скоростни кутии са от задните мостове на ВАЗ „класика“, само полуоските им заедно с „чорапите“ са свалени и заменени с валове с CV шарнири от моделите с предно задвижване. CV шарнирите се използват и като панти в останалите междинни валове на трансмисията.

1 - мотор (от автомобила Oka);

2 - съединител (от автомобила Oka);

3 - скоростна кутия;

4 - CV шарнир (от автомобил VAZ-2108, 12 бр.);

5 - редуктор на основната предавка с диференциал (от VAZ-2105, 2 бр.);

6 - вал (от автомобил VAZ-2108, 6 бр.);

7 - колело (от автомобил Chevrolet Niva)

Няма ниски скорости и блокажи на диференциала.

Кормилното управление е мотоциклетно (лост и вал) отгоре и автомобилно (с щанги) отдолу, само опростено, без кормилен механизъм, с една двунога. Първоначално използвах волана от мотоциклет Минск, с диаметър на тръбата 22 мм, но се оказа малко тънък. По-късно го намерих и го монтирах от мотоциклет Урал. Кормилният вал е изработен от тръба с диаметър 20 мм и дебелина на стената 2,8 мм. Има ограничител за движение в долния край. В долната част валът лежи върху опорен лагер, а в средната част се върти в разглобяема найлонова скоба-втулка.

Двуногата е изработена от стоманен лист с дебелина 8 мм във форма наподобяваща буквата „Т“. На ръба на „рейката“ има отвор с диаметър 20 mm - в него се вкарва и заварява кормилният вал, а в ушите има конусовидни отвори за сферичните краища на свързващите пръти. Тези отвори са подсилени с подходящи заварени шайби. Ушите на двуногите са огънати леко надолу, така че да са почти успоредни на прътите.

Джантите са 15 цола, от автомобил Шевролет Нива. Гуми с подходящи размери на диаметъра на кацане 205/70 (ширина/височина като процент от ширината) с офроуд шарка на протектора. Диаметърът на движение на колелото е около 660 mm.

1 - долен лонжерон (тръба d25x3,2,2 бр.);

2 - горен лонжерон (тръба d25x3,2,2 бр.);

3 - стойка (тръба d25x3.2, 2 бр.);

4 - опора за задното горно рамо на окачването (тръба d25x3.2.2 бр.);

5 - задна подпора (тръба d20x2.8, 2 бр.);

6 - опора за предното горно рамо на окачването (тръба d25x3.2, 2 бр.);

7 - предна подпора (тръба d20x2.8, 2 бр.);

8 - горна опора на предния амортисьор (ъгъл 35×35);

9 - горна опорна стойка на преден амортисьор (лист s5, 2 бр.);

10 - предна опора за монтиране на двигателя (лист s3, 2 бр.);

11 - задна опора за монтиране на двигателя (лист s3.2 бр.);

12 - монтажни очи за рамена на окачване и амортисьори (лист s5, 18 чифта);

13 - скоба за монтаж на седло (лист s3, 2 бр.);

14 - горна напречна скоба (тръба d20x2.8);

15 - долна напречна скоба (тръба d20x2.8.2 бр.);

16 - опора на радиатора (тръба d25x3.2, нарязана наполовина по дължина, 2 бр.);

17 - предна конзола на подложки за крака (тръба d20x2);

18 - задна конзола на подложки за крака (тръба d20x2);

19 - свързване на предната и задната конзола на стъпалата (тръба d20x2);

20 - напречен елемент на поставката за крака (лист s5, 4 бр.);

21 - отвор за закрепване на комплекта за тяло от фибростъкло (лист s5, комплект)

Окачването на колелата е независимо, на две триъгълни носачи (горни и долни) с амортисьори от автомобила Oka (отпред). Лостовете са заварени от кръгли тръби тип VGP-20. Еластичните елементи (пружините) и амортисьорите са от автомобил Ока (отзад). Главините на колелата и кормилните накрайници са заварени в накрайниците на колелата на предните рамена - от автомобил ВАЗ-2109. И двете трябваше да бъдат модифицирани. Инсталирах шпилки за колела Niva в главините и домашни люлеещи се рамена в предните кокалчета.

Ауспухът е самоделен, двусекционен. За да предпазя бодикита от температурно изкривяване, го покрих с дистанционен капак и изолирах входната тръба с азбест.

Бодикитът на ATV е фибростъкло. Залепих го за първи път и затова първо проучих препоръките за извършване на съответната работа. Но както се оказа, този процес е труден, въпреки че резултатът си заслужава.

(a - горно рамо на предното окачване; b - долно рамо на предното окачване; c - долно рамо на задното окачване; d - горно рамо на задното окачване; всички части, с изключение на специално отбелязаните, са изработени от VGT- 20 тръба):

1 - лъч (2 бр.);

2 - напречна греда;

3 - втулка (тръба d37x32, 2 бр.);

4 - ухо за монтаж на амортисьор (стомана, лист s3);

5 - сферична става (от кормилния прът на автомобила Жигули)

Първо, направих необходимите контури на комплекта за тяло от квадратна стоманена тръба с напречно сечение 10x10x1 mm. За щастие, тази тръба се огъва лесно дори с ръце над коляното. Контурът беше заварен към рамката с помощта на джъмпери от една и съща тръба, на места, където по-късно (след залепване на комплекта за тяло) „захващанията“ могат лесно да бъдат отрязани. След това огънах „крила“ от твърда плоча (фазер) и ги фиксирах с самонарезни винтове към контура и джъмперите. Там, където завоят се оказа стръмен, прикрепих отделни ленти от същия фазер. Предният край е направен с полистиролова пяна, закупена от строителен магазин. Възможно е да се използва полистиролова пяна или същата полистиролова пяна, но полистироловата пяна се оказа по-подходящ материал - тя се реже добре с остър тънък нож. Залепих отделни елементи от него в цялостната конструкция върху полиуретанова пяна.

1 - кормилен вал (тръба d20x2.8);

2 - свързваща плоча на волана (стомана, лист s6);

3 - плоча подпора (стомана, лист s6, 2 бр.);

4 - разглобяема скоба-втулка на кормилния вал (найлон, лист s18);

5 - опорна шайба (стомана, лист s6, 2 бр.);

6 - двунога (стомана, лист 18);

7 - ограничител на хода на волана (стомана, лист s6);

8 - корпус на лагера;

9 - накрайник (стомана, кръг 15);

10 - опорен лагер

Фалшивият резервоар е със сложна форма. Не беше възможно да го огънете от фазер. Затова, след като увих двигателя с пластмасов филм, започнах да запълвам предназначеното за него пространство със слоеве полиуретанова пяна. След всеки слой сушенето е задължително, в противен случай плътният обем пяна може да не изсъхне вътре. Напълва се, докато слоевете излязат извън контура. Накрая, след пълното изсъхване на дунапрена, започнах да очертавам желаната форма с нож. Ръбовете бяха изгладени с груба шкурка.

Част от арматурното табло на Oka беше използвано под арматурното табло. Закрепих го към заготовката също с полиуретанова пяна. Тъй като пяната е едропореста, порите бяха запълнени с гипс и след това обработени. Когато формата на заготовката започна да съответства на предвидения дизайн и повърхността й стана повече или по-малко гладка, покрих заготовката с боя PF-115. Тъй като нямах да правя матрица за залепване на комплекта за тяло върху блока, но веднага залепих комплекта за тяло върху него, последвано от завършване на повърхността до идеално състояние, поставянето на мазилка и боядисването на блока можеше да бъде пренебрегнато.

И така, блоковата глава е готова и за залепването на висококачествен продукт са необходими: 10 кг епоксидна смола, 1 кг пластификатор за нея и 1 кг втвърдител, 15 линейни метра тънка тъкан от фибростъкло, 5 м стъкломат , четки, ръкавици. Силно препоръчително е да носите защита за дишане. И колкото по-скъпи са, толкова по-надеждни са. Но опитът, както знаем, не се купува, затова го натрупах в процеса на работа.

Използвах прозрачна лента като разделителен слой между блока и продукта. Целият идиот го покри с райета внимателно, без никакви пропуски. Отне само 1,5 ролки широка лента.

Разредих смолата в 200 - 300 грама с втвърдител и пластификатор. Използвах мерителни чаши и спринцовки, което не е много удобно. Преди това изрязах ленти от фибростъкло с такива размери, че големи платна да лежат върху плоски повърхности, а върху неравни повърхности парчетата плат могат да ги повторят, без да правят гънки. Между другото, фибростъклото се простира умерено по диагонала на тъканите, „обливайки“ желаната форма.

Първо намазах плътно една част от блока с епоксидна смола, сложих фибростъкло върху него и го импрегнирах със смола отгоре. Съседното парче плат беше залепено по същата технология с припокриване от 3 - 5 см. Трябваше да работим бързо - смолата стяга доста бързо и колкото по-висока е температурата й, толкова по-бързо. Да, също така загрях малко смолата близо до мощна осветителна лампа за по-добра течливост.

След като покрих главата с фибростъкло на един слой, започнах да го покривам със стъкломат. Фибростъклото, което взех, беше доста дебело и се оказа добре за получаване на дебелината на продукта. Но не прегръща неравни повърхности, така че го използвах само върху плоски (или леко наклонени) повърхности и без припокриване. Импрегнирането със смола се извършва по същия начин, както при работа с фибростъкло. Само имайте предвид, че е необходима много смола за импрегниране на фибростъкло, така че трябва да я разредите повече. След залепването на фибростъкло, неравните повърхности бяха залепени на няколко слоя с плат. Всеки следващ слой се нанася след като предишният е стегнал малко, за да не изтече смолата. И тъй като процесът на залепване на комплекта за тяло отне повече от един ден, след ден почивка беше необходимо повърхността да се „нагруби“ с груба шкурка и да се обезмасли - в крайна сметка смолата се втвърдява напълно през това време. Последните слоеве отгоре на постелката отново бяха покрити с фибростъкло и дори не само с един слой.

Рафтове за багаж:

а - отпред; b – отзад

Тъй като имах нужда от повърхността, както се казва, колкото по-гладка, толкова по-добре, и нямах достатъчно опит, все още оставаха пропадания и дупки - запълних ги само със смола и с парчета фибростъкло, нанесени върху други. Нямаше достатъчно смола. Вече купих повече в магазина за хардуер, в кутии. Хареса ми да работя с него повече, защото вече беше опакован и оставаше само да смеся съставките. И изсъхна по-бързо от закупения от фирмата.

След като залепеният комплект за тяло изсъхна напълно, направих разрези в него, разделяйки продукта на три части: задни калници и задна част, фалшив резервоар със седалка, предни калници и преден край. Внимателно, леко натискайки и дърпайки с ръце, докато береше, той отделя продукта парче по парче без много усилия от главоблъсканика.

Сега, след като премахнах частите, започнах да ги обработвам отделно, довеждайки ги до желания резултат. Като цяло, обикновени подготвителни и бояджийски работи, използващи „всички“ технологии: първо, грубо шлайфане с отстраняване на големи издутини от смола и фибростъкло; след това старателно запълване на вдлъбнатините с шпакловка и фибростъкло; след това шлайфане на външната повърхност и грундиране с пластификатор. Накрая - боядисване с металик и лакиране с пластификатор.

Главата също внимателно го отряза и го постави в далечния ъгъл - за всеки случай. Бодикитът беше прикрепен към специално направени и заварени стойки „на място“ на рамката.

Накрая заварих предни и задни багажници от тънкостенни стоманени тръби с външен диаметър 20 мм и в допълнение към тях „кенгуру барове“, които замениха броните.

Основни данни на ATV:

Тегло, кг……………………………………………………430

Дължина, mm……………………………………2300

Ширина, мм

(на външните странични стени на гумите)………1250

Височина, mm:

на волана………………………………………….1250

на седлото………………………………………………………..900

Пътен просвет, mm………………….300

Основа, mm…………………………………………1430

Колея, mm…………………………………………………………1045

Максимална скорост, км/ч…………….65

С. ПЛЕТНЕВ, Очер, Пермска област

ATV могат да бъдат оборудвани с два вида двигатели: електрически и бензинови. Електрическите двигатели имат по-малка мощност и ниски енергийни резерви. Ако вземете средно ATV с електрически двигател, резервът на мощност е около час, а след това батериите изискват дълго време за зареждане. В тази връзка детските модели ATV са оборудвани с този тип мотор.

Най-често срещаните двигатели за ATV

Бензиновите двигатели са най-широко използваните в ATV индустрията. Те произвеждат висока мощност, която, когато се съчетава с трансмисия, се преобразува във висок въртящ момент. Благодарение на това ATV се чувстват страхотно на всеки офроуд. Също така важен показател е специфичната мощност (мощност на единица маса). Ниското тегло на моторизираното устройство, съчетано с добър двигател, позволява на четириколесните превозни средства да демонстрират невероятна маневреност. За ATV се използват двигатели с работен обем около 49 – 900 куб.м. Разбира се, има и по-малки, които са предназначени за детски версии на устройства.

Разликата между бензиновите двигатели за ATV

Бензиновите двигатели за ATV могат да бъдат разделени на две големи групи: двутактови и четиритактови. Разликата между тези два типа е, че при двутактовия двигател буталото завършва един работен цикъл с едно движение. В четиритактовия двигател впръскването, компресията, детонацията и изпускането се извършват в два хода на буталото. Въз основа на това можем да кажем, че двутактовият двигател произвежда повече мощност със същия обем на цилиндъра. Например, един от най-често срещаните АТВ Stels ATV 300 е оборудван с четиритактов двигател. Много хора смятат, че е необходимо да се добави масло към горивото на двутактов двигател. Това обаче не е напълно правилна преценка, тъй като има много двигатели, които не изискват това, например двигателите Catarpillar не изискват масло в бензина. Разбира се, приказките, че двутактовите двигатели произвеждат повече вредни вещества, са верни, но си струва да се разбере, че това се дължи на по-високата честота на изгаряне на гориво в цилиндъра. Може да се отбележи, че технологиите в машиностроенето днес са толкова развити, че емисиите от различните видове двигатели се различават малко и са сведени до минимум.

Поддръжка на двигател на ATV

Производителността на захранващия блок зависи пряко от качеството на поддръжката и честотата. Обслужването на двутактови двигатели се извършва много по-често от четиритактови двигатели. Това се дължи преди всичко на факта, че в цилиндъра се случва по-често изгаряне на сместа въздух-гориво. В резултат на това се постига по-висока работна температура на двигателя. Такива фактори водят до по-бързо износване на части от силов агрегат, работещ на двутактов цикъл.

Ето защо, когато купувате ATV с двутактов двигател, бъдете готови за по-честа поддръжка и закупуване на резервни части. Безспорното предимство на двутактовия двигател е неговото ниско тегло и простота. Но има и много недостатъци: висок разход на масло и гориво, високи вибрации и шум. Например ATV Omaks Dragon ATV-024-15 е оборудван с двутактов двигател.

Спортистите и любителите на карането на ATV обаче обръщат малко внимание на сглобяването на двигателя; може би най-важният момент при избора е изходната мощност. По отношение на мощността може да се отбележи, че двутактовият двигател превъзхожда четиритактовия двигател със същия обем.

Измина една година, откакто излязох от гаража и изпробвах първото си ATV със задни задвижващи колела на базата на тежкия мотоциклет Ural-2. И тогава дойде мисълта: не трябва ли сега да го направим със задвижване на всички колела? ATV(от английски Превозно средство за всякакъв терен— превозно средство за всички терени; подобни машини получиха това международно обозначение).

Силов агрегатЗа моето ATV взех двигател от кола Oka - 32 конски сили, двуцилиндров, четиритактов, течно охлаждане. И ако мощността му често не беше достатъчна за кола, то за ATV трябваше да е повече от достатъчно.

Основни данни на ATV:

Тегло, кг..................................................... .... .......... 430
Дължина, mm..................................................... ......... 2300
Ширина, мм (по външните странични стени на гумите) ......... 1250
Височина, mm:
на волана..................................................... ..... 1250
на седлото..................................................... .... .......... 900
Пътен просвет, mm..................................... 300
Основа, mm..................................................... ......... .......... 1430г
Колея, mm..................................................... ......... 1045
Максимална скорост, км/ч.................. 65

Рамка на машината— пространствен, заварен. Основните му елементи (две двойки странични елементи: горни и долни) са изработени от кръгли тръби тип VGP-25 (водопроводни и газови тръби с диаметър 25 mm и дебелина на стената 3,2 mm), спомагателни (подпори, напречни членове и др.) - от VGT-20. Лонгите са огънати: долните са в хоризонтална равнина, горните са във вертикална равнина. Огънах тръбите на тръба за огъване, „студено“. Очите (чифтове уши) за закрепване на рамената на окачването и амортисьорите бяха заварени към рамката веднага и различни скоби бяха заварени, когато компонентите и възлите бяха монтирани (на „място“).

Трансмисия за всички терени- особен. Въпреки че колата е със задвижване на всички колела, тя няма трансферна кутия. Както знаете, в Oka двигателят е разположен напречно, докато на ATV е монтиран надлъжно. Това направи възможно насочването на изходящите валове от скоростната кутия (скоростната кутия) не към дясното и лявото колело (както в колата), а към предния и задния мост. Просто самият задвижващ агрегат, свързан с „кошницата“ на съединителя и скоростната кутия, трябваше да бъде изместен леко наляво спрямо надлъжната равнина на симетрия, за да се намали хоризонталният ъгъл на надлъжните шарнирни валове на трансмисията. Е, вертикалните им ъгли се оказаха незначителни.

Междуколесни скоростни кутии- от задните мостове на ВАЗ „класика“ бяха премахнати само техните полуоски заедно с „чорапите“ и заменени с валове с CV шарнири от модели с предно задвижване. CV шарнирите се използват и като панти в останалите междинни валове на трансмисията.

Няма ниски скорости и блокажи на диференциала.

Управление- тип мотоциклет (лост и вал) отгоре и тип автомобил (с кормилни щанги) - отдолу, само опростен, без кормилен механизъм, с една двунога. Първоначално използвах волана от мотоциклет Минск, с диаметър на тръбата 22 мм, но се оказа малко тънък. По-късно го намерих и го монтирах от мотоциклет Урал. Кормилният вал е изработен от тръба с диаметър 20 мм и дебелина на стената 2,8 мм. Има ограничител за движение в долния край. В долната част валът лежи върху опорен лагер, а в средната част се върти в разглобяема найлонова скоба-втулка.

Двуногаизработена от стоманена ламарина с дебелина 8 мм във форма, наподобяваща буквата “Т”. На ръба на „рейката“ има отвор с диаметър 20 mm - в него се вкарва и заварява кормилният вал, а в ушите има конусовидни отвори за сферичните краища на свързващите пръти. Тези отвори са подсилени с подходящи заварени шайби. Ушите на двуногите са огънати леко надолу, така че да са почти успоредни на прътите.

Колела- 15 цола, от автомобил Шевролет Нива. Гуми с подходящ диаметър 205/70 (ширина/височина като процент от ширината) с офроуд шарка на протектора. Диаметърът на движение на колелото е около 660 mm.

Окачване на колелата- независими, на две триъгълни носачи всяка (горна и долна) с амортисьори от автомобила Oka (отпред). Лостовете са заварени от кръгли тръби тип VGP-20. Еластичните елементи (пружините) и амортисьорите са от автомобил Ока (отзад). Главините на колелата и кормилните накрайници са заварени в накрайниците на колелата на предните рамена - от автомобил ВАЗ-2109. И двете трябваше да бъдат модифицирани. Инсталирах шпилки за колела Niva в главините и домашни люлеещи се рамена в предните кокалчета.

Заглушител- самоделни, двусекционни. За да предпазя бодикита от температурно изкривяване, го покрих с дистанционен капак и изолирах входната тръба с азбест.

ATV бодикит- фибростъкло. Залепих го за първи път и затова първо проучих препоръките за извършване на съответната работа. Но както се оказа, този процес е труден, въпреки че резултатът си заслужава.

Фалшив резервоар- сложна форма. Не беше възможно да го огънете от фазер. Затова, след като увих двигателя с пластмасов филм, започнах да запълвам предназначеното за него пространство със слоеве полиуретанова пяна. След всеки слой сушенето е задължително, в противен случай плътният обем пяна може да не изсъхне вътре. Напълва се, докато слоевете излязат извън контура. Накрая, след пълното изсъхване на дунапрена, започнах да очертавам желаната форма с нож. Ръбовете бяха изгладени с груба шкурка.

Под панел с инструменти, меню с опциичаст от арматурното табло на Oka влезе в употреба. Закрепих го към заготовката също с полиуретанова пяна.

Тъй като пяната е едропореста, порите бяха запълнени с гипс и след това обработени. Когато формата на заготовката започна да съответства на предвидения дизайн и повърхността й стана повече или по-малко гладка, покрих заготовката с боя PF-115. Тъй като нямах да правя матрица за залепване на комплекта за тяло върху блока, но веднага залепих комплекта за тяло върху него, последвано от завършване на повърхността до идеално състояние, поставянето на мазилка и боядисването на блока можеше да бъде пренебрегнато.

Разредих смолата в количества от 200-300 грама с втвърдител и пластификатор. Използвах мерителни чаши и спринцовки, което не е много удобно. Преди това изрязах ленти от фибростъкло с такива размери, че големи платна да лежат върху плоски повърхности, а върху неравни повърхности парчетата плат могат да ги повторят, без да правят гънки. Между другото, фибростъклото се простира умерено по диагонала на тъканите, „обливайки“ желаната форма.

Първо намазах плътно една част от блока с епоксидна смола, сложих фибростъкло върху него и го импрегнирах със смола отгоре. Съседното парче плат беше залепено по същата технология с припокриване от 3-5 см. Трябваше да работим бързо - смолата стяга доста бързо и колкото по-висока е температурата й, толкова по-бързо. Да, също така загрях малко смолата близо до мощна осветителна лампа за по-добра течливост.

Тъй като имах нужда от повърхността, както се казва, колкото по-гладка, толкова по-добре, и нямах достатъчно опит, все още оставаха спадове и дупки - напълних ги само със смола и с парчета фибростъкло, нанесени там. Нямаше достатъчно смола. Вече купих повече в магазина за хардуер, в кутии. Хареса ми да работя с него повече, защото вече беше опакован и оставаше само да смеся съставките. И изсъхна по-бързо от закупения от фирмата.

Сега, след като премахнах частите, започнах да ги обработвам отделно, довеждайки ги до желания резултат. Като цяло, обикновени подготвителни и бояджийски работи, използващи „всички“ технологии: първо, грубо шлайфане с отстраняване на големи издутини от смола и фибростъкло; след това старателно запълване на вдлъбнатините с шпакловка и фибростъкло; след това шлайфане на външната повърхност и грундиране с пластификатор. Накрая - метално боядисване и лак с пластификатор.

Рафтове за багаж.Накрая заварих предни и задни багажници от тънкостенни стоманени тръби с външен диаметър 20 мм и в допълнение към тях „кенгуру барове“, които замениха броните.

Чертежи на ATV с четири задвижващи колела

ATV-всъдеход:
1 — предно колело (от автомобил Chevrolet Niva, 2 бр.); 2 — двигател (от автомобил Oka); 3 — трансмисия на предните колела; 4 — скоростна кутия (от автомобила Oka); 5 — трансмисия на задните колела; 6 - рамка; 7 — задно колело (от автомобил Chevrolet Niva, 2 бр.); 8 — резервоар за гориво (20-литрова кутия); 9 — заден багажник; 10 — ауспух; 11 — опора за гърба на пътника (облегалка за глава от автомобил Oka); 12 - седло; 13 — кошница на съединителя (от автомобила Oka); 14 — лост за заключване на скоростите; 15 — бодикит (фибростъкло); 16 — волан (от мотоциклет Урал); 17 — арматурно табло (от автомобил Oka); 18 — преден багажник.

Кинематична схема на трансмисията на ATV-всъдеход:
1 — мотор (от автомобила Oka); 2 — съединител (от автомобила Oka); 3 — скоростна кутия; 4 — CV шарнир (от автомобил ВАЗ-2108, 12 бр.); 5 — главен редуктор с диференциал (от ВАЗ-2105, 2 бр.); 6 — вал (от автомобил ВАЗ-2108, 6 бр.); 7 — колело (от автомобил Chevrolet Niva).

Четворна рамка:
1 — долен лонжерон (тръба d25x3.2, 2 бр.); 2 — горен лонжерон (тръба d25x3.2, 2 бр.); 3 — стойка (тръба d25x3.2, 2 бр.); 4 — опора за задното горно рамо на окачването (тръба d25x3.2, 2 бр.); 5 — задна подпора (тръба d20x2.8, 2 бр.); 6 — опора за предното горно рамо на окачването (тръба d25x3.2, 2 бр.); 7 — предна подпора (тръба d20x2.8, 2 бр.); 8 — горна опора на предния амортисьор (ъгъл 35x35); 9 — горна опорна стойка на преден амортисьор (лист s5, 2 бр.); 10 — предна опора за монтиране на двигателя (лист s3, 2 бр.); 11 — задна опора за монтиране на двигателя (лист s3, 2 бр.); 12 — монтажни очи за рамена на окачване и амортисьори (лист s5, 18 чифта); 13 — скоба за закрепване на седло (лист s3, 2 бр.); 14 — горна напречна скоба (тръба d20x2,8); 15 — долна напречна скоба (тръба d20x2,8, 2 бр.); 16 — опора на радиатора (тръба d25x3.2, разрязана наполовина по дължина, 2 бр.); 17 — предна конзола на стъпалата (тръба d20x2); 18 — задна конзола на стъпалата (тръба d20x2); 19 — свързване на предната и задната конзоли на стъпалата (тръба d20x2); 20 — напречна греда на поставката за крака (лист s5, 4 бр.); 21 — отвор за закрепване на комплекта за тяло от фибростъкло (лист s5, комплект).

Рамена за окачване на колелата (А— горно рамо на предното окачване; b— долно рамо на предното окачване; V— долно рамо на задното окачване; Ж— горно рамо на задното окачване; всички части, с изключение на специално отбелязаните, са направени от тръба VGT-20):
1 — греда (2 бр.); 2 - напречна греда; 3 — втулка (тръба d37x32, 2 бр.); 4 — ухо за закрепване на амортисьора (стомана, лист s3); 5 - сферична става (от кормилния прът на автомобила Zhiguli).

Монтаж на кормилната колона:
1 — кормилен вал (тръба d20x2,8); 2 — свързваща плоча на волана (стомана, лист s6); 3 — плоча подпора (стомана, лист s6, 2 бр.); 4 — разглобяема скоба-втулка на кормилния вал (найлон, лист s18); 5 — опорна шайба (стомана, лист s6, 2 бр.); 6 — двунога (стомана, лист 18); 7 — ограничител на волана (стомана, лист s6); 8 — корпус на лагера; 9 — накрайник на тягата (стомана, кръг 15); 10 - опорен лагер.

Рафтове за багаж:
А- предна; b- отзад.

"Енциклопедия на технологиите и методите" Patlakh V.V. 1993-2007 г

ATV е превозно средство със задвижване на всички колела и мотоциклет, ендурокрос велосипед, в един пакет. Характеристиките на този вид транспорт са компактност, гуми с дълбоки грайфери за по-добро сцепление извън пътя, 1-2 места и липса на покрив над главата. Този вид транспорт се появява за първи път в Япония през 70-те години на миналия век и печели сърцата на много офроуд романтици. Такъв транспорт ще представлява интерес за ловци, рибари и тези, които обичат да завладяват непроходими терени. Много от нас мечтаят за такава играчка за възрастни. Ще ви кажем как можете да сбъднете мечтите си със собствените си ръце.

Избор на двигател за ATV

Най-важната част за вашето превозно средство за всички терени ще бъде силовият агрегат. Най-често се използват мотоциклетни двигатели (те са икономични и малки по размер). Да речем, двигател от Урал или Минск, IZH Planet или IZH Jupiter ще направи. Можете да адаптирате двигател от VAZ или Oka към вашия ATV. За да избегнете прегряване на двигателя при горещо време, трябва да изберете модел със система за въздушно охлаждане.Най-популярният вариант е прехвърлянето на автомобилно принудително охлаждане.

Модернизация на съществуваща рамка или чертежи от нулата

Преди всяко начинание се нуждаете от план за действие и проектен чертеж или готова рамка. Ако се справяте удобно с математическите изчисления, тогава можете да изчислите всичко сами. Ако не можете да направите чертеж, можете да се свържете със специалист или да потърсите дизайнерска схема, която ви подхожда в интернет.

Най-лесният начин е да вземете готова рамка на мотоциклет като основа и да заварите всички липсващи части върху нея. Редът на вашите действия е следният: разглобете стария мотоциклет. Оставяме само рамката. Отрязахме задната част на рамката с монтажа на вилицата на махалото. Удължаваме рамката с тръби и заваряваме моста (използвайте стрели и клинове). Първо завъртете оста на колата, за да може четворката да върви напред, а не назад (защото при скоростната кутия Ural посоката на въртене е обърната на изхода).

Не забравяйте, че в случай на смяна, скоростната кутия на моста трябва да се сваля лесно.Търсим резервни части за автомобил: 2 предни главини, заден мост (така че дисковете да съвпадат с крепежните елементи с главините), полуоска, предни рамена на окачването, биелни щанги, кръгла водопроводна тръба ¾ инча.

Ако няма донорски мотоциклет, тогава рамката е най-добре направена от издръжливи сплави: тръби, профили, точково заварени заедно. За носещите части на рамката можете да закупите водопроводни тръби (VGP 25 × 3,2). Трябва да имате оборудване, което ще ви позволи да огънете тръбите на правилното място.За тялото правим рамка от тръба 70 × 40. Дължината не трябва да е по-къса от пружината, а ширината трябва да съответства на размера на моста. Когато използвате стрели, не забравяйте за устойчивостта на усукване на конструкцията.

Свързваме кардана към кутията с помощта на гумен съединител „Урал“. Чрез напречната част на пантата свързваме кардана към моста с фланец. Ако донорът е IL, тогава задвижването се извършва от оригиналната верига.

Ако вашият quad има пружини на амортисьори, оставете махалото на задното окачване заедно с безшумните блокове. Заварете моста към вилицата (не забравяйте да подсилите шевовете с широки клинове, за да предотвратите повръщане по-късно). Вместо кардан използвайте полуоска от Oka или VAZ. Оставяме пружините и амортисьорите както са, не ги пипайте. Когато конструкцията на рамката е готова, пристъпваме към закрепване на двигателя към дъното на рамката с помощта на болтове. Двигателят може да бъде разположен отзад или отпред (няма разлика). Ауспухът може да бъде и самоделен, двусекционен.

Сега внимателно монтираме трансмисията на задните колела, така че да няма луфт. Задвижването идва с двигател от остарял мотоциклет. Колелата на четворката могат да бъдат монтирани от Niva. Ако имате нужда от багажник, можете да го заварите от тънкостенни стоманени тръби. Бронята може да бъде заменена с "kanguryatniks".

Тип контрол

За да бъде вашето превозно средство за всички терени безопасно за работа, трябва да се погрижите за вида на управлението. Може да има 2 типа контроли на вашето ATV: волан (взимаме основата от кола - кормилни щанги) и волан от употребяван мотоциклет (лост и вал).Кормилният вал може да бъде направен от тръба с диаметър 20 mm и дебелина на стената 2,8 mm. Поставете ограничител за пътуване в долния край. Така в долната си част валът лежи върху опорен лагер, а в средата се върти в разглобяема найлонова скоба-втулка.

Окачване: предно и задно

Вашето ATV може да бъде оборудвано със задно или предно окачване. За задното окачване е подходящо следното решение:

1. За да направите дизайна лек и прост, имате нужда от система зъбно колело. В този случай няма разлика.

2. Конструкцията ще бъде много тежка, ако използвате пътен мост (той трябва да бъде съкратен). В този случай има диференциал, който ще е необходим при шофиране.

За предното окачване можете да използвате окачването от Ural или IZh като основа. Инсталирането на предното окачване е по-ефективно във времето - то е по-бързо от задвижването на всички колела, където ще ви е необходима помощта на професионални стругари, електротехници и заварчици (ще са необходими някои модификации).

За закрепване на рамената на махалото рамката на мотоциклета се удължава отпред. Той трябва да бъде монтиран така, че въртящите се колела да не докосват цилиндрите на двигателя. Следователно на рамката на Ural колелата са поставени по-напред. За да се увеличи геометричната проходимост, рамената на окачването трябва да са възможно най-дълги(трябва да ги направите сами). Към кормилната колона (направена от кардан „Урал“) в долната част заваряваме две кормилни двуноги една до друга: на дясното и лявото колело. Главините се закрепват с помощта на оригиналните сферични главини.

Когато монтирате предната стойка, не забравяйте да я наклоните. Това ще предотврати избиване на волана при неравности и ще помогне за връщането на волана на мястото му при завиване. Ако няма наклон, можете да летите по инерция; връщането на волана в обратна позиция извън пътя ще бъде много проблематично.

Четириколесен квадроцикл

За ATV със задвижване на четирите колела ще ви трябва:

- задвижване от механична трансмисия с предавателна кутия към предните колела;

Колесни диференциали;

Управление на предните колела (като при кола);

Независимо окачване (евентуално многораменно) или зависимо окачване.

Ако не е възможно да сглобите всичко сами, те вземат окачването от Oka или VAZ с предно задвижване.Подготвяме рамката от нулата за двигателя Oka. В предното окачване оставяме място за скоростната кутия с предно задвижване. Можете да го направите сами: отрязваме „чорапите“ на моста и премахваме подходящите полуоски от VAZ от диференциала. Въртим двигателя назад. Сега полуоските са станали кардани, които задвижват предния и задния мост.

Как да направите домашно ATV е въпрос, който е мечтата на почти всеки млад дизайнер.

Но не всички мечти от този род се сбъдват и не на възрастта, на която биха искали. Но понякога мечтателите все пак сбъдват мечтите си.

Умения за рисуване, способност за извършване на сложни технологични процеси, наличие на средства и време - това са основните изисквания при създаването на домашно превозно средство.

Днес ще ви разкажем как да конструирате домашно ATV с помощта на резервни части от Oka и ще покажем този процес с помощта на селекция от снимки.

Можете да разберете един от начините и да видите реалността на създаването на ATV сами от автомобилни части в примера по-долу.

Направи си сам ATV с всички колела, базиран на автомобила OKA (любителски дизайнер Сергей Плетнев)

Като начало, ето общите характеристики на проекта:

Дължина – 2300 мм;
Широчина – 1250 мм;
Височина – (крайни точки на колелата) – 1250 мм;
База – 1430 мм;
Пътен просвет – 300 mm;
Двигателят идва от автомобил OKA;
Джанти – джанти: “ВАЗ” 2121 (Нива);
Гуми - CoordiantOffRoadR15;
Амортисьори - “ОКА”;
Главини – “ВАЗ” 2109;
Междуколесни скоростни кутии - "ВАЗ" класика
Максимална скорост – 60 км/ч
Скоростната кутия, взета от OKI, беше модифицирана чрез замяна на стандартната главна двойка зъбни колела с верижно задвижване.

Това беше направено, за да се увеличи скоростта на равен път. И изглежда така:

Сглобени

Разглобен

Като носещи части на рамката действат водопроводни тръби (VGP 25x3.2). Те бяха закупени под формата на две части от 7900 mm всяка и с тегло 38 kg за сумата от 1150 рубли.

За лостовете и окачванията също са необходими водопроводни тръби (VGP 20x2.8) - две секции с дължина 6100 mm, с тегло 20 kg, струват 650 рубли.

Два използвани задни моста от „копейка“ (VAZ 2101) - на стойност 3000 рубли.

От „осемте“ (VAZ 2108) взехме гърбиците, сглобени с дискове, шублери и др. + задвижващи валове - общо 4000 рубли бяха изразходвани за всички тези използвани части.

Метални листове, гайки, болтове, шайби, тихи блокове и т.н. бяха полезни - винаги трябва да има достатъчно консумативи за закрепване и материали за такива неща.

От горните части, с помощта на заваряване, огъване на тръби и водопроводни инструменти, беше създаден този дизайн.

Повечето от структурните части се държат заедно чрез заваряване. Поставен е карбуратор.

Карбуратор на домашно ATV със задвижване на четирите колела

Металните ленти за окачването, двигателя и мостовете също са закрепени със заварки

Главините са свързани към окачването с нови фитинги, шайби и болтове

След сглобяването на рамката започнаха изчисленията на нюансите на позицията на двигателя, функционалността на скоростната кутия и нейния монтаж, както и предното окачване с кормилно управление.

В резултат на това бяха използвани следните движения:

Полуоските са свързани към главините от задната стойка. Заварена стойка за амортисьори

Скоростната кутия използва домашен удължен прът

На снимката се вижда как е монтирано закрепването на кутията и позицията на пръта отвън

Кормилният накрайник е взет от ВАЗ 2109, а кормилната двунога е направена самостоятелно от метална плоча

След кратко тестово шофиране беше забелязано, че ще е необходима кобилица за стеблото на скоростната кутия за ръчна смяна на скоростите - това е най-удобният вариант в случай на модифицирана скоростна кутия.

Трябва да се каже, че той е модифициран, за да увеличи предавателното отношение от оста към колелата, тъй като без тази намеса скоростта при максимална скорост не би достигнала над 45 км/ч.

Допълнително сглобяване

Към рамката са заварени странични стъпала, монтиран е преден мост, към предния мост е свързан кардан от скоростната кутия и са монтирани предни амортисьори. Валовете на предния мост са свързани към главините и оста

Спирачната система е монтирана отделно за задните колела

Монтирана кормилна и спирачна система за предни колела

Закупени офроуд гуми (в случая най-подходящия вариант)

Настъпи етапът на създаване на ATV матрицата. Полиуретанова пяна, картон, смола, фибростъкло, армировка и др.

Технологията за използване на материали при създаване на матрица е много сложен процес, който изисква задълбочено и подробно проучване

Лека армировка и картон оформят рамката на крилата, както и предната и задната част на обшивката. На местата, където трябваше да се направят изпъкнали форми, беше излята в излишък пяна.