Какви са причините за загуба на мощност при бензинов двигател? Типични неизправности на електродвигатели и методи за тяхното отстраняване Рязък спад на мощността на двигателя

Добре дошли, приятели, в сайта за ремонт на автомобили Направи си сам. Добрият автомобилен ентусиаст знае възможностите на своя „кон“ и неговия потенциал на пътя. Ето защо всеки спад в мощността на двигателя се забелязва веднага.

Друго нещо е, че не е толкова лесно да се определи причината за това явление. В тази статия ще разгледаме проблема от всички страни и ще подчертаем основните причини за загубата на мощност на двигателя.

Често срещани проблеми със загуба на мощност на двигателя

В повечето случаи намаленото сцепление се причинява от следните причини:

1. Нискокачествено гориво.Ако колата загуби мощността си веднага след напускане на бензиностанцията, тогава причината за проблема е ниското качество на бензина. Резултатът е загуба на мощност, когато двигателят е горещ. В най-лошия случай възникват проблеми с инсталацията на захранващия блок.

Единственият изход в този случай е да източите напълно старото гориво и да го напълните с ново гориво. Ако това не е направено, тогава можете напълно да унищожите захранващия блок.

Основният симптом на лошия бензин е не само загубата на мощност на двигателя. Често проблемът се проявява като затруднено стартиране, поява на въглеродни отлагания върху контактната група на свещите и червеникаво покритие върху техните „поли“.

2. Запушен въздушен филтър.Често двигателят не развива пълна мощност поради по-проста причина - поради замърсяване въздушен филтър.Това е лесно обяснимо - въздушно-горивната смес влиза в двигателя без достатъчно количество въздух, което влошава качеството на изгарянето му. В резултат на това намалява и пъргавината на силовия агрегат.

Най-лесният начин за решаване на проблема е да инсталирате нов филтърен елемент. По правило струва само стотинки и можете да направите смяната сами и без участието на скъпи специалисти.

3. Мръсни или стари свещи.Ако не сте сменяли свещите на двигателя си от дълго време, определено трябва да го направите. Замърсяване на електродите на запалителните свещи, прекомерно износване, промени в междината - всичко това може да повлияе на качеството на запалване и ефективността на изгаряне на сместа въздух-гориво.

В този случай трябва да направите две неща - да разберете причините за замърсяването на свещите (ако са били сменени наскоро) и да инсталирате нови.

4. Запушен горивен филтър.Някои начинаещи дори не знаят за съществуването на такова устройство. Всъщност горивен филтъриграе ключова роля в работата на двигателя.

Ако устройството е запушено с различни „боклуци“, тогава към двигателя ще тече ограничено количество гориво. Резултатът е рязко намаляване на мощността. В този случай най-доброто решение е просто да смените горивния филтър.

5. Механични проблеми с двигателя.В най-лошия случай причината за намаляване на мощността е неизправност на самия захранващ блок - намаляване на компресията, износване на буталните пръстени, промяна на хлабината на клапана и т.н. В такива ситуации не можете без пътуване до специалисти и ремонт на двигателя.

6. Горивна система.Друга причина за намаляване на тягата на силовия агрегат са неизправностите в системата за подаване на гориво. Тук говорим за цяла група проблеми:

• Неизправност на сензора за кислород или инжектор;
• повреда на горивната помпа. Например, поради лошо качество на горивото или всмукване на бензин от дъното на резервоара (там се утаява най-много мръсотия);
• понижаване на налягането на тръби и маркучи, през които се подава гориво и др.

7. Замърсяване на катализатора и изпускателната системасъщо една от причините за намаляването на тягата на силовия агрегат. За да премахнете проблема, е необходимо да смените катализатора. В същото време трябва да сте подготвени за определени разходи, тъй като такава част може да бъде много скъпа.

Загуба на мощност на двигателя на инжектора и карбуратора

Когато търсите причината за намаляването на тягата на силовия агрегат, трябва да вземете предвид вида на самия двигател - карбуратор или инжекцион.

Нека разгледаме вероятните неизправности за всяка от опциите:

1. Загубата на мощност на инжекционен двигател може да бъде причинена от следните причини:

• Замърсен въздушен или горивен филтър;
• ниско налягане, създадено от горивната помпа;
• замърсяване на мрежата на горивната помпа;
• неизправности в ECU на автомобила;
• замърсяване на инжекторите;
• повреда на основните сензори, свързани с работата на захранващия блок;
• повреда на регулатора на налягането на горивото;
• неизправност ламбда сондаи така нататък.

2. Когато мощността на карбураторния двигател намалее, причините могат да бъдат:

• Замърсени фитинги на горивната помпа или ниско налягане;
• замърсяване на карбуратора или проблеми с игления клапан;
• грешки при регулиране на състава на сместа въздух-гориво;
• недостатъчно отваряне на амортисьорите на карбуратора;
• залепване на клапана на економайзера;
• понижено или прекомерно високо ниво на гориво в двигателя (може да бъде причинено от неизправност на поплавъчния елемент);
• влошаване на капацитета на дюзите и каналите на карбуратора и т.н.

Когато се появят първите проблеми със сцеплението на силовия агрегат, трябва да направите пълна диагностика, да определите причината за неизправността и да я отстраните. В противен случай последствията могат да бъдат най-непредвидими. Успех по пътищата и разбира се без повреди.

Преди да започнете да разбирате причините за намаляването на мощността на автомобилните бензинови двигатели, трябва да разберете някои точки. Много ентусиасти на автомобили, които изучават описанието на своя автомобил и неговите характеристики, вероятно са забелязали, че мощността на бензиновия двигател винаги се посочва във връзка с максималната скорост на коляновия вал.

Факт е, че за разлика от дизеловите двигатели, мощността на бензиновите двигатели зависи пряко от скоростта на коляновия вал, тоест колкото по-висока е скоростта, толкова повече мощност може да произведе двигателят. И ако двигателят по някаква причина не може да развие максимална скорост, тогава той няма да развие пълна мощност.

Причината за намаляване на скоростта на коляновия вал може да бъде прегряване на двигателя, което често се случва през лятото или при шофиране в задръствания. Между другото, това е много опасно и не трябва да се допуска.

Загуба на мощност на двигателя - причини

1. Възможна причина за спадане на мощността на двигателя може да са неправилно избрани запалителни свещи според топлинния клас. Трябва да инсталирате само свещи, които са препоръчани от производителя в ръководството за експлоатация на автомобила. Преди да монтирате запалителните свещи, не забравяйте да проверите и правилно да настроите искровото разстояние между електродите на свещите.

2. Докато проверявате свещите, обърнете внимание и на високоволтовите проводници на системата за запалване - износените и повредени проводници също могат да причинят загуба на мощност на двигателя.

За да проверите проводника, можете да го извадите от запалителната свещ и да го донесете до тялото на работещ двигател. Погледнете цвета на искрата, прескачаща между жицата и корпуса на двигателя. Искрата трябва да е синя; ако е оранжева или червена, тогава може да се подозира повреда на проводника или други проблеми със запалването.

3. Що се отнася до системата за запалване, в допълнение към слабата искра, спадът в мощността на двигателя може да бъде свързан с неправилно зададен момент на запалване. Проверете монтажа на този ъгъл в съответствие с инструкциите за автомобила и ако това е трудно за вас, свържете се със специалист от сервиза.

4. В съвременните инжекционни двигатели със система за впръскване на гориво моментът на запалване се настройва автоматично, т.е. този процес се контролира от бордовия компютър и ако възникнат проблеми в електронния блок за управление, тогава определено не можете да правите без специалисти .

5. При карбураторни двигатели могат да възникнат проблеми, ако карбураторът е регулиран неправилно, например нивото на горивото в поплавъчната камера е твърде високо или твърде ниско, ускорителната помпа е дефектна или дюзите са запушени.

6. Запушен въздушен филтър, блокиращ "дишането" на двигателя, също причинява спад на мощността.

7. В допълнение, причините, поради които двигателят не развива пълна мощност, могат да бъдат много елементарни, например неправилно регулиране на хода на педала на газта, поради което дроселната клапа не се отваря напълно, или използването на ниско- качествен бензин.

По принцип няма толкова много такива причини и повечето от тях могат да бъдат отстранени без много усилия.

Много хора поне веднъж са се сблъсквали със ситуация, при която предишният работещ двигател „се изпуска“ и колата сякаш расте котва отзад. Причините, поради които двигателят не дърпа и не набира скорост, са различни, но разпознаването на признаците на повечето не е трудно дори без уменията на автомобилен диагностик или моторен механик.

Често срещани причини за всички двигатели

Характеристиките на двигателя, посочени в паспортните данни на автомобила, се предоставят при определени условия. Това е нормалното пълнене на цилиндрите с въздух, който в двигателя с вътрешно горене е работната течност. Това е и възможност да го загреете навреме до необходимата температура - да подадете определено количество гориво с подходящо качество и да го запалите навреме (пиковото налягане за максимална ефективност трябва да настъпи в момента, в който буталото премине горната мъртва точка ).

Работен цикъл на ICE

Загубата на мощност на двигателя, независимо от неговия дизайн, е резултат от редица общи причини. Да започнем с горивото: качеството му остава лотария, но двигателят е настроен на определена степен. Тоест сместа, предписана в картите за впръскване или зададена от настройките на карбуратора, може да се отклонява от идеалната и скоростта на изгаряне на сместа се променя. Така че, ако проблемите се появят веднага след зареждането с гориво, знаете накъде да търсите.

Пълненето на цилиндрите с въздух е тясно свързано с времето на клапана. Достатъчно е да оставите следите и работните цикли на двигателя с вътрешно горене ще бъдат изместени: вече разликата от 1 зъб може значително да намали мощността на двигателя. Освен това коланът или веригата не трябва да скачат - все повече и повече двигатели получават ролки без ключ, които изискват твърдо фиксиране на валовете със специални устройства по време на монтажа. Ако не затегнете макарата, един ден тя ще се премести от предварително определената си позиция. И е добре, ако двигателят просто загуби сцепление и не удря буталото върху клапаните, които не са се затворили навреме, забивайки ги в главата на цилиндъра.

При двигатели с променливо газоразпределение разпределителните валове (поне един) имат способността да се преместват така, че при достатъчна реакция на дросела в долната част (малко фазово припокриване), тя не губи в горната част (разпределителните валове се движат „един към друг“ ”, увеличаване на фазата на припокриване, което увеличава мощността при високи скорости ). Възможните причини, поради които колата не набира скорост, са повреда на контролния клапан VVTi или проблеми със съединителите на фазовия превключвател. Вече сме обсъждали този въпрос, когато говорихме за.

Освен това пълненето на цилиндрите е обвързано с всмукателното и изпускателното съпротивление. За да запушите въздушния филтър толкова много, че да загуби пропускателната си способност - това трябва да се направи, но маслените емисии през системата за вентилация на картера, особено ако буталото вече е износено и маслоуловителя е примитивен, не са необичайни. На VAZ-2106 не е трудно да принудите двигателя да „пие масло“ през вентилацията на картера и дори при нови автомобили с предно задвижване (2109, 2110, 2114) такива случаи са възможни. Масленият въздушен филтър има рязко увеличение на съпротивлението, следователно загубата на тяга на двигателя.

Ауспухът при автомобили с карбуратор и стари дизелови двигатели е прост и намаляването на площта на потока достатъчно, за да може двигателят да започне да се „задушава“ от отработените газове, може да стане само със силен удар (при шофиране по неравности например) или с каноничен картоф - но поне се забелязва веднага.

Ако двигателят с електронно впръскване не дърпа, тогава катализаторът попада под съмнение в този случай. Прегряването и навлизането на гориво поради неизправности в системата за захранване може да причини синтероване на пчелните му пити. За дизеловите двигатели с филтри за твърди частици саждите се превръщат в основен враг: автоматичното изгаряне на филтъра в движение е неефективно и като минимум трябва да се извърши принудителна регенерация.

Проблемите с ауспуха лесно се разкриват: когато двигателят е изключен, когато се опитате да го запалите отново, той изпуска дим във всмукателния отвор, звукът на двигателя се променя и течовете веднага „изпълзяват“ навън (ауспухът започва да „ рязане” на увредената зона).

Двигателят трябва не само да получава точното количество въздух и гориво - той трябва да се запали навреме. Бензиновият двигател изисква подходящ момент на запалване; дизеловият двигател изисква момент на впръскване. Тъй като модерните инжекционни двигатели нямат отделна система за запалване, проблемите с момента на запалване са характерни предимно за автомобили с карбуратор и стари инжекционни системи с разпределител (японците използват такива системи до началото на 2000-те години). Проверете основния ъгъл на напредване, регулиран от дистрибутора, и работата на авансовите машини в него (ако има неизправност, ъгълът, който е нормален на празен ход, ще започне да „изчезва“, когато скоростта се увеличи).

Отделен случай са двигателите, при които дистрибуторът се задвижва от отделна ролка от ангренажния ремък (стари Audi и Volkswagen). Тук при смяна на ремъка разпределителната ролка се поставя „по необходимост“ (няма следи по тази ролка!), като се забравя, че при смяна на ремъка разпределителят трябва да бъде ориентиран с гърбицата по протежение на риска на картера под него . След такава подмяна колата спира да се движи, защото се променят ъглите на запалване. При дизелови двигатели с механична инжекционна помпа се настройва началният ъгъл на впръскване, освен това работи предварителният регулатор - проверяват се според данните от инструкциите за ремонт и поддръжка.

При бензиновите двигатели ние също включваме запалителните свещи като заподозрени: дори ако двигателят работи нормално на празен ход, не е факт, че свещите ще работят добре при натоварване, когато налягането в цилиндрите в края на такта на компресия се увеличи и условията за искрене се влошават. Струва си да инсталирате друг комплект за тестване: без осцилоскоп, който ви позволява да вземете криви на напрежението от работеща система за запалване, е трудно да се определи как всъщност се държи свещта при натоварване. На илюстрацията по-долу вижте пиковите напрежения, съответстващи на момента на образуване на искра: в третия цилиндър междината е прекомерно разширена, искрата пламва при твърде високо напрежение и нейната продължителност намалява (мощността, натрупана в бобината на запалването не е достатъчно, за да гори нормално искрата).

Ако говорим за компресия, тогава при нормални условия тя намалява с износване толкова бавно, че намаляването на мощността става незабелязано от водача. Изключение правят бързо развиващите се повреди (пукнатини на бутални пръстени, разрушаване на прегради между пръстените и др.). Едновременно с падането на мощността, стабилността на празен ход рязко ще падне; окончателната диагноза определено ще бъде направена от компресометър.

Що се отнася до двигателите с турбокомпресор, състоянието на турбокомпресора се отразява добре на тяхната динамика. Идеалната центробежна помпа (работно колело на турбокомпресор) има квадратична зависимост на производителността от оборотите в минута: веднага щом оборотите в минута паднат наполовина, налягането на форсиране пада с четири. Заклинването на ротора поради разрушаване или коксуване на лагерите, изгарянето на „горещото“ работно колело е вероятната причина колата с турбокомпресор да не дърпа. Тук, както при компресията, манометърът ще помогне.

Причини за загуба на мощност в карбураторен двигател

Тук си струва незабавно да проверите нивото на горивото и работата на горивната помпа: „недопълването“ на гориво веднага се разкрива под натоварване като загуба на динамика, стреляйки в карбуратора. Препълването поради дефектна игла за спиране на карбуратора също ще доведе до загуба на мощност на двигателя, тук черен дим и стрелба от ауспуха ще станат характерен знак.

Динамиката на автомобила се възприема по-добре при ускорение, така че дефект в ускорителната помпа също може да бъде възможна причина за „тъпотата“ на автомобила. Факт е, че всички карбураторни системи са проектирани да работят в статични режими; с увеличаване на скоростта сместа става по-бедна. Ускорителната помпа се използва за борба с това прекомерно изчерпване: когато натиснете педала за газ, диафрагмата избутва доза бензин през спирателния вентил в дюзите, които излизат в дифузорите. Ако мембраната на ускорителната помпа се спука или дюзите се запушат, ускорението на колата веднага ще се влоши толкова много, че е трудно да не се забележи. Не е трудно да проверите ускорителната помпа - след като извадите въздушния филтър или „костенурката“ от карбуратора, трябва рязко да натиснете задвижването на дроселната клапа: пръстите ви ще почувстват съпротивление (диафрагмата ще създаде налягане в ускорителната помпа) и потоците от бензин трябва да ударят входа от дюзите.

В режимите на работа съставът на въздушно-горивната смес се задава статично от набор от горивни и въздушни струи. Струва си да ги издухате и ако има забележими отлагания, изплакнете ги с почистващ препарат: дори и това да не е проблемът, няма да е лоша идея да поддържате изправността на основната дозираща система.

Инжекционният двигател не дърпа

Защо колата не дърпа, ако инжекционните системи са оборудвани с обратна връзка и могат да се саморегулират в „затворен контур“? За съжаление, възможностите за саморегулиране не са толкова широки, колкото ни се иска.

Първият враг на инжекционните системи е недостатъчното налягане на горивото. Когато разходът на гориво е минимален, корекционният марж е достатъчен за празен ход. Но веднага щом натоварите двигателя, корекцията ще скочи до максималния праг, но инжекторите все още ще бъдат „недопълнени“.

Налягането в горивната релса се задава от три компонента: самата горивна помпа, регулатор на налягането и набор от филтри (груби и фини). Производителността на работеща горивна помпа е няколко пъти по-голяма от нуждите на двигателя при максимален дебит - това се прави така, че износването на помпата да повлияе възможно най-малко на работата на двигателя. Ето защо се използва регулатор на налягането на горивото, който изхвърля „излишното“ гориво или веднага на изхода на помпата, или от горивната шина след финия филтър.

В първия случай горивната релса се нарича без дренаж (16-клапанни двигатели VAZ, съвременни чужди автомобили), във втория - дренаж. Разликата между тези системи е местоположението на регулатора и неговата работа. На дренажните рампи регулаторите на налягането се контролират от вакуума във всмукателния колектор, налягането във всмукателния колектор се променя в зависимост от натоварването (при 3 бара, нормално за VAZ, на празен ход е 2,3-2,4 бара, вземете това предвид, когато диагностика!). При безотточни налягането се поддържа постоянно спрямо атмосферното и е 3,5-4 бара в зависимост от модела на автомобила. Изключение правят системите с директно впръскване, където работното налягане варира от 20 до 70 бара.

Още нещо полезно за вас:

Съпротивлението на горивните филтри няма ефект при измерване на налягането на горивото „в щепсела“ (помпата се включва принудително при изключен двигател, когато няма поток на гориво в рампата) и минимално на празен ход. Но при натоварване, прекомерното увеличаване на съпротивлението на филтъра намалява подаването на гориво към релсата, което ще доведе до загуба на скорост. Затова измервайте налягането на празен ход и под товар (например чрез окачване на задвижващия мост и спиране на колелата на предавка). В случаите, когато оборотите на празен ход са нормални и възникват проблеми по време на шофиране, измерването на налягането само на обороти на празен ход (обороти на празен ход) е безсмислено.

Етапи на изключение по време на проверката:

1. Отстранете грубия филтър („мрежа“ на входа). Това е известен проблем за редица автомобили - например при второто поколение на Focus.
2. Сменете финия филтър.
3. Измерете налягането под товар.
4. При двигатели с дренажна рампа, затегнете или по друг начин запушете връщащата линия, за да елиминирате влиянието на регулатора на налягането на горивото. При двигатели с безотводна рампа, RTD е монтиран в модула на горивната помпа; тук е по-лесно да се монтира временно шайба от полиетилен или друг материал, който не се разрушава от бензина.
5. Измерете отново налягането: ако се е увеличило, тогава трябва да се смени RTD, в противен случай трябва да се смени помпата.

Втората причина за „недопълване“ е. Дори при нормална работа на филтъра, образуването на отлагания по дюзите е неизбежно с времето. Вкъщи можете да оцените формата на разпръскването само като премахнете рампата и завъртите двигателя със стартера (Внимание! Тази процедура е опасна от пожар!). Чистата дюза трябва да „праши“ равномерно, а не да произвежда отделни потоци или да се излива настрани. Можете да оцените производителността на инжекторите и да я сравните с номиналната само на пейка.

Загубата на динамика също е следствие от прекомерно обогатена смес. Тук не може да се обвинява регулаторът на налягането на горивото (производителността на помпата, дори когато работи без RTD, не е толкова висока, че границата на корекция на компютъра за впръскване да не покрива обогатяването). Много по-вероятно е инжекторите да текат (отново проверено на стенд) или повреда на сензорите, които се използват за изчисляване на времето за впръскване.

Тук безспорен лидер е сензорът за масов въздушен поток - точно, но чувствително устройство. Тъй като сензорът за въздушен поток се замърсява и старее, показанията стават по-високи и колата започва да изразходва значително повече гориво. В резултат на това свръхобогатяването на сместа вече не може да се регулира според. Но такава неизправност се вижда веднага: колата ще започне да пуши, запалителните свещи ще бъдат покрити с черни сажди. При двигатели със сензор за абсолютно налягане по-вероятно е повредата на сензора за температура на въздуха (тук той е отделен модул, докато в сензора за масов въздушен поток е вграден).

При автомобили с електронен дросел си струва да проверите работата на серво задвижването, като извадите тръбата от дросела и го оставите да пусне газ. Дроселът трябва да се отваря равномерно, без паузи или задръствания, което показва проблеми със задвижващата скоростна кутия или (оста, обрасла с въглеродни отлагания, задръства в корпуса).

Видео: Загубено захранване. Загуба на сила

Тюлен

По време на експлоатацията на автомобил много собственици се сблъскват с редица проблеми. Един от тях е намаляване на мощността на двигателя. В същото време не винаги е ясно каква е причината за това явление, какви мерки да се вземат или дали си струва да отидете в сервиз. Нека да поговорим за основните причини, поради които двигателят не дърпа и как можете да отстраните проблема сами.

Основните причини за намаляване на мощността на двигателя

1. Неизправност на датчика за положение на коляновия вал

Има ситуации, когато DCPV ненавременно изпраща команда за управление за подаване на сместа въздух-гориво. В резултат на това мощността на захранващия блок пада пред очите ни. Основната причина за повредата е изместването на зъбната звезда спрямо шайбата и разслояването на амортисьора. В такава ситуация е необходимо внимателно да проверите амортисьора и да го смените.

2. Увеличаване (намаляване) на разстоянието между електродите на запалителната свещ

По време на работа, поради силни температурни ефекти, разстоянието между електродите на запалителната свещ може да намалее или да се увеличи. За да изключите или потвърдите подозрението си, трябва да проверите размера на празнините с кръгъл щуп. Ако разстоянието е по-малко или повече от допустимото, трябва да направите настройка, като огънете страната на електрода или сменете запалителната свещ. . Що се отнася до оптималното разстояние на искровата междина, то може да бъде различно (в зависимост от вида на свещта) - 0,7-1,0 mm.

3. Появата на въглеродни отлагания по запалителните свещи е друг ясен знак за проблем.

Ако двигателят не дърпа добре, трябва да развиете всички свещи една по една и да ги прегледате. Ако върху електродите се появят очевидни въглеродни отлагания, устройството трябва да се почисти с четка с метални косми. Важно е не само да почистите свещите или да ги смените, но и да разберете причината за това явление.

4. Повреда на запалителни свещи

Намаляването на мощността на двигателя може да бъде причинено от повреда на продукта. В този случай е необходимо да проверите работата на запалителната свещ на специална стойка. Ако подозренията се потвърдят, тогава единственият изход е да смените комплекта или едната свещ.

5. В резервоара няма бензин

Можете да диагностицирате проблема с помощта на индикатора за нивото на горивото. Ако е дефектен или има подозрение, че е „недостатъчен“, тогава наличието на гориво може да се определи чрез отстраняване на горивната помпа.

6. Замърсяване на горивния филтър, замръзване на вода в системата, прищипан горивен проводник, повреда на горивната помпа

Всички тези неизправности могат безопасно да бъдат класифицирани в една категория, тъй като всички имат едни и същи симптоми - стартерът завърта двигателя, но няма миризма на гориво от изпускателната тръба. Ако колата е с карбуратор, тогава причината трябва да се търси в поплавъчната камера. Най-вероятно към него не се подава гориво. В случай на инжектор е по-лесно да проверите наличието на гориво в рампата чрез натискане на специална макара (монтирана в края на рампата).

За да коригирате проблема, трябва да загреете двигателя старателно и да обезвъздушите захранващата система с помпа за гуми. След това се сменят всички системни тръби, маркучи и самата горивна помпа.

7. Горивната помпа произвежда твърде малко налягане

Този проблем може да се установи само чрез специални измервания (направени директно на изхода на горивната помпа). След това се проверява качеството на работа на филтъра на горивната помпа.

Решението е да почистите филтъра на горивната помпа, да го смените (ако ремонтът не е възможен) или да инсталирате нова горивна помпа.

8. Лошо качество на контакта във веригата

Лошо качество на контакта във веригата, която захранва горивната помпа или повреда на нейното реле. Първото нещо, което трябва да направите, за да проверите е да се уверите в качеството на „масата“ на автомобила и да измерите съпротивлението с помощта на мултицет. Ако нивото на съпротивление наистина е твърде високо, тогава единственият изход е да почистите контактните групи, да навиете добре клемите или да инсталирате реле (ако старото е дефектно).

9. Повреда на инжекторите или повреда в захранващата система

Ако има съмнение за повреда на тези елементи, е необходимо да се провери съпротивлението на намотките с помощта на мултицет за прекъсване или късо съединение между завъртания. Ако причината за проблема е неизправност на компютъра, тогава такава проверка може да се извърши само в сервиз.

Има няколко начина за премахване на намаляването на мощността на двигателя поради тази причина (в зависимост от дълбочината на проблема) - инсталирайте ново ECU, почистете всички инжектори, осигурете добър контакт в електрическата верига и т.н.

10. Повреда на DPKV

Повреда на датчика за положение на коляновия вал или повреда на неговата верига. В такава ситуация лампичката Check Engine светва. Първото нещо, което трябва да направите, е да проверите целостта на самия DCP, уверете се, че разстоянието между зъбното колело и сензора е нормално (трябва да бъде около един милиметър). Нормалното съпротивление на бобината на сензора е около 600-700 ома.

За да разрешите проблема, достатъчно е да възстановите нормалния контакт в електрическата верига и да инсталирате нов сензор (ако старият се окаже дефектен).

11. ДТОЖ е извън строя

DTOZH - сензорът, който контролира температурата на охлаждащата течност - се повреди. Симптомите на неизправността са следните: лампата за повреда на двигателя светва. Ако има прекъсване, електрическият вентилатор на системата започва да се върти непрекъснато. Освен това е необходимо да се провери изправността на самия сензор.

Ако мощността на двигателя е намаляла поради тази причина, тогава е необходимо да възстановите качеството на контакт в електрическата верига и да инсталирате нов сензор.

12. TPS не работи

TPS сензорът, който следи правилното положение на дроселната клапа (или нейната верига), е повреден. Както и в предишните случаи, тук светва лампата „Проверете двигателя“. Ако има прекъсване в TPS веригата, тогава скоростта на двигателя обикновено не пада под една и половина хиляди оборота.

Решението на проблема е да почистите дросела и да възстановите качеството на контактната връзка в цялата електрическа верига. Ако сензорът е повреден и не може да бъде ремонтиран, трябва да се смени.

13. Сензорът за масов въздушен поток е повреден

Сензорът за масов въздушен поток, сензорът, отговорен за наблюдение на масовия разход на гориво, се повреди. Оптималното действие тук е да проверите целостта на сензора за масов въздушен поток или да го замените с работещо устройство. Ако се потвърди неизправността на сензора за масов поток, тогава е необходимо да се опитате да го почистите и ако ремонтът е невъзможен, просто го сменете.

14. Повреда на сензора за детонация

Повреда на сензора за детонация. В случай на такава неизправност лампата за неизправност на двигателя задължително светва на арматурното табло. Освен това, ако двигателят откаже, няма детонация в нито един от режимите на работа на силовия агрегат и мощността на двигателя също пада. При такъв проблем най-добрият вариант е да възстановите целостта на контактната група в електрическата верига и да инсталирате нов сензор.

15. Повреда на сензора за кислород

Сензорът за кислород е повреден или неговата верига е прекъсната. Тази неизправност се характеризира със светването на лампата „Проверете двигателя“. В този случай първото нещо, което трябва да направите, е да проверите целостта на нагревателната спирала. Първо се измерва съпротивлението и второ, нивото на напрежението на изхода. Измерването може да се направи дори без прекъсване на веригата - просто пробийте изолацията с игли.

За да премахнете неизправността, струва си да ремонтирате кислородния сензор, да възстановите качеството на окабеляването и да почистите всички отвори, през които се засмуква въздух. В краен случай е необходима подмяна на самия кислороден датчик.

16. Разхерметизиране на изпускателната система

Диагностицирането на такъв проблем е просто - просто проверете основните елементи, докато двигателят работи на средна скорост. За да разрешите проблема, е необходимо да смените уплътнението на изпускателния колектор и да затегнете всички уплътнения.

17. Повреда на ECU

Повреда на електронния блок за управление (ECU). Въпреки своята надеждност, ECU също може да се повреди (понякога софтуерът му просто се губи). За да проверите работоспособността (повреда на ECU), трябва да проверите напрежението на самото устройство (нормалният параметър е около 12 волта) или да го замените с известно добро устройство. Ако контролният блок е повреден, може да се наложи да бъде заменен. В някои случаи е достатъчно да смените само окабеляването.

18. Неправилно регулиране на хлабините в задвижването на клапаните

Можете да проверите съответствието на параметрите само чрез проверка със специални сонди. Ако празнините не отговарят на стандарта (както е посочено в ръководството), тогава трябва да се направят корекции.

19. Деформация или счупване на пружини на клапани

В този случай ще трябва да свалите главата на цилиндъра и да измерите дължината на пружините под товар и в свободно състояние. Ако бъдат открити счупени или деформирани пружини, те трябва да бъдат заменени.

20. Гърбиците на разпределителния вал са износени

Тук ще бъде достатъчна визуална проверка (след отстраняване на необходимите елементи) и смяна на разпределителния вал, ако е необходимо.

21. Синхронизирането на клапаните не е в ред

В такива случаи е необходимо да се провери дали маркировките на разпределителния и коляновия вал съвпадат. Ако има „дисбаланс“, тогава е достатъчно да се установи правилната позиция с помощта на специални маркировки.

22. Ниско ниво на компресия в цилиндрите

Ниско ниво на компресия във всички или някои цилиндри. Причините включват възможна повреда на клапаните или тяхното износване, счупване или залепване на бутални пръстени. За да проверите подозренията или да ги опровергаете, достатъчно е да направите необходимите измервания. Ако подозрението се потвърди, тогава е необходимо да ремонтирате силовия агрегат - да смените пръстените, буталата или да ремонтирате цилиндрите.

Заключение

Горното изброява само някои от неизправностите, които причиняват спад на мощността на двигателя. Но в повечето случаи това е достатъчно, за да се диагностицира проблемът, да се коригира и да се върне така необходимата тяга на вашия „железен кон“.

Понякога при шофиране водачът забелязва странни неща - колата набира скорост по-бавно, харчи повече бензин, двигателят се чува по-добре. Това най-вероятно се дължи на загуба на мощност. Може да има много причини, поради които двигателят не развива необходимата мощност.

Как да разбера, че мощността на двигателя е спаднала

Това обикновено се усеща веднага от следните симптоми:

• Колата ускорява по-бавно;
• Разходът на гориво се увеличава;
• Трябва да "завъртите" двигателя повече, за да ускорите по някакъв начин. Реакцията на двигателя е по-лоша.

Проверка на индикатори на стенд + видео

За да проверите точно спада на мощността, колата трябва да бъде изпратена на стенд за захранване. Обикновено такива устройства могат да бъдат намерени в автосервизи, тунинг магазини или представителства. Можете да видите как става това във видеото.

Причини за намалена производителност на двигателя

Сменете бензиностанцията за малко и гледайте работата на колата. Може би проблемът е нискокачествено гориво

Появява се проблем на бензин (карбуратор или инжектор)

В случай на бензинов карбураторен двигател причините могат да бъдат както следва:

• Ранно запалване. Горивната смес се запалва преждевременно, силата на изгорелите газове резонира с посоката на буталото, което води до намалена мощност.
• Късно запалване. Сместа няма време да изгори по време на пълния цикъл на работа на двигателя, което означава, че не развива необходимата мощност.
• Проблеми с вакуумния регулатор на времето за запалване. Среща се само при карбураторни двигатели!
• Проблеми с центробежния регулатор на момента на запалване. Водят и до предварително запалване.
• Хлабаво поставяне на клапаните в техните гнезда.
• Износени бутални пръстени.
• Залепване на дроселовата клапа.
• Голямо количество въглеродни отлагания в цилиндрите.
• Коксуване на всмукателния колектор.
• Използване на гориво с грешно октаново число.
• Обеднена работна смес, причинена от изтичане на въздух, замърсяване на горивопроводи, запушване на въздуховоди;
• Запушени филтри.
• Запушени дюзи или фитинги на карбуратора, непълно отваряне на неговите амортисьори.
• Попадане на вода в карбуратора.
• Неправилно регулиране на горивната смес.

В случай на инжекционен двигател:

• Запушени горивни и въздушни филтри.
• Проблеми с електрическата горивна помпа.
• Неправилна работа на електронния блок за управление на двигателя (ECU).
• Проблеми с горивни инжектори.
• Неправилна работа на сензорите.
• Неизправност на ламбда сондата.
• Неизправност на инжектора.
• Въглеродни отлагания в цилиндрите.
• Износени семеринги, гарнитури, пръстени.

Защо дизеловият двигател не развива необходимата мощност?

• Лошо качество на горивото.
• Горивен филтър е запушен.
• Въздушният филтър е запушен.
• Повреда на турбокомпресора (изключително важно в наши дни - атмосферни дизелови двигатели практически не се срещат. Проверете качеството на турбините).
• Неизправност на горивните инжектори.
• Филтърът за твърди частици е запушен.
• Решетката на приемника за гориво в резервоара за газ е запушена.

Подробно видео за причините за загуба на мощност

Лоша реакция на газта поради запушен катализатор

Както знаете, мощността може да се загуби поради отломки в катализатора, разположен в ауспуха. Как мога да проверя това?

• Измерете налягането в изпускателната система. Ако получената стойност е повече от 0,5 атмосфери, катализаторът трябва да бъде заменен или премахнат.
• След като загреете добре двигателя, измерете температурата на изпускателната тръба преди и след катализатора. Ако температурата преди и след е една и съща, катализаторът е запушен. По същия начин, ако температурата след това е по-ниска.
• Звънене вътре в катализатора.

Ако има проблеми с катализатора, не трябва да го премахвате без последваща подмяна. Външният шум и общият шум на двигателя ще се увеличат, резонансът на изпускателната система ще бъде нарушен, но това практически няма ефект върху мощността на двигателя. По-добре е да поставите нов катализатор, отколкото да карате без него.

Начини за увеличаване на мощността на двигателя

• Гориво с бензин с октаново число по-високо от препоръчаното.
• Сменете стандартния въздушен филтър с филтър с нулево съпротивление.
• Сменете стандартната изпускателна система с директна.
• Чип тунинг на двигателя.
• Смяна на двигателно масло с по-висококачествено и по-малко вискозно.

Загубата на мощност на двигателя е досаден проблем за всеки шофьор. Колата не се движи както трябва и понякога това е много досадно, а понякога е напълно опасно, така че намирането на първопричините и отстраняването им е важна и необходима задача. Успех по пътищата!