Как делать капитальный ремонт двигателя. Как сделать капитальный ремонт двигателя? Мойка двигателя и отдельных деталей после разборки

17.10.2019

В нашей предыдущей статье мы писали о том, что в связи с экономическим кризисом и подорожанием импортных запасных частей вновь становится актуальным и экономически целесообразным капитальный ремонт двигателей внутреннего сгорания (ремонт ДВС). В этой статье мы расскажем об основных методах и технологиях, которые применяются при восстановлении поврежденных и изношенных частей двигателя.

Перед проведением капитального ремонта двигателя автомобиля выполняют его полную разборку, после чего все детали моют и дефектуют. Это является обязательным условием для обеспечения высокого качества результата ремонта ДВС, так как продукты износа и части поврежденных деталей могут попасть в рубашку охлаждения или перекрыть масляный канал, что приведет к повторному выходу из строя отремонтированного двигателя.

Блок цилиндров перед началом ремонта проверяют в специальной опрессовочной ванне на наличие скрытых трещин. Выявленные неглубокие повреждения ремонтируемого двигателя автомобиля сначала рассверливают до основания при помощи фрезы, после чего проваривают металлом. С помощью сварки заделывают и пробитые шатуном отверстия в блоке ремонтируемого ДВС, а также восстанавливают поврежденные перегородки между цилиндрами. Стоить отметить, что блоки из алюминия и алюминиевых сплавов варить легче, чем чугунные, так как у них более низкая температура плавления. Отверстия в блоках из чугуна устраняют при помощи чугунных заплаток.

Расточка блока цилиндров

Изношенные или поврежденные стенки цилиндров растачивают до ремонтного размера и используют поршни и поршневые кольца большего диаметра. Но такой способ ремонта ДВС применим только для моторов, завод-изготовитель которых при конструировании сделал запас, позволяющий выполнить расточку блока цилиндров.

В гильзованных блоках цилиндров гильзы выпрессовывают и устанавливают новые. Ремонт ДВС, для которых производитель этого не предусмотрел, выполняется следующим образом: сначала необходимо расточить цилиндр, а далее запрессовать чугунную гильзу с диаметром под стандартный поршень для каждого отсека. В случае если блок цилиндров ремонтируемого двигателя автомобиля изготовлен из алюминиевого сплава и имеет небольшую толщину стенок между цилиндрами, то чугунная гильза еще и усиливает конструкцию.

Деформированные при перегреве поверхности блока и головки шлифуют на станке, прокладку при этом подбирают такой толщины, чтобы не изменилась степень сжатия.

Коленвал и шлифовка

Поврежденные постели коленвала ремонтируемого двигателя автомобиля восстанавливают обработкой на горизонтально-хонинговальном станке. При этом снимают очень тонкий слой металла и обеспечивают идеально ровную ось вращения, что является очень важным условием, так как в противном случае на вал будут действовать неравномерные нагрузки, которые могут привести к его заклиниванию или поломке и полном отказе отремонтированного ДВС.

Дефектовку коленчатого вала проводят как визуальным осмотром и измерениями, так и с помощью различных технических средств. Довольно интересным методом проверки коленвала является магнитная дефектоскопия :

коленчатый вал устанавливают на две опоры с обмотками разных полярностей;
на поверхность наносят специальное масло;
после коленвал посыпают металлическим порошком.

Магнитное поле, которое создается при прохождении тока через вал, позволяет обнаружить скрытые трещины вала, т.к. над ними характерно выстраиваются частицы порошка.

Обнаруженные неглубокие повреждения на шейках устраняют шлифовкой коленвала, при этом для ремонтируемого ДВС подбирают вкладыши необходимых размеров. Если оригинальных ремонтных деталей нет, то их заменяют на неоригинальные, а иногда изготавливают самостоятельно под требуемые размер.

При ремонте двигателя автомобиля изгибы коленчатого вала правят на специальном прессовом оборудовании. При большом износе шеек на них наваривают ленту, изготовленную из высокопрочного сплава, после чего коленвал шлифуют под размер вкладышей. В такой же способ восстанавливают поврежденные от выработки поверхности под сальниками. Во время ремонта ДВС восстановлению подлежат также и сломанные шпоночные соединения.

Описанный метод не применяют для коленчатых валов дизелей, т.к. они работают при более высоких нагрузках, которые приходятся на детали кривошипно-шатунного механизма. Покупать новый коленвал придется только в случае наличия на нем больших трещин.

Поршневая группа – замена поршней?

При капитальном ремонте двигателя автомобиля замена поршней может быть необязательной, если остаточная толщина их стенок и днища позволяет выполнить восстановление. Однако производители поршней не предоставляют ремонтных размеров и предприятия, которые специализируются на ремонте ДВС, могут рассчитывать только на свой личный опыт.

На поврежденном от удара о клапан днище поршня делают цековки. Если не удается найти кольца подходящего размера для поршня ремонтируемого двигателя автомобиля, то под них немного растачивают канавки.

Не заменяя поршней, на прессовом станке выравнивают и сами шатуны, а под поршневой палец устанавливают новую втулку.

Проверку головки блока цилиндров (ГБЦ) выполняют так же, как и самого блока – в опрессовочной ванне. Для того чтобы расширились скрытые трещины, в нее наливают горячую воду, после чего закрывают все технологические отверстия и под избыточным давлением подают воздух в рубашку охлаждения. В случае наличия трещин в соответствующем месте будет видно пузырьки воздуха.

Восстановление ГБЦ, как и блока цилиндров, выполняют при помощи сварки. После чего вновь проводится проверка головки блока ремонтируемого ДВС в опрессовочной ванне.

Другие возможные технологические операции при капитальном ремонте двигателя автомобиля:

Направляющие втулки клапанов меняют на ремонтные (если такие есть) или изготавливают самостоятельно.
Чрезмерно изношенные седла клапанов растачивают, а на их место запрессовывают новые.
Изогнутые распредвалы выравнивают на прессовом станке. Как правило, трещин на них не бывает.
Постели, как и в блоке цилиндров, растачивают на специальном станке. После чего на опорные поверхности валов наваривают ленты металла и выполняют шлифовку.

Разработанные за долгое время технологии ремонта позволяют восстановить практически любой двигатель с повреждениями самой разной сложности. Но не стоит забывать, что капитальный ремонт – дело не дешевое и прежде чем начать выполнение работ, необходимо провести экономические расчеты, ведь возможно гораздо дешевле будет приобрести новый силовой агрегат.

Один из приговоров работников сервиса, который так боятся услышать водители – «придется делать капитальный ремонт двигателя». Этот вердикт воспринимается нормально, когда автомобиль уже проехал солидное количество километров и его детали износились в процессе длительной эксплуатации. А когда такое говорят о сравнительно «молодом» моторе, то звучит такая фраза как смертельный приговор. Прежде всего, потому, что большинство водителей не знает, что представляет собой капитальный ремонт двигателя. Сегодня мы подробно расскажем об этой процедуре кардинального «лечения» силового агрегата.

Капитальный ремонт двигателя – процедура, которую можно сравнить с зубным протезированием у человека. Как человеку в определенном возрасте необходимо установить новые челюсти, чтобы правильно и полноценно перерабатывать пищу, так и двигателю нужно обновлять узлы и детали, чтобы он мог в нормальном «переваривать» топливо, развивать оптимальную мощность, словом, полномасштабно функционировать. Причин, которые могут привести к капитальному ремонту мотора, несколько:

- «старение» узлов и агрегатов в процессе длительной эксплуатации;

Несоблюдения условий эксплуатации мотора (несвоевременная , воздушного и масляного фильтров, заправка автомобиля некачественным и так далее);

Работа силового агрегата на максимальных нагрузках в неблагоприятных условиях.

Чтобы понять, что двигателю вашего автомобиля уже понадобился капитальный ремонт, следует обратить внимание на один из признаков, свидетельствующи х о серьезных неисправностях силовой установки. К ним относятся:

Стук двигателя, который появляется, когда приходят в негодность вкладыши и шейки коленвала, подшипников скольжения, находящихся в кривошипно-шатун ном механизме. Этот признак можно также диагностировать, измерив масляное давление. Если оно низкое – налицо износ указанных деталей;

Повышенный расход масла и выхлоп сизого цвета, которые говорят о максимальном износе элементов цилиндропоршнево й группы;

Заклинивание двигателя, которое происходит вследствие разрушения элементов поршневой группы, коленвала или обрыва шатуна.

Если наблюдается один из перечисленных признаков, водителю следует незамедлительно обратиться на СТО, где обслуживается его автомобиль и провести полноценную диагностику силового агрегата. На основании данных диагностики специалисты определят конкретную причину поломки двигателя и проведут необходимые в этом случае операции по капитальному ремонту двигателя. Самостоятельно ремонтировать двигатель, конечно, можно, но для этого надо обладать специальными знаниями и помнить, что за операции с мотором будет нести ответственность только владелец автомобиля, а не производитель или дилер, продавший вам машину.

Теперь поговорим о том, в чем же, собственно, заключается капитальный ремонт двигателя автомобиля. Прежде всего, двигатель извлекается из подкапотного пространства. Для этих целей в мастерских есть необходимое оборудование, при помощи которого можно отсоединить все системы питания и охлаждения мотора, контролирующую его электронику, открутить его от остова, снять навесное оборудование, поднять и переместить на специальный станок (монтажный стапель), на котором происходит чистка агрегата от накопившейся грязи, полная разборка и промыв деталей.

Первый этап капитального ремонта – определение степени износа деталей двигателя. Моторист детально изучает состояние коленвала, замеряет диаметры задиров на шейках. Затем следует процедура замера биения шеек, маховика с коленвалом, а в блоке цилиндров — осевого люфта вала. Также специалист путем замеров диаметров цилиндров в продольной и поперечной плоскости на трех уровнях устанавливает, имеется ли отклонение в их размерах и геометрии. Следующий замер – определение величины зазоров между парами трения (распредвал, клапаны и направляющие втулки и так далее). Не остаются без внимания и корпуса деталей двигателя, которые тщательно инспектируют в поиске трещин – в этом помогает опрессовочное оборудование. Определив, насколько изношены все перечисленные компоненты мотора и сравнив полученные в результате диагностики величины с нормальными, специалисты определяют, какие именно операции капитального ремонта следует провести. Как правило, ремонтировать приходится такие узлы двигателя, как блок цилиндров, головка блока цилиндров, коленчатый вал. Рассмотрим их в отдельности.

К операциям по ремонту блока цилиндров относят замену съемных гильз, растачивание и хонингование цилиндров. Есть двигатели, в которых съемные гильзы не предусмотрены, в таком случае слесарь устанавливает так называемую ремонтную гильзу. Для этого он растачивает на станке цилиндр, а в полученную прорезь вставляет ремонтную гильзу, потом обрабатывает ее, чтобы получить сходный с другими цилиндрами размер. Процедура хонингования представляет собой нанесение на поверхность цилиндра полосок с определенным профилем, которые помогают задерживать тут масло, что позволяет лучше смазать поршневые кольца и юбки поршней. Цилиндр обрабатывают до так называемого ремонтного размера, чтобы он соответствовал диаметру ремонтного поршня, при этом учитывают величину теплового зазора (величина между юбкой поршня и стенкой цилиндра). Также к ремонту блока цилиндров относятся такие операции как восстановление постели коленвала, ликвидация трещин в самом блоке, фрезеровка привалочной плоскости до ее последующего выравнивания.

Если придется ремонтировать головку блока цилиндров, то здесь слесари проводят множество мелких и трудоемких операций. Они заключаются в заваривании трещин, замене направляющих втулок клапанов (если степень износа направляющих не критична, их восстанавливают, делая диаметр отверстия под стержень клапана меньше) и фасок седел клапанов. Кроме того, ремонт головки блока цилиндров предполагает восстановление (замену) клапанов, замену распредвала и толкателей, восстановление деформированной привалочной плоскости при помощи шлифовки, и еще одну обязательную операцию – монтаж новых маслосъемных колпачков.

Еще одна трудоемкая операция, проводящаяся при капитальном ремонте мотора – восстановление коленвала до оптимального рабочего состояния. Ее проводят так: вымытые и высушенные детали шатунных и коренных шеек сначала шлифуют, а затем полируют, добиваясь выравнивания вершин рельефа поверхности шеек и кромок отверстий масляных каналов. Также в комплекс работ по ремонту коленвала входит его правка и диагностика поверхности, которая обычно деформируется при длительном биении шеек.

Когда эти компоненты двигателя отремонтированы, их очищают от образовавшейся стружки (особое внимание уделяют каналам смазки и охлаждения), моют, а затем продувают воздухом и сушат. После просушки начинается процесс сборки элементов силового агрегата, который выполняется на монтажном стапеле, соблюдая и контролируя все зазоры в парах трения. Когда элементы двигателя установлены, нужно сделать развесовку поршней, поршневых пальцев и шатунов, отрегулировать все зазоры и проверить натяжение всех ремней (цепей).

Затяжку болтов, скрепляющих корпусные детали двигателя, необходимо проводить последовательно, чтобы не допустить перекоса и последующей деформации только что отремонтированны х элементов. Перед тем, как устанавливать собранный двигатель в подкапотное пространство, мотористы руками проверяют работу валов, убеждаясь в том, что они вращаются без усилий. Если происходит заминка – значит что-то установлено неправильно, а, следовательно, придется разбирать элемент и снова проводить замеры и повторный монтаж.

Один из важных этапов капитального ремонта двигателя автомобиля – его холодная обкатка. То есть, еще до установки мотора в подкапотное пространство и присоединения к нему всех «питающих» систем (топливной, охлаждающей и так далее), нужно залить в агрегат масло и охлаждающую жидкость, подключить электродвигатель и устроить так называемую прогонку коленвала. Холодная обкатка нужна для того, чтобы пары трения и замененные (восстановленные) детали двигателя приработались под малой нагрузкой. Иногда мотористы проводят холодную обкатку уже установленного в подкапотное пространство мотора, дав ему поработать на холостых оборотах некоторое время (до 4 часов).

Наконец, завершающим этапом капитального ремонта двигателя является регулировка работы двигателя, которая проводится как на специальном стенде, так и непосредственно на автомобиле. На этом этапе мотористы проверяют слаженность работы цилиндропоршнево й группы, кривошипно-шатун ного механизма, топливной и прочих систем двигателя.

Помните, что капитальный ремонт силового агрегата автомобиля позволяет увеличить срок его эксплуатации и увеличить моторесурс, что, естественно, скажется на качестве работы двигателя и общем состоянии автомобиля. Поэтому не игнорируйте указанные выше признаки, красноречиво свидетельствующи е о близящейся поломке силовой установки, и своевременно занимайтесь профилактическим и процедурами. Пусть проведение капитального ремонта дело длительное и затратное, но «здоровье» вашего «железного коня» этого определенно стоит.

Двигатель автомобиля не вечен. Рассмотрим вопрос: как определить состояние двигателя до капитального ремонта, что для этого необходимо, какие сроки и гарантия на ремонт мотора.

Как определить состояние двигателя?

Степень изношенности мотора и цилиндропоршневой группы в частности, оценивают замером компрессии и остаточного вакуума, а также другими техническими методами диагностики (при помощи эндоскопа, мотор-тестера). Но есть косвенный показатель - расход масла. Предельным для двигателя современного автомобиля принято считать расход 1 л на 1000 км пробега. Если больше - значит идёт износ внутри мотора.

Пробег двигателя до капитального ремонта колеблется у разных машин в довольно широких пределах и зависит от долговечности конструкции и условий эксплуатации. У многих отечественных машин пробег до "капиталки" в среднем составляет 150-180 тысяч километров , у большинства иномарок - 200 тысяч. Например, у BMW мотор до капремонта может ходить до 180 000 км, у Ford - 200 000 км, а у многих японских производителей - до 250 000 км.

Что понимается под пробегом авто до капитального ремонта? Это пробег, выше которого в двигателе наступают необратимые последствия в виде разрушения его деталей. Например, на стенках цилиндров появляются зазоры, изнашиваются другие детали. После этого эксплуатация мотора без дальнейшего ремонта невозможна. Кстати, узнать состояние мотора можно по анализу моторного масла. Если в нем есть частички металла и их количество увеличиваетя с пробегом - значит идёт сильный износ.

На сроке службы двигателя сказывается качество и своевременность технического обслуживания. Применение неоригинальных моторных масел и плохих фильтров может уменьшить ресурс в десятки раз. В таких случаях приходится капитально ремонтировать двигатель даже на новом автомобиле.

Выбор запчастей

Качество запчастей должно быть гарантированным , иначе все усилия, время и деньги окажутся потраченными зря. Не менее важно, чтобы ремонт не получился выборочным: в порядок должны быть приведены все изношенные детали и узлы, чтобы потом они не ограничивали ресурс и надежность двигателя.

У отечественных моторов, как показывает практика, своя специфика, а у многих иностранных - своя. В магазинах и на рынках к нашим двигателям можно купить все - от блока цилиндров до последнего болта и по доступным ценам. К сожалению, с качеством этих деталей можно промахнуться: отечественные изделия иной раз оказываются откровенным браком, а импортные - подделкой под ту или иную знаменитую фирму. Поэтому без опыта делать покупку не стоит, лучше предоставить это дело тем, кто будет ремонтировать двигатель.

Кстати, уважающие мастерские никогда не требуют от клиентов самостоятельно искать запчасти - у них есть надежные и проверенные поставщики.

С ремонтом деталей сложнее: не так-то легко найти место, где с высоким качеством сделают станочный ремонт коленчатого вала или блока цилиндров. Не хватает специального инструмента и приспособлений. Литературы по ремонту мало, да и не очень-то ее читают: большинство мастеров варятся в собственном соку, добиваясь результатов путем проб и ошибок.

Какие сроки

Не стоит забывать, что капремонт мотора - один из наиболее сложных и не делается быстро. Поэтому, выбирая мастерскую для восстановления двигателя, не следует искать, где срок ремонта минимален. Некоторые ориентировочные сроки приведены в таблице.

Какая гарантия

При выборе СТО не следует упускать вопрос гарантии. Гарантию на выполненную работу дают практически все, но не все правильно понимают, что это такое. Современный двигатель - сложный механический агрегат с большим количеством деталей. Как бы хорошо его ни ремонтировали, всегда существует вероятность того, что позже обнаружится какой-нибудь дефект.

Существует оптимальный срок гарантии. Отремонтированный двигатель в начальный период эксплуатации наиболее подвержен поломкам, но после пробега 10-15 тыс. км вероятность их становится незначительной. Многие СТО определяют гарантию пробегом 20-40 тыс. км, считая, что эксплуатационный ресурс двигателя несравненно больше.

При этом как узлы внутри блока, так и в ГБЦ подвергаются значительным механическим и температурным нагрузкам во время работы двигателя.

Не удивительно, что повреждения блока цилиндров не только нарушат работоспособность, но и выведут из строя силовой агрегат. По этой причине восстановление блока и его ремонт должен быть выполнен качественно и своевременно.

Читайте в этой статье

Основные дефекты и неисправности блока цилиндров двигателя

Начнем с того, что существует два вида блоков цилиндров:

чугунные БЦ;
блоки из алюминиевых сплавов;

Как правило, блоки из чугуна дополнительно упрочнены при помощи графита, а облегченные изделия из алюминия делают гильзованными (в блок вставляется гильза из чугуна). Также существуют алюминиевые блоки цилиндров без гильз. В состав сплава включен кремний, который значительно упрочняет блок.

Что касается гильзованных блоков, гильзы бывают «мокрыми» и «сухими». В первом случае охлаждающая жидкость напрямую контактирует с гильзой, тогда как во втором гильза плотно запрессована в тело блока во время изготовления.

Так или иначе, каждое решение имеет свои плюсы и минусы, а также в процессе эксплуатации возникают различные повреждения и дефекты блока цилиндров или дефекты гильз блока (в зависимости от типа БЦ).

Ремонт блока цилиндров необходимо начинать с установления причины неисправностей и дефектовки. Зачастую основной проблемой на моторах с большим пробегом является износ поверхности цилиндра или гильзы. На поверхности (зеркале) цилиндра появляются задиры, могут образоваться трещины, раковины и т.д.

Реже причиной дефектов блока становится неожиданное разрушение поршневых колец и другие непредвиденные поломки. Еще добавим, что в БЦ часто происходит деформация постели подшипников коленвала и т.п.

Что касается износа поверхностей цилиндров, в этом случае такой износ зачастую является «естественным», то есть становится результатом эксплуатации двигателя в нормальных рабочих режимах. Сам ремонт цилиндров в этом случае зачастую предполагает расточку и хонингование цилиндра (нанесение хона). Это позволяет убрать эллипсность цилиндра, удалить царапины и задиры на зеркале.
Более сложным случаем можно считать обрыв шатуна,
так как повреждения обычно более серьезные. Также причиной возникновения дефектов блока является и обрыв , разрушение седла клапана и т.д. Результат — задиры на поверхности цилиндра и другие повреждения. Также в списке частых неисправностей следует выделить или гильзы.
Еще добавим, что существуют так называемые «скрытые» проблемы, то есть определить дефекты визуально в рамках поверхностного осмотра может быть затруднительно. При этом неквалифицированный ремонт, который ограничен банальной заменой изношенных частей, все равно приведет к тому, что двигатель потребуется разбирать повторно через несколько сотен или тыс. километров пробега.

К указанным «скрытым» дефектам, прежде всего, следует отнести деформацию блока цилиндров. Зачастую такая деформация является следствием нарушения технологии в процессе изготовления блока. Простыми словами, если в блоке не снять внутреннее напряжение, возникнет деформация.

Кстати, данная проблема больше присуща блокам из чугуна. Также к деформации блока (как чугунного, так и алюминиевого) может привести перегрев двигателя или его неравномерный нагрев во время эксплуатации.

Восстановление цилиндров двигателя

Итак, ремонт блока цилиндров и восстановление самих цилиндров предполагает:

тщательную очистку поверхностей БЦ;
затем производится (рубашка охлаждения);
также промываются и очищаются, а затем проверяются масляные каналы;
далее проводится ;
затем производится расточка/гильзовка блока, шлифовка поверхностей и т.д.

Для многих двигателей растачивание цилиндров является обязательной процедурой в рамках . Для выполнения процедуры используется специальный станок для расточки цилиндров двигателей. Под самой расточкой блока следует понимать обработку внутренней поверхности.

Такая обработка фактически представляет собой снятие слоя металла для выравнивания неровностей, удаления задиров, сглаживания раковин и т.д. Главная задача обработки заключается в том, чтобы придать цилиндрам нормальную форму (цилиндрическую).

Следующим шагом после расточки является . Нанесение хона на внутренние поверхности цилиндров выполняется абразивным мелкозернистым материалом (хонинговальный брус на хонинговальной головке). Сама хонинговальная головка крепится в шпинделе хонинговального станка. Такой станок позволяет реализовать вращательные и возвратно-поступательные движения.

Еще ремонт блока цилиндров может предполагать гильзовку или перегильзовку. В первом случае следует понимать установку гильз, хотя заводская конструкция изначально этого не предполагает. Во втором изношенную гильзу извлекают из блока, после чего устанавливают ремонтную новую.

Как правило, гильзовка блока может быть выполнена двумя способами, когда гильзу охлаждают жидким азотом или же осуществляется нагрев ответной детали. В первом случае охлажденная гильза уменьшается в размере и с легкостью ставится (запрессовывается) на посадочное место. Второй способ предполагает нагрев. Оба метода запрессовки гильз позволяет добиться нужного натяга.

Напоследок отметим, что также в рамках восстановления блока может потребоваться выполнить ремонт постели подшипников коленчатого вала. Также в некоторых случаях возникает необходимость устранить деформацию блока. Для этого используется метод искусственного старения, когда блок нагревают до определенной температуры, после чего производится обработка различных участков.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много неисправностей самого блока цилиндров. Некоторые можно считать мелкими (например, и т.п.), тогда как другие являются достаточно серьезными (например, износ стенок цилиндра, трещины и т.д.)

При этом важно понимать, что в каждом случае технология ремонта блока цилиндров может отличаться. Также сложность ремонта блока двигателя напрямую будет зависеть от самой проблемы, от общего состояние поврежденной детали, от особенностей конструкции и т.д.

На практике это означает, что в одних случаях можно выполнить восстановление блока цилиндров своими руками даже в условиях гаража, тогда как в других потребуется обязательное наличие спецоборудования (станки для расточки блока, хонингования, шлифовки). Также очень важным аспектом является опыт и квалификация самого мастера.

С учетом вышесказанного становится понятно, что доверять выполнение подобных работ следует только опытным специалистам, а сам двигатель оптимально ремонтировать на таких СТО, где реализована возможность производить все необходимые операции прямо на месте. Прежде всего, это позволит сократить сроки ремонта, а также зачастую может служить гарантией качества.

Когда же двигатель требует капитального ремонта?

Ехали вы ехали — вдруг застучал движок любимого железного коня. Вот не торопитесь сразу хвататься за «капиталку». Надо сначала все проверить.

Во-первых, давайте сразу определимся, что это не переборка движка, когда его разобрали, почистили, поменяли прокладки и собрали. Здесь уже причины посерьезнее. Итак, обратим внимание на предпосылки:

Сколько машине лет? Сколько она уже пробежала? Иномарка или отечественная? Если автомобилю более 10 лет, он отечественный, например «Жигули» или «Москвич», то его предел — 150 тысяч километров. Для иномарки — до 300. Возможно, ресурс вашего автомобиля исчерпан, и по этой причине снизилась мощность.
Смотрим, что с маслом. Ага, опять упало давление, притом, что автомобиль лопает масло безбожно, — еще одна причина для ремонта.
Проверяем компрессию, т. к. это основной параметр, влияющий на выбор, — нужен или не нужен капитальный ремонт. Берем компрессометр у знакомых, делаем замеры. Например, в нашем случае из четырех показателей в одном вместо восьмерки уже пятерка — значит, точно пришло время капитального ремонта.

С чего начать?

Конечно же, с информации. Достаем руководство, в котором подробно и со схемами сообщается , как ремонтировать именно вашу марку автомобиля. Находим в Интернете каталог, в котором есть запасные части на это авто, чтобы сразу определиться с ценами и, возможно, сделать заказ в интернет-магазине.

Готовим инструменты:

ключи — храповичный, динамометрический;
оправки для сцепления поршней, колпачков;
рассухариватель к клапанам;
микрометр;
головки;
приспособление для регулировки клапанов;
двухлапый или трехлапый съемник ;
стетоскоп;
пинцет;
опорная стойка;
гидравлическая цепная таль;
комплект съемников.

Добираемся до двигателя

Загоняем машину в гараж. Убираем аккумулятор. Отсоединяем капот, чтобы не мешал.

Сливаем осторожно все жидкости: тосол, масло. Для этого вместо болтов на радиаторе и блоке цилиндров устанавливаем краники — они продаются в любом автомагазине — и сливаем с помощью шлангов в приготовленную емкость.

Учитывая возраст машины, очень аккуратно отсоединяем проводки, разъемы, трубки, шланги и прочее, чтобы они не рассыпались в руках, ничего не повредилось и не оборвалось. А то некоторые умельцы потом еще ремонтируют проводку, систему охлаждения.

Убираем без спешки все, что может помешать доставать двигатель: воздушный фильтр, карбюратор, бензонасос — не забудьте накрутить болт, маслоотделитель, трамблер, крышку блока цилиндров, распределительный вал, шпильки головки блока цилиндров, а затем и блок головок, защиту картера, генератор с ремнем, вентилятор, радиатор. Выкручиваем болты, которыми крепится двигатель. Теперь движок можно вынимать.

Этапы капитального ремонта двигателя на примере марки «Жигули»

Шаг № 1

Прежде чем вы доберетесь до внутренностей двигателя и начнете делать капитальный ремонт, постарайтесь, соблюдая технику безопасности, извлечь его из машины. Позовите помощника — одному здесь не управиться.

Приготовьте четыре шины, сложив их друг на друга. Сверху положите два деревянных бруска. На них потом уложите двигатель.

Шаг № 2

Теперь закрепите тальк, т. е. подъемник, на балке потолка, его можно прикрепить к треноге, расположив над капотом.

А вы знаете, сколько весит двигатель? Как вам агрегатик в 140 килограммов? Серьезная штучка? Понятно, что ее руками не поднимешь, а если свалится, без травмы не обойтись. Чтобы такого не произошло, будьте крайне осторожны, проверьте крепление талька, и только после этого начинайте подъем.

Шаг № 3

Аккуратно, без лишней суеты подтяните движок вверх, подведите к штабелю шин, которые уже выложили перед машиной, опустите, переверните, чтобы картер был сверху, на деревянные бруски.

При разборке запоминайте или отмечайте где-то, откуда что снимаете и где изначально находилась деталь, чтобы потом не остались лишние, как у некоторых самоделкиных.

Начинайте потрошить маховик: сначала уберите сцепление, затем доберитесь до пыльника картера. Переходите к масляному фильтру. Раскрутив крепления, вынимайте болты и убирайте картер, стараясь не сломать маслозаборник.

Шаг № 4

Теперь убирайте вместе с сальником переднюю и заднюю крышки блока. Займитесь звездочкой поросенка, снимите ее, пользуясь съемником. Переходите к ограничителю цепи и выкрутите, уберите башмак натяжителя, а затем цепь, звездочку коленвала.

Переходите к коленвалу. С шатунных крышек поснимайте гайки, затем крышки, аккуратно вытяните поршни, достаньте вкладыши, внимательно осмотрите их на предмет повторного использования. Если использовать их уже нельзя, возьмите образец и купите новые в специализированном магазине или на авторынке. Только сначала определитесь, нужна ли проточка для шеек, и лишь тогда под них подгоняйте вкладыши. Достаньте коленвал с упорными полукольцами.

Шаг № 5

Убирайте поросенка, масляный насос и его шестерню привода. Переверните, поставив боком, достаньте из цилиндров поршни с шатунами. Поршневую систему купите новую по старому образцу. В автомастерскую все-таки надо обратиться.

Возьмите новые поршни, пусть под них расточат блок, а также отшлифуют коленвал и запрессуют поршневые пальцы. Измерьте микрометром шейки коленвала, посмотрите в руководстве, какой размер должны иметь вкладыши, купите их. Если вкладыши вы подберете правильно, то сможете вращать коленвал от руки — это и будет тест на подгонку.

Шаг № 6

Начинайте сборку с удаления нагара. Снимите всю металлическую стружку, промойте постели, смажьте их и вкладыши моторным маслом, установите на место, ориентируясь по руководству. На задней стенке блока поставьте упорные полукольца так, чтобы выточки были повернуты на плоскости коленвала.

Теперь можете вернуть на место коленвал с вкладышами и крышками, проверяя по руководству маркировки, места, где расположены замки. Следите, чтобы они были все на одной стороне. Возьмите динамометрический ключ, затяните болты, крутните коленвал — если крутится легко, то все в порядке. В противном случае замените вкладыши на более тонкие.

Шаг № 7

Попросите в мастерской, чтобы собрали поршневую, потому что сами вы не сможете нагреть до более 100 градусов головки шатунов, а надо разогреть свыше 200. Проконтролируйте процесс.

Теперь аккуратно промажьте через отверстия поршневые пальцы, набросьте, не торопясь, поршневые кольца, проследите, чтобы сохранились прорези, отверстия, затяните ключом оправку. Уложите блок на бок, вставьте поршень с шатуном, не забывая про маркировку.

Шаг № 8

Возьмите деревянный брусок и, тихонько подбивая, затолкните в цилиндр поршень. Переверните в исходное положение блок, но сделайте это так, чтобы вверху оказался коленвал. Закрутите болты.

Легонько начинайте подтягивать к шейкам шатуны. Потом прокрутите коленвал, чтобы убедиться, что все поставлено верно и вкладыши менять не надо. Вот теперь можно затянуть болты.

Шаг № 9

Поставьте новый сальник на крышку, установите ее на блок, предварительно промажьте места стыковки герметиком. Переходите к установке пыльника сцепления и маховика. Помните, что проточкой маховик надо развернуть к четвертому колену коленвала — это важно.

Теперь займитесь установкой звездочки, поросенка, башмака натяжителя, переднего сальника, масляного насоса, сцепления маховика.

Шаг № 10

Наконец-то можете устанавливать двигатель и крепить его болтами. Затягивайте осторожно, чтобы не сорвать резьбу и не лопнули детали. Верните на прежние места помпу, генератор, радиатор, топливный насос, присоедините провода, шланги, клеммы, проверьте крепость крепления.

Холодная обкатка

Как только завершен капитальный ремонт двигателя, обязательно нужно провести холодную обкатку до его установки на машину. Это делается для того, чтобы новые детали притерлись друг к другу, и проводится в пассивном, стендовом режиме или на жесткой буксировке, когда благодаря движению колес начинает крутиться коленвал и происходит холодная обкатка.

Итак, в гараже подсоедините шланги воздушного фильтра, системы охлаждения, подачи масла, выпускные к двигателю. Установите заглушки. Подключите агрегат к электромотору.

Залейте охлаждающую жидкость, которую сливали при разборке, подогрев ее до 85 градусов, затем нагретое до 80 градусов масло. На низких оборотах, от 600 до 1000, дайте двигателю поработать по 2 минуты, на высоких, от 1200 до 1400, — по 5 минут.

Советы по эксплуатации двигателя после капитального ремонта

До того как машина пробежит две с половиной тысячи километров, резко не разгоняйтесь, набирайте скорость постепенно, двигатель не перегружайте.
После первого пробега слейте масло, заменив его чистым, но той же марки (желательно).

Теперь вы убедились, что капитальный ремонт двигателя своими руками возможен и выгоден, потому что обходится в три раза дешевле. Кроме того, он позволит эксплуатировать автомобиль еще несколько лет в результате продления ресурса, предотвратит неожиданную поломку в дороге, поможет избежать аварии.

О том, какие запчасти нужны для капремонта двигателя ВАЗ 2103, вам расскажет следующий видеоролик:

Забирай себе, расскажи друзьям!

Читайте также на нашем сайте: